Проблем на газ с автоматика на Accord V6

[AKKOЯD 18]

Vancho, също без да се заяждам, тези схеми които пускам не ги ползвам за диагностика, а за конкретизиране на част от общите приказки, нахвърляни в темата. Иначе това са сканове от сервизното упътване за ремонт на V6 Акорд 1998-2001г. което не се е разпространявало до крайния потребител под формата на книжка в жабката, а е само за сервизна употреба, т.е. това, което като си закараш колата в Бултрако, шефчетата там плюнчат с пръст и разлистват преди да седнат да ти я ремонтират. Само раздела за автоматика е 205 страници, включващ информация от набора на специалните инструменти необходими за ремонт на автоматика с парт. номера, до динамометричните стойности на разни болтове по кутията. В комбинация с няколкото клипчета в youtube с хора които разглобяват, сервизират и сглобяват обратно B7XA кутия в реално време, обяснявайки подробно всяко свое действие, ми се струва достатъчно специализирано като информация честно казано. 
Обърнал съм внимание и на подробността с подредбата на предавките по валове в кутията и неработещите предавки при мен, но това не ми пречи на съня. Температурата на антифриза и то при датчика на блока ще бъде измерена и ще ти напиша резултатите, дай ми малко време, но отсега ти гарантирам, че разлика ще има  
И понеже усещам че в последните постове общо взето взехме да дъвчем едни и същи неща на принципа всеки си знае неговото - аз не съм тук да си мерим познанията и не съм седнал да диагностицирам нищо, напротив, търся съвети. Благодарен съм на всеки един коментар тук, но това не означава че приемам всички предположения за исконно верни, само защото са казани с убедителен и поучителен тон. Съжалявам и ако нещата не се развиват с желаните темпове, на всички взели участие в темата подозирам че им е интересно каква ще е развръзката, на мен най-вече, но съм ограничен откъм свободно време, затова моля за малко търпение.

Редактирано 12 Август, 2016 от AKKOЯD

[Markony 2244]

Темата е хубава.Изчаквам само да се изокаш,че всичко е решено и да  я преместя в Акорд

Диагностика се прави само по един правилен начин и той е описан в ръководството..Проверено хиляди пъти,колкото и да е досадно.Опитвал съм се да прескачам отделни глави по нюх,но японеца си го е написал 1:1.

Друг е въпроса,че не е писал колко км. трябва да изкара кутията,второ никой не знае кутията как е обслужвана във времето.

Писна ми да се занимавам с майстори на автоматици,който си наливат...любимия бренд в Хонда.Преди известно време имах потрошен вариатор от масло.В неговия списък...на масла>кутии пишело, че става за Хонда.Е,сега разбра ,че не става и си плати кутията...

[AKKOЯD 18]

Нямам търпение да изокам и аз. А това с маслата е друга бездънна тема, както за двг, така и атф... Специално за Хонда, мисля че няма две мнения, че трябва да се ползва САМО Хонда АТФ. Друг е въпроса, че около 2008г. Хонда смени АТФ-а от Z1 (минерално) на DW1 (синтетика) и имам известни подозрения, граничещи с конспирация, че една от причините за този глобален ход е именно драмата с щатските автоматици (Accord, Acura, Odyssey - на всичките автоматиците им са кекави поради прегряване). Синтетиката е по-издръжлива на висока температура, нали така

Редактирано 12 Август, 2016 от AKKOЯD

[Markony 2244]

Ще проверя и утре ще ти докладвам.Не съм правил анализи на АТФ....

[Markony 2244]

Докладвам:

Ключевыми особенностями Honda ATF DW-1 являются (The key benefits for the Honda ATF DW-1 are):
При низких температурах:
- Низкая вязкость при низких температурах (Low Temperature, Lower Viscosity)
- Улучшенные смазочные свойства (Better lubrication)
- Уменьшение трения при низких температурах (Reduced friction at low temperature)
- Улучшенные характеристики экономии топлива (Improved fuel economy)
При высоких температурах:
- Стабильная вязкость при высоких температурах (High Temperature, Stable Viscosity)
- Стабильная толщина создаваемой пленки (Maintains film thickness)
- Улучшенная защита от разрыва пленки (Improved protection against breakdown)
- Стабильность пленки достигнута применением полностью синтетического производства (Full synthetic, high film strength).
Ключевым отличием данной спецжидкости от ATF Z1 стало более стабильное поведение на более низких и более высоких температурах, направленное на увеличение срока работы узла АКПП за счет синтетической технологии производства. Реверанс в сторону улучшенных показателей экономии топлива, скорее всего является общим "экологическим трендом" с которым сейчас вынужден сотрудничать весь автомобильный мир.

Все три вида спецжидости являются абсолютно идентичными и могут применяться в одном автомобиле. Также спецжидкость Honda ATF DW-1 является полностью подходящей для всех автомобилей до 2011 года выпуска и рекомендована для них как замена ATF Z1. Компания Honda рекомендует перейти на новый вид спецжидкости при поступлении её в продажу. Спецжидкость Honda ATF DW-1 абсолютно "дружелюбна" к спецжидкости ATF Z1 и при переходе с одного типа жидкости на другой не потребуются дополнительные промывки. Интервал замены остается прежним.
Ожидаемая цена будет примерно +20% от нынешней ATF Z1.


MSDS ATF Z1

http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5462

 

MSDS ATF DW-1

 

http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12403

 

Анализ на DW-1 с коментари

 

http://www.oil-club.ru/forum/topic/21139-honda-atf-dw-1-svezhee/

[AKKOЯD 18]

Именно, благодаря Markony!

[jaccomo 96]

Онзи ден прочетох темата и пробвах и на моята ( ЦРВIII,R20A2, AT) как ще превключва ако не минавам на газ въобще още от първото палене сутрин. Мисля че нямаше разлика, за 10тина км каране на бенз. После включих на ГАЗ и всичко си остана същото. Забелязвам една идея повече да се усеща смяната на предавките когато е натоварена , по големи баири, и когато е включен климатика ( тук по малко).

 

Ако сметнете че поста не е на място или няма връзка с проблема може да го махнете.

 

Поздрави.

[Markony 2244]

Няма теория според ,която автомата или бензиновия компютър да знаят ,че има газ,че и да реагират по някакъв начин.

Единствено калпави настройки могат да променят нещо,но лично не съм се занимавал със подобен случай.

Бензиновия компютър си е достатъчно адаптивен,че да вземе мерки навреме да побутне нешата в правилна посока.Освен това,тия донастройки специално при R20 е се случват много бързо...в рамките на 3-5 секунди.При К20 и К24 за около 15-30 сек.

Така или иначе,автомата трябва да си работи адекватно при 86 и при 100 октана.Лошо или хубаво гориво..до +/-20% е извън обхвата на чека.Всичко останало става автоматично.

При системни нарушения на горивната смес тримовете щяха да бъдат на майната си,но щом не имало светещ Джеки Чан,,,значи нещата са били в норми.Дано някой все пак се е сетил да погледне логовете на моторния....

 

Що помоля Автора на темата да редактира заглавието ,до доказване на проблема,за да не изпадат хората в паника.

Макар,че колко ли души карат с J30....?

[tonywoolf 100]

Такааа. Разбрах защо започна да работи плавно тая кутия. Най-вероятно съм открил топлата вода, но... Тия дни се сетих, че на връщане от Русе я направих тая процедура и реших да я пробвам отново. Превключих на ръчни и започнах да сменям предавките на около 2000 оборота. Направих около десетина цикъла. Явно наистина се обучава компютъра, защото след това започна да превключва доста по-плавно и на по-ниски обороти от преди. Явно стилът ми на каране из града е доста нервен (за да успея да се включа в движението) и компютъра нормално превключва на доста по-високи обороти и доста по-рязко. След определен брой цикли на автоматичен режим, кутията отново се нагажда според стила на каране.

Но разликата в работата на мотора с бедна и нормална горивна смес се усеща така или иначе.

[HondaExplorer 250]

Градски, аз от доста време в града карам изцяло на D3, не че има значение за превключването, но определено е респонсив и избягвам момента с постоянното тичане из предавките при D4 режим. Иначе при мен си включва плавно, при ниски обороти, дори и предния ден да съм карал агресивно, но вероятно е нужен по-дълъг период за да се активира "спортната адаптация".

Редактирано 29 Август, 2016 от HondaExplorer

[AKKOЯD 18]

Markony, не пиша в темата, защото нямам прогрес. Разглобих половината кош за да стигна до всички соленоиди и други клапани, достъпни без да се сваля кутията - свалям, почиствам, тествам с 12V дали щракат и меря съпротивление. Всичко работи, всичко в норма. Нямам светещ чек, нямам грешки при компютърна диагностика. Не разбирам от газ, но според газаджията настройките на ГИ са чудесни. След всичко това + ресет на PCM-a, колата сменя предавки плавно и без удари, но продължавам да нямам втора (става дума за каране на бензин - на газ изобщо не искам да я пускам...).
Темата действително се измести от раздела в който се намираме и въпреки че проблемът има зависимост с газта, поради факта че не мога да я докажа на този етап, няма проблем - ще редактирам заглавието, особено след като смяташ че провокира към паника потребителите на форума, каращи автоматици на газ.

Edit: Не ми дава да редактирам заглавието.

Редактирано 29 Август, 2016 от AKKOЯD

[Markony 2244]

А сега как е ....1-3 или 1,увисва и се форсира и тогава на трета с удар?

[AKKOЯD 18]

1ва тръгва нормално и при прехода към 2-ра увисва, отпускам газта за да не удари и по инерция плавно минава на 3. Като усетя че е зацепила 3-та, подавам газ и си поема стабилно и минава в 4-та нормално. Оттам вече мога и с 200 да я засиля. В другата тема за сервизите доста хора хора се отзоваха, та ще водя колата при някой по-компетентен човек, който да я види на място и да прецени. Проблемът с газта остава на втори план в момента. 

Редактирано 29 Август, 2016 от AKKOЯD

[Vancho 73]

Markony, не пиша в темата, защото нямам прогрес. ....

След всичко това + ресет на PCM-a, колата сменя предавки плавно и без удари, но продължавам да нямам втора

Здравей колега!

 От предните ти постове и този горе оставам с впечатление, че имаш прогрес: цитирам:...имам само 1-ва, 4-та и задна общо взето, на 2 и 3 буксува, удря и излиза в неутрална)След процедурите по чистенето това ли е разликата или пропускам нещо (преди и след).

Разясни по-подробно за да е полезна темата!

Въпроси:

1. На позиция 2 на лоста  колата движи ли се?

2. Течността бистра ли беше?

3. Имаше ли много боклуци по клапаните?

4. Кои неща по-точно си чистил ( ако имаш схема ), за да знаем евентуално и кои не си?

Пак препрочетох темата отначало и имам  предположение, че първопричината за проблемите в кутията е електроинсталацията (и по-специално алтернатора), обаче на знам дали сега му е времето да се обсъжда или когато си оправиш колата, защото ще изникнат много въпроси и към теб и към газаджиите. Споменавам го само защото, може да си спомниш и други симптоми или интервенции по колата които си правил освен газовата уредба (напр. ксенони, мултимедии и други подобни, които имат отношение към ел. инсталацията), или пък ако имаш време да заемеш зареден по-мощен акумулатор от някои колега за проба... да видиш дали ще има разлика в превключването на предавките и т. н.

Ще следя!

Успех!

[AKKOЯD 18]

Здравей, да, може да се каже че има лек прогрес след прегледа и почистването на соленоидите, който се изразява в това, че вече имам 3-та и нямам удари. 2-ра категорично липсва - при потегляне от място 1-ва набира нормално и вместо 2-ра, колата започва да се движи по инерция все едно съм в неутрална. Ако скоростта позволява, след няколко сек. 3-та влиза сама по инерция. Като усетя че това е станало, на 3-та и 4-та си карам и набирам като нормална здрава кола. Ако лостът е на 2 - нищо не се случва, все едно е на N. 
Ето схемата: 


Проверил съм A/T CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID VALVE A&B; 2ND CLUTCH PRESSURE SWITCH; SHIFT SOLENOID VALVE B; SHIFT SOLENOID VALVE C. От изредените, за почистване е само първия, двойния соленоид. Вътре има 3 тръбички с решетчица. Единствено средната беше затлачена с боклуци, другите две бяха чисти. Течността е бистра, светла и си мирише на атф.

Не съм извършвал никакви интервенции имащи отношение към ел. инсталацията, освен монтиране на ново обикновено радио (не мултимедия) - това беше веднага след като я купих, така че няма как да има връзка с проблемите на кутията. Друго - действително последно карах с резервния ми, по-малък акумулатор от заводските спецификации, защото основния ми се скапа. Това би могло да има връзка и ще пробвам съвета ти да покарам с коректен акумулатор, само че когато стария ми акумулатор падаше почти до 0 през нощта и на другата сутрин едвам завърташе стартера - автоматикът сменяше безпроблемно. Сегашният, макар и с по-малко mAh е свеж и Акорда пали от раз дори и да е седял 1 седмица непокътнат. Това се сещам за момента. Ще пробвам с друг акумулатор и ще пиша пак. Иначе като цяло нещата отиват към директен суап на кутията с друга.

[Vancho 73]

   Хубаво е, че течността е чиста - може да не се е разрушило нещо вътре, а пък и щом не мирише на изгоряло значи може да не е прегряла кутията.

   Според мен трябва да изчистиш и  да тестваш SHIFT SOLENOID VALVE А който е на общ корпус с TORUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID VALVE. Има мрежички които се запушват и там и ограничават потока респ. хидравличното налягане, съответно ако има износване или запушване само при втора това може да допринесе за влизането на другите предавки а не на втора. А пък това с първопричината остави на заден план, въпреки че ако вече си решил за суапа тази кутия ще ти е идеална за проби за да не изгърми новата(стара предполагам) кутия.

[AKKOЯD 18]

След почистване и на TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID VALVE/SHIFT SOLENOID VALVE A, кутията се съживи и в момента карам на бензин все едно съм с нова кутия - всички проблеми изчезнаха магически - Vancho ти позна печелившия соленоид. Ако се чудите защо ми отне толкова време - ами майсторите ми загубиха времето. При закарване на колата било то при Омбре, DJ_Tymbi (Пламен), Коко, Чоко и Боко, с молба за единственото което исках от всички тях - просто да разглобят и почистят двата двойни соленоида, защото в тях има едни мрежички, които филтрират боклуците в маслото и с времето се затлачват и това няма как да излезне на компютърната диагностика, единствения отговор който получавах беше заливане с високотехнологична вълна от аргументи и думи, думи, думи - как нищо не разбирам и че това няма да помогне и просто ми отказаха всички до един да извършат това действие. Без да съм механик, отделих си ден, извадих инструментите и успях да сваля, почистя и монтирам обратно и втория (доста по-трудно достъпен) соленоид. Викнах неволята дето се вика Е,сега остана само да видим какво се случва и с газта. Благодаря на всички, които взеха участие в темата за автоматика, най-вече на Vancho, който макар че не ми каза неща които не знаех, беше достатъчно упорит да ме накара да се организирам и да си помогна сам в крайна сметка, когато никой друг, дето това му е професията и взима пари за това, не пожела. Още веднъж благодаря на всички и наздраве за соленоидите!

Редактирано 21 Октомври, 2016 от AKKOЯD

[Markony 2244]

Какво да се случи с газта...вече си дипломиран механик .Карай си колцата със здраве и помни.... неволята е най-добрия ти приятел.

Направи пълна ретроспекция на темата и да я местя от тук...

[Vancho 73]

Айде честито, колега!

А иначе по темата..

 

  Мнението ще е дълго .... може да си налееш едно ... (сега не си толкова на зор с колата та спокойно можеш да се отпуснеш, да четеш и да пийваш) Наздраве!

 

   Време е да започнеш с истинската диагностика на причината!

 

   Отстранил си следствието , а  не причината и ако подцениш и този факт пак ще си в същата ситуация съвсем скоро.! Знам че тонът ми е поучителен (добре поне че е имало ефект), ама беше на крачка да изхвърлиш  работеща скоростна кутия! Заключенията  до които стигаш се базират на грешни разсъждения:

 

 1. По отношение на майсторите вече сам си разбрал...ако сам не си помогнеш и Господ не може да ти помогне..(това по повод четенето на DTC-то от шефчетата на Бултрако, мненията на т.нар. специалисти и т.н). Въпреки всичко се надявах да намериш някой майстор, който освен ,че ремонтира автоматици разбира и как работи цялата система и може да диагностицира по точно какво се случва, за да можем и другите да се възползваме от услугите му! Все пак някой ден скоростите ще се развалят и ще трябва да ги ремонтираш. Продължавай да издирваш човека!

 

 2. По отношение на допълнителното охлаждане на автоматика и връзката с газта така и не направи замервания да кажеш за температурата. Аз за себе си съм сигурен че няма да има, ама ти ако имаш време го направи и пиши за резултата, за да не останат съмнения. Ниската температура на автоматика също е проблем за кутията вътре, затова инженерчетата от Хонда са сложили охладителя заедно с този на мотора, така освен че антифриза ти охлажда ATF-а също го и затопля,когато е студен, затова не те съветвам да бързаш с този допълнителен радиатор, ако не си наясно какво искаш да постигнеш и защо. Като превключиш на газ на неутрална на място скоростите не работят(независимо дали форсираш мотора, така че спокойно си направи  този тест и дай резултати.Само за инфо ако температурата е по-вискока от нормалното перките на радиатора ще са постоянно включени.

 

 3. По отношение на газта като гориво се надявам да се убедиш сам, че само калпав монтаж и настройки могат да ти създадат проблеми.Тук много колеги се включиха и се надявам че си разбрал или ,ако не си, се постарай сам да оставиш всякакви съмнения зад гърба си. Ако не можеш да го направиш, си  премахни цялата газова инсталация и си карай спокойно на бензин. По мои груби сметки инвестицията ти в газифицирането точно на този голям мотор ще се избие за отрицателно време и е оправдана дори и ако трябва да изхвърлиш автомобила след 100 000км да речем.

 

 4. По отношение на качеството на изработка на скоростите си предубеден. Вярно е, че този автомат е по-калпав от други на марката (има някои недостатъци които няма да изреждам в момента), ама това не значи, че трябва да го изхвърлиш при първи симптоми на проблем . Доста голям процент от развалените автоматици по принцип (не само при Хонда) се дължат на проблеми външни за автомата като цяло, затова си и трябва качествена диагностика, ако ли не хвърляш скоростите и пишеш по форумите какъв боклук е кутията , в който филм самия ти си влязъл. Има такива автомати при Одисейците на 400 000 км , които продължават да се движат като нови( нарочно те препратих там да четеш, защото там вановете тежат по 2 тона и теглят каравани по тон и нагоре, а кутията е горе долу същата). Сега ти си скъсил живота на твоите скорости (да кажем примерно със100 000км) ама това не означава, че не може да изкара още 2 пъти по толкова. Пожелавам ти след години сам да се увериш че това е възможно.

 

 5. Предубеден си и по отношение на течността за скоростите: Honda ATF DW-1 не е синтетика. Има и по-добри от нея, но няма да ги споменавам, защото от тук двигателно масло да си купиш е лотария,та камо ли да рискуваш с това в скоростите. Затова се придържай към него - хубаво е. Има отлична  добавка за течността, която е пробвана е от мен лично . Сега е времето да си купиш и да сложиш, а не като стане късно.( ако модератора реши мога да пиша коя е и къде се продава, че да знаят всички). Така или иначе щом не ти мирише и  е бистра течността значи си е ОК и не бих те съветвал да набиваш пари за смяна сега. Мрежичките са били запушени или от фрикционен материал или от течност която е станала на шлака - и двете са следствие от неправилната работа на кутията.

 

 6. Изключваш предположението за електрически проблем на базата на свои заключения, които въобще не са верни. Тук обяснението е дълго и ще го спестя за после. Наскоро мернах някакво мнение в друга тема , че видиш ли няма как проблем с тока да причини неправилна смяна на предавки - не ми се пишеше там, ама като се замислиш, че имаш сума ти  ел. клапани които директно управляват скоростите, да не говорим за всички датчици и още много неща, които работят с електричество и са пряко свързани -  отговора е ясен. Има много ел. проблеми не само по скоростите, а и по двигателя и другите системи, които може да се маскират като механични проблеми (тук пак няма да се обосновавам - приеми го за закон) .

 

  7. Не приемай кодовете за грешки или липсата на такива за причина или следствие (тук вече си убеден мисля, че е така). Те са само едно добро начало за диагностиката!

 

 Сигурно има и други неща, които нарочно изпуснах и не съм те поправял, защото основаната идея беше да си подкараш скоростите ако можеш, а не да влизаш във излишни филми (темата сигурно вече щеше да е 10 страници иначе).

 

 Темата е много хубава и не е затваряне според мен, най-вече защото не е отстранена първопричината. Докато не сте решили да я затворите да се "изокам" и аз за последно . Имай предвид че всичко което ще напиша по-долу си противоречи с това което написах по-горе, защото в основата си е едно предположение, че проблема ти идва от електроинсталацията, а тук вече нямам никаква информация, освен че ти се е скапал акумулатор, сменил си друг и др. незначителни подробности несвързани и неясни във времето за четящите. Ако проблема е в ел. инсталацията се заеми сериозно, защото е опасно да караш с такъв проблем и за теб и за околните. Та по същество и накратко: на градско 10-15 мин са достатъчни да разредиш акумулатора при неизправен алтернатор.Оттам са ти започнали проблемите. Има я обаче и обратната връзка при неизправен акумулатор алтернатора се бърка и може да замине и той. Въобще много са свързани нещата от цялата инсталация (стартера, клемореда, релетата, кабели, маси, каси и т.н). Най- добрия вариант е причината да е била само и единствено акумулатора, който си сменил и сега да нямаш проблем (имай предвид че тест за 12в също не е сигурна причина че акумулатора е читав).Ако не е така обаче, ще изхвърлиш и чисто нов акумулатор след известно време. Сега откъде да започнеш обаче е въпроса?

    1.   Не пипай нищо странично за да не маскираш евентуалната причина. Остави си колата така както е била и даже ако си сменил акумулатора върни този с който ти се се е скапала колата (докато тестваш поне де).

    2.  Виж дали в покой консумацията на ток е задоволителна, че веднъж паднал акумулатор вече не е като новия (никога не го оставяй да падне или ако падне го махай от колата и го зареждай другаде).

    3.  Тъй като газовата така или иначе ти е на мерника - замери разлика в консумацията на ток със и без включена газова.Надявам се и други колеги да се включат с мнения как може да се направи,колко ток хаби, къде е закачена и т.н.Ходи и си разпитай газаджията  за евентуален проблем с тоците. Ако там има разлика по-голяма от очакваното вече ще е следващата стъпка.

    4. Най-добре е да си намериш майстор който може да ти помогне и разбира нещата (а не да ти каже че видиш ли щом лампата не свети  и нямаш записан код - нямаш проблем)- тук вече DTC-то на Хонда задължително трябва да влезе в употреба и да си следва инструкциите. Сега ако се окаже, че четките в алтернатора например са ти за смяна или акумулатора или ремъка или друго там... не бързай да го сменяш. Убеди се, че наистина това е проблема и че  ще има разлика преди и след смяната(като го установиш със замервания разбира се). Имай предвид че хората произвеждат подсилени алтернатори с конкретната цел да задоволят по-голямата консумация на ток при надграждания (каквато е газовата в случая).

  5. Не изключвай касетофончето и алармата(ако имаш) и др. подобни от списъка на заподозрените.

 

  С този колега може да сте си от взаимна полза:

http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102592

 

 

  Най-важния ми съвет към теб е да не умаловажаваш проблемите около колата си (каквато и да е тя).Спомена че имаш други дребни неща за смяна - смени ги ,защото може и да са дребни засега ама да станат сериозни след време (убеждавал съм се много пъти сам в това). Почти няма нещо в колата което да работи само за себе си (особено пък тампон на мотора на автоматик).

.

Наздраве!

  

Редактирано 22 Октомври, 2016 от Vancho

[Markony 2244]

Хм аз не съм искал да трия или заключвам темата...просто ще я преместя в Акорд,където и е мястото.Относно маслото,бих искал да видя какво и къде си чел.За мен пълна синтетика/полусинтетика са нарицателни и не означават нищо.Още повече за АТФ.Доколкото аз съм чел маслото ни няма аналог.

[AKKOЯD 18]

Мерси, Vancho - прочетох внимателно всичко което си написал и ще пиша подробно и аз при развитие. Наздраве и на теб!

[Vancho 73]

Хм аз не съм искал да трия или заключвам темата...просто ще я преместя в Акорд,където и е мястото.Относно маслото,бих искал да видя какво и къде си чел.За мен пълна синтетика/полусинтетика са нарицателни и не означават нищо.Още повече за АТФ.Доколкото аз съм чел маслото ни няма аналог.

чета от този форум по принцип: http://www.odyclub.com

Мнението за качеството на HONDA ATF-Z1 или HONDA  ATF-DW-1 беше по повод констатацията на колегата.Не бива да прави заключения, защото някой друг ще прочете и ще го сметне за истина. Сега не се сещам за конкретна тема, обаче по спомен ще формулирам:

  Разликата между двете хондовски в най-общи линии е тази горе, която си описал по принцип. Z1 e с по-висок вискозитет (по-дебело) и се износва по-бързо във времето. DW-1 e по-устойчиво във времето, обаче има една особеност, че е по-тънко и някъде имаше във форума случай, че това е довело до задиране на съединителя в преобразувателя на въртящия момент, и съответно прегряване . По спомен пак Z1 препоръчителна смяна на 30000, на  DW-1 50000km (това беше за конкретен  модел след лабораторни тестове, тоест почти двоен пробег за DW-1). Също така по мненията на колеги там са , че  по-гъстото масло за автомата е по-добро за преобразувателя на въртящия момент (особено за по-старите модели, които са тествани със Z1).

 А пък  за това дали е синтетика или не,  е вярно, че в известна степен са нарицателни, обаче има някакви стандарти в САЩ,  които DW-1 не покрива, а в Канада покрива, и затова не може да се изпише на етикета че е синтетика (в САЩ поне, - за Европа не знам). Мога да изровя темите, ако някой се съмнява и му се чете на английски. Тези стандарти ги покриват други масла. Разликата която на мен ми направи впечатление е по-ниската точка на  възпламеняване при хонда (разликата мисля беше около 30 градуса). Обаче  много голямо значение имат фрикционните добавки, които слагат върху базата и оттам идва разликата в превключването (и там вече стандартите са неясни). Също така има масла, които са синтетика, но са  по-гъсти за да покрият други стандарти (s-matic, dexron II, III и т.н,), тоест може да се използват в по-стари кутии за които са направени, а същевременно са по-устойчиви от старите, защото базата е синтетична. Ако обърнеш внимание ще видиш, че има масла, на които си пише, че покриват DW-1 или Z-1 стандартите на Хонда (Равенол, ИГАТ и др,) които може да се купят и от тук. Последно си сложих такова някакво и не усетих разлика.

  Като заключение на колегите зад океана без съмнение може да се използват следните качествени масла без последствия и приблизително еднакво усещане за работата  на кутията:

  1. Honda ATF DW-1

  2. Valvoline Max Life synthetic 

  3. AmsOil ATF (universal, not fuel efficient)

  4. Mobil 1 synthetic (тук не съм сигурен има ли различни спесификации)

и други по неразпространени...

 И понеже Z-1 не се произвежда вече, ако някой има проблем с DW-1 може да пробва на друга марка на която пише че покрива този стандарт. Просто да го сменя по-често или да е сигурен че е синтетика.

  Най-важното при автомата е да се проверява редовно маслото на мирис, цвят, бистрота. При симптоми на износване да се сменя (въпреки че има теория при която на стар проблемен автоматик се чака да замине, а не се сменя, ама това пък цяла друга тема).

  Аз купувах последно DW-1 на 30лв литъра (сега не знам колко е), обаче имаше времена когато беше по 38лв, а в щатите цената му беше 9$ , та затова човек трябва да има алтернативи, а не да изсипе 400лв в скоростна кутия ,която ще отиде за скрап.

 Задължително слагам LUBEGARD RED при смяната.(пак проверена добавка на база личен опит и такъв на колеги) Който се интересува  да използва търсачката.

 Понеже така или иначе темата вече отиде много далече си спомних, че преди доста време имаше мнение някъде из форума на колега, който се възмущаваше от факта, че едва ли не сме стигнали дотам, че вече и двигателно масло и филтри трябва от чужбина да си поръчваме, защото не се знае тук какво сипват. Мнението му беше вметнато иронично и на шега. Еее.... да, ама вече стигнахме до там да се правят редовни поръчки от чужбина всеки месец......... :tooth:

 Всеки да си прави изводите сам за себе си..мнението ми да не се взема като реклама, препоръка, и търговия с ценни книжа .

 

  Да ободря колегите с автоматите и автора на темата:

RA1 All miles 730,000 miles is

1,174,821.12 kilometers

 

http://www.raypricehonda.com/highmileageclub.htm

[AKKOЯD 18]

 А пък  за това дали е синтетика или не,  е вярно, че в известна степен са нарицателни, обаче има някакви стандарти в САЩ,  които DW-1 не покрива, а в Канада покрива, и затова не може да се изпише на етикета че е синтетика (в САЩ поне, - за Европа не знам). 

Наистина има нещо тук, защото на DW-1 бутилките за Канада, които са и в литри, пише FULL SYNTHETIC.

 

 

На опаковките за САЩ и внос за Европа, които са в кварти, не пише нищо   

 

Относно Lubegard Red - сега ме подсети че това бе единствената афтърмаркет добавка на която се доверих и в момент на отчаяние я сложих 1000км преди да ми се "скапе финално кутията", т.е. преди да се запушат соленоидите окончателно. Моментно имаше положителен ефект, но явно добавката е "измила" част от отлаганията и те са се набили във филтърчетата (което в крайна сметка също го отчитам като положителен ефект - т.е. потвържавам че тази добавка е добра).

 

Markony, не смея да карам на газ преди да разбера връзката. Това че съживих автоматика, бе половината работа. Сега остава да разбера връзката с газта - според логиката на нещата, която Vancho много добре е систематизирал по-горе, ще започна с мерене на температурата на място на бензин и на газ + мерене на токовете + евентуална разходка до Русе, за която ще се разберем допълнително, за да погледнеш лично уредбата ми и какво би могло да не е наред с нея. 

[tonywoolf 100]

Малко Off за информация. В събота ходих до Каблешково, около Бургас в един сервиз на двама руснаци, които правят ремонт предимно на Хонди. Та имаше един шеста, американо, син полумат, зарязан пред сервиза. Питах каква е историята и руснака каза, че е счупена кутията и чакат рециклирана от Япония. Оказа се 3.0 автоматик. Рециклираната кутия излизала 800 лв. с доставката. 

[AKKOЯD 18]

Това е ценно инфо, благодаря tonywoolf! Рециклирана кутия от щатите се продава за над 1000$ без доставката, така че японската оферта е повече от отлична ако наистина я правят в Япония (все пак вероятно с афтърмаркет ремонтни комплекти, защото оригиналния комплект от Бултрако струва над 2к само частите). Може ли дадеш телефон на тия руснаци, ако имаш - да ги поразпитам и аз?

Vancho - относно инсталирането на допълнително охлаждане на кутията - Хонда препоръчват инсталирането на допълнителен "куулер" ако ще се тегли нещо с колата. Мисля че дори има OEM такъв, с парт номер, но в момента не мога да го търся. А после едва ли се демонтира, така че вероятно не би навредило на системата наличието на такъв.

Също така има и OEM външен филтър за ATF - 
 


Изобщо доста полезни неща излезнаха в тази тема, независимо от прогреса при мен конкретно.
За финал ще пусна и аз лек off с 2 интересни статии по темата за прегряващите автоматици на Хонда (втората е в частност за турбините т.е. torque convertor-ите), които вадят пък съвсем нови проблеми наяве:

http://www.sonnax.com/articles/424-beyond-the-pressure-regulator-keeping-cool-while-investigating-mystery-honda-overheat
 

http://www.sonnax.com/articles/20-overheated-honda-converters-740-codes

Явно темата е много по-дълбока и сложна, отколкото ни се струва на всички и честно казано аз малко се претрупах с инфо в последните месеци - пак добре поне че има такова...
 

Редактирано 24 Октомври, 2016 от AKKOЯD

[Drone 790]

Добре, а до какво ще доведе флъш на кутията с хубава добавка, примерно на амсойл ? Или не ти се правят експерименти ?

[AKKOЯD 18]

Ако под флъш имаш предвид смяна на цялото масло под налягане - това не се препоръчва по принцип при хондовите автоматици, особено при по-стари и такива, на които не се знае колко често им е било сменяно маслото през годините. По метода на опресняване (източване без налягане/доливане) съм сменил вече на теория цялото количество което се събира в кутията + последния път сложих червен Lubegard - добавка, която се води от най-добрите (даже някои марки я признават в смисъл че използването и не нарушава гаранционните условия при нова кола). На този етап, след почистването на соленоидите, автоматикът се държи добре - съответно е време да се насоча към разплитането на връзката на проблемите му с газта.

[Drone 790]

Флъш имам предвид да сложиш Едно такова примерно http://www.amsoil.com/shop/by-product/other-products/cleaners-and-protectants/engine-and-transmission-flush/ за промивка. Щом ти се е запушила цедката значи е имало някви работи за премахване, а това нещо прави точно това. 

 

Сега нямам идея дали някой го е правил на автомат на акорд, но за другите мисля, че си е ок. 

[AKKOЯD 18]

Благодаря за линка, Drone. Ще я имам предвид тази добавка.

А по темата за газта - свързах се с човек от екипа разработващ системите на BSM/Bardolini (какъвто е и моя ГИ), който има опит с монтирането на газ и на J серия, наш човек хондаджия. След като провери изцяло как са нещата при мен и всичко се оказа безупречно - и като софтуерни настройки и чисто технически като монтаж, единствената предполагаема връзка с проблемите на автоматика остава да е електрическа. По негови думи, тъй като ГИ е голям консуматор, непредвиден за заводската електрическа система на колата, при 4 цилиндровите двигатели нещата може да не са толкова забележими като ел. консумация, но при 6 и нагоре ел. проблемите били често срещан проблем, независимо че напрежението при мен по време на тестовете вчера беше непоклатимо 14V. Рейките, които са ми монтирани в момента са 6 омови, неговото предложение (а вероятно и решение на проблема), е смяната им с 3 омови, каквито той задължително препоръчва при монтаж на всякакви двигатели с повече от 4 цилиндъра. Имам възможност да покарам временно с такива рейки, за да се види как ще се държи автомата с тях и ще пиша отново. Дано това да е ключа от палатката.

[HondaExplorer 250]

Колега, според мен тая теория с големия консуматор на електричество в лицето на газовия инжекцион нещо ми куца. Едва ли е по голям консуматор от осветителната уредба на колата и по тая логика ако приемем че товарът на инжекциона се наслагва върху всички останали то следва че би трябвало да имаш проблем с автоматика само в тъмната част на денонощието. Само си коментирам де.

[AKKOЯD 18]

Нали се кара денонощно на фарове вече (огромна простотия, но това е друга тема) Иначе не споря какво що, а и съм скаран с токовете, но числата които ми спомена колегата относно електромагнитните клапани и разни други компоненти отпред бяха сериозни, плюс по-големия товар на 6-цилиндровите рейки. Може би Маркони трябва да се намеси тук с по-конкретни цифри. В интерес на истината тая теория за ГИ като голям консуматор на ток и източник на интерференции по електрониката беше вече спомената. Това което не знаех досега, е че броят на цилиндрите има такова значение за електрическата консумация на ГИ. Единствената причина да не съм я приел радушно тая теория с 2 ръце е че вчера при тестовете напрежението не мръдна под 14V, дори при пълен товар (фарове, размразяване на задното стъкло и огледала, подгряване на седалките, климатик и духалки на макс). Не е сигурно обаче че това е винаги така, а нямам опцията да карам по цял ден с вързан лаптоп в скута Ще направя тоя тест с по-ниско омовите рейки и ще си покаже. Ако не - продължаваме напред. 

Редактирано 9 Декември, 2016 от AKKOЯD

[Vancho 73]

   Колега, ако си решил да диагностицираш евентуалния проблем с тоците...мога да помогна с някои идеи, защото мисля че тръгваш в грешната посока и не съм сигурен дали си разбрал това, което съм писал по-горе за тоците и ще се опитам да обясня по-подробно...Засега остави газовите дюзи на мира.

   В колата ти трябва да има ELD модул -виж си в сервизното ръководство има ли и къде се намира .Та предполагам че имаш.....и продължавам....Този модул ти мери товара в ел. системата и "казва" на компютъра на колата как да натовари алтернатора. При изправна система и акумулатор си има съотв. стойности, които можеш да видиш от ръководството (напр. 12.6в с работещ мотор и без консуматори....или 14.6В със всички консуматори включени и на празен ход). Сега обикновено при надграждания като ксенони, аларми, мултимедии, аудио усилватели.....и т.н. в това число и газовите уредби  съответните консуматори се връзват директно към акумулатора, като заобикалят въпросния модул....и съответно компютъра не взема мерки и следва изтощаване на акумулатора (при определени условия разбира се). Не знам как се връзват газовите компютри по принцип, затова питай газаджията откъде взима ток за уредбата ...преди или след въпросния модул.Обикновено ЕLD-то е част от таблото с бушоните в двигателния отсек. Всички заводски консуматори взимат ток след модула....и ако вържеш по- голям консуматор след този модул рискуваш да изгориш главния бушон(ако си включил всичко) и да останеш съвсем без ток, затова предполагам, че газаджиите си взимат ток директно от акумулатора (ама не съм сигурен).

   Та да предположим, че газовата уредба(която е след въпросния модул)  има консумация 150W на празен ход (12,5А на 12В), които компютъра не отчита, а освен това газовата спира и бензиновата рейка(която  заводски е след модула, да речем 50W).Та компютъра вижда понижената консумация на ток (тези 50W, a не вижда повишената консумация от 150W) и в крайна сметка се сумират 200W, за които алтернатора не е предвидил ток. Когато пуснеш подгрев на седалки и всички други екстри компютъра ще вдигне волтажа на алтернатора и е възможно токът да стигне и за газовата в този случай. 

      Според мен трябва да направиш проба с акумулатора с който ти се е скапал автомата и да нямаш включени никакви консуматори, (които да изискват повишение на волтажа от алтернатора). И мисля това ти е случая, в който спомена че си си взел колата от газадажиите  (цял ден проби, стояла е на празен ход и в комбинация с поизтощен акумулатор, който се превръща вече в консуматор и хоп..удар)

     Питай газаджията за конкретни стойности, а не дали е добре изпипана(скрити дюзи, зареждачки и т.н)

     1.Колко вата е уредбата (може и по бушона й да разбереш за максималната предполагаема консумация)

     2.Откъде взима ток (преди или след въпросния ELD модул) и може ли евентуално да й замериш консумацията, докато работи

 

Имай напредвид, че сега е възможно автомата да си превключва добре и с понижения волтаж, защото си изчистил вече клапаните по кутията. Затова аз на твое място бих направил следното...Купувам си волтметър за кола (нямаш нужда от компютър, а струва само около 10лв), слагам го в запалката и почвам да си джиткам на газ със стария акумулатор (както си е изтощен), като по възможност не включвам никакви консуматори . Може да оставя колата в гаража да работи цял ден на газ, ако имам гараж.От време на време поглеждам към уреда и ако има понижение във волтажа ахааааааааааааа...ето къде е проблема... ! След това повтарям процедурата и на бензин, за да съм сигурен, че газовата е проблема, а не друго........и пиша във форума !

  А пък след това ще е следващата стъпка по отстраняването на проблема (евентуалния).

 

П.П.  Може също така да отидеш при някой майстор, който разбира от тоци. Мисля, че като си следва процедурите по наръчника  може да разбере дали е изправна ел. системата и дали ELD модула отчита правилно и дали отчита товара от газовата. Ако все пак и ти разбираш поне малко от тоци и имаш мултицет под ръка може и ти да пробваш. Закачаш мултицета на волтаж и следиш дали при включването на газовата уредба следва промяна във волтажа при терминалите на акумулатора и как се променя напрежението. Ако промяна няма значи газовата ти е преди ELD модула и тогава вече ще мислиш за решение на проблема.

  Успех и пиши ако има развитие!

[Drone 790]

А защо просто не махне модула и не види какво ще стане ? 

[Vancho 73]

А защо просто не махне модула и не види какво ще стане ? 

Защото идеята според мен е да си намери проблема и да си го реши за постоянно, а и ще е полезен за другите потребители! Така и той самия ще е спокоен и ще си кара с кеф. А освен това презумпцията е, че може и на бензин да му го направи този проблем макар и по-бавно. В крайна сметка автомата е спрял да работи на бензин. Дали по принцип има проблем и газовата само го засилва е друг въпрос вече. В крайна сметка това е само теза, която трябва да се докаже със замервания, а не тук има тук няма. Да не говорим, че специално за тази теза му трябва само волтметър. Може да се окаже, както писах по-горе че проблема е в акумулаторите само. Не знам. Пускам  и линк да чете някой и ако иска да дава идеи:

http://www.hondaaccordforum.com/forum/audio-visual-electronics-10/honda-electrical-load-detection-eld-bypass-32726/

[AKKOЯD 18]

След изминати точно 3000км от последния ми коментар (пътувах София-Прага-София, което са 2600 + още 400 на родна земя), с нискоомовите и доста бързи дюзи, мога да потвърдя че нямам абсолютно никакви проблеми нито на газ, нито на бензин. Акордът се държа прекрасно през цялото време, като най-дългия курс за ден с кратки спирания по границите беше 1300км наведнъж. Самият факт че тръгнах без да се замисля с тази кола на дълъг път в чужбина мисля че е красноречив. Разход по магистралите на ЕС в кучия студ около нова година - 11/100 газ със скорост 140км/ч, а по непочистените сръбски пътища - и скорост и разход съответно доста надолу.

Ето няколко кадъра за цвят в темата (съжалявам за разводняването, но просто най-после си покарах колата по-сериозно и и се порадвах): 
 

 

И в Прага знаят какво да карат (шестак беше и тоя)

В Сърбия беше ужас на връщане, но Акордът беше супер стабилен - (без излишна и глупава самоувереност карах спокойно заедно с куатротата и субарутата)


Финален оффтопик кадър - със замръзнали задници утоляваме жаждата на Калотина късно вечерта при -18С



А сега за ELD-то и ГИ. Доколкото знам, с ELD са всички Хонди още от началото на 90-те. Не е някаква иновация, действа точно както Vancho го е описал и от години създава проблеми предимно на хората с мощна музика в колата (поне аз по тая линия знам за него). При мен (а залагам че и при всички други автоматични Хонди) ELD смъква напрежението само при отсъствието на големи консуматори, само на зацепена скорост (т.е. на N и P няма как да се наблюдава този ефект). При ръчни скорости нямам представа кога точно се задейства. А тегленето на ток след ELD модула е лоша идея по много причини.
Специално за Vancho си купих волтметър за в купето и това са показанията му в следните ситуации:

1. На D на бензин и на газ без консуматори (няма значение дали колата е на място или в движение, пада на 12.6V няколко секунди след като съм потеглил от Р,  като на Р e над 14V):

 

2. На газ с включени къси светлини:

 

3. На бензин с включени къси светлини:

 

Прави ми впечатление, че на газ консумацията макар и съвсем минимално е по-ниска дори отколкото на бензин... пробвах няколко пъти и показва едно и също. 
А ето и данни от компа (втори тест от друг ден, колата е само на място - изкарали сме само интересуващите ни параметри от менютата):

1. Без консуматори, на бензин:

 

2. С консуматори, на бензин:

 

3. С консуматори, на газ:

 

За съжаление от всевъзможни тестове и занимавки, забравихме да снимаме едно от най-важните неща - показанията при зацепено D, когато ELD-то се задейства, но ще ъпдейтна и с такъв кадър до няколко дни. Показанията от компа на волтажа според мен би трябвало да са по-високи от тези в запалката, но допускам че евтиното волтметърче не е калибрирано точно, по-интересното е че и по двата метода, на газ всъщност имаме по-малка консумация от на бензин. Бензиновата ми помпа не спира да работи на газ между другото (имаше го като въпрос по-горе).

Извод и заключение на казуса, поне лично за мен:

Да, ELD не открива газовата уредба като голям консуматор и при отсъствието на други заводски ел. консуматори в даден момент, смъква напрежението под 13V, като разтоварва работата на алтернатора, с цел евентуално снижаване на разхода (друг е въпроса при 3.0 двигател дали това се усеща) и вероятно по-дълъг живот на алтернатора. При 6-цилиндров двигател, товарът на газовите рейки неминуемо оказва по-осезаемо влияние за работата на различни електронни компоненти по колата, на първо място PCM (Power Control Module) - компа управляващ главно поведението на автоматика, измежду куп други неща. Теоретично, в режим на слаба ел. консумация, когато ELD е смъкнал напрежението а колата е на газ и  "нелегално" товари ел. система, е напълно възможно да получи сериозен пад на напрежението, който да бъгва PCM-a и оттам автоматика. Очевидно при 4-цилиндровите двигатели този нелегален ел. товар не е достатъчно голям за да обърка нещо по системите на колата, когато ELD се е задействал, но при 6-цилиндровите вече сметката става друга, затова използваните компоненти са от ключово значение.
Има обаче и друг фактор - нали вече се кара само на фарове денонощно, така че който няма дневни лед светлини - ELD-тата им спят вечен сън. Мен понеже карането на фарове през деня ме дразни неистово а нямам дневни светлини, карам на габарити и така ELD-то ми си сработва. 
 
Благодаря за пореден път на всички взели участие в тази тема, специално и на колегата Vancho. И понеже на няколко пъти бях обвинен в създаване на психоза сред населението каращо автоматици   - моля ви, бъдете спокойни колеги, освен ако не карате коли с 6-цилиндрови двигатели и кофти газови рейки, нямате поводи за притеснения.   

Редактирано 26 Януари, 2017 от AKKOЯD

[Markony 2244]

ГИ изрично се свързва преди ELD-директно на клемите на батерията.Разликата в консумацията е незначителна и не си заслужава изобщо да и се обръща внимание.Между другото сместа на газ ти е леко бедна ...

[Vancho 73]

Браво, браво колега...сега вече проблема се избистря..

  От последните 2 картинки по сметки излиза, че ефекта от спирането не бенз. инжектори е приблизително 210 вата(не знам дали е грешка, ама ми се вижда доста особено на празен ход), което ми се струва че не е възможно да бъде компенсирано само с късите светлини.Тоест според мен трябва да тестваш като си джиткаш с колата(на газ) само на къси дали тези 12.6волта ще се появат .Според мен (като гледам горните картинки) ДА. ЕЛД модула само дава инфо на компа, а той вече си решава кога да вкара алтернатора в икономичен режим (12.6волта).В последните картинки ако са налице други условия при 8,09волта трябва алтернатора да е в икон. режим.Тези други условия при друга кола със същия мотор и скорости може да са други.Може да се окаже, че само на тези модели коли алгоритъма да влиза в икономичен режим се случва по-често и газовото само допринася, въпреки че както и Маркони отбеляза в другата тема разликата ще е незначителна и според мен ще се усети само акумулатора е разреден (10 волта примерно) и почне да черпи още ток(да стане консуматор ) .Тук даже може да се окаже че газовата с инжекторите черпят по-малко ток от бенз. инжектори (като гледам тези 15 ампера разлика горе)

 

   Има и една друга особеност, че при режим на зареждане на батерията(14.4волта) на празен ход(700об. да кажем) компютъра вдига малко оборотите(770об. примерно) на мотора, респ. се повишава с малко хидравличното налягане в автомата ,а  на всички ел. клапани и др.(например бенз. помпа, инжектори и т.н) , които работят с волтаж от батерията им се вдига с около 10% скоростта на работа(грубо казано). Та затова като си обръщал на бензин  в градски трафик проблема е бил временно отстранен " за дълги периоди от време " до окончателното запушване на клапаните при работа на бензин!

 

   Извод и заключение на казуса.(според мен) Мисля, че в твоя случай е имало струпване на няколко проблема (както при повечето стари коли). Първия, е че вече имало боклуци по клапаните от експлоатацията на автомата. Втория е ,че акумулатора ти е бил развален(или не зареден) и третия, е че точно ефекта от спирането на бенз. инжектори е карал алтернатора да влиза в икономичен режим ,което  само в комбинация с горните два проблема, е задълбочавало проблема с тоците и оттам с автомата. Като си карал на бензин(вместо на газ) просто е отнело повече време докато стигнеш до пълното запушване на клапаните в автомата.

   Сега ако приемеш, че в основата на проблема наистина е газовата инсталация (електрическата  й  част) спокойно може да си контролираш волтажа да не пада под 14,4волта по най-различни начини... от пускане на консуматори до перманентното  решение за ЕЛД-то в линка горе. Аз лично бих направил едно от двете (ще си избера да контролирам ръчно волтажа), не само заради газовата а и защото така:

  1.(ПО-ВАЖНОТО ЗА МЕН) Вдигането на скоростта на работа на ел. клапани и др., които споменах по-горе. Тези около 10% може да се окажат полезни като се има предвид, че колата е стара, пружинките  на клапаните са леко "уморени",самите клапани са леко позацапани, кабелите са "леко" поостарели, бензиновата помпа е леко поизносена и. т.н.

  2. Ще си удължиш живота на батерията (и ще я зареждаш по-рядко на зарядно)

  Недостатъка е че "може би" ще скъсиш живота на алтернатора и "може би" ще си по-неикономичен в задръстванията.

 

  Смяната на газовите инжектори не мисля, че изобщо има нещо общо с проблема. Разликата между консумацията на едните и другите на ниските обороти ще е нищожна ( дори не знам в чия полза ще е). Там предимствата са други.

 

  Закачането на компютър вече е излишно,ако горните замервания са верни и ако нямаш проблем с ел. инсталацията. Провери пак дали не е закачена другаде газовата освен на мястото където Маркони  писа(че знаеш ли) Единственото което  е необходимо е да си следиш волтажа на волтметърчето, за да обърнеш внимание кога алтернатора влиза в икономичния режим(12,6волта). Волтметъра е сравнително точен и за мен е задължителен за всяка стара кола, защото лампата на таблото ще светне при около 9 волта (ако изобщо светне), когато вече е късно да се вземат мерки каквито и да е мерки. Според резултатите сам ще си направиш изводи.

 Конкретизирането на проблем в автомата заради тоците е почти невъзможно (дали някой или всички ел.клапани стават "лениви" или евентуално компютъра се бъгва), но ако имаш желание може да сложиш разваления си акумулатор в коша и да джиткаш с него в задръстванията. Ако има разлика в превключването на предавките дори за момент или два при положение че вече си изчистил клапаните значи несъмнено акумулатора е виновника! Аз лично бих приел, че той е виновен и не бих го правил този тест!

 След като вече си минал толкова км. на газ мисля, че и съмнението за по-високата температура на мотора при работа на газ отпадна. И все пак, когато ти закачат колата на компютър може да го провериш. И газовите и бензиновия компютър го виждат този параметър.

 Hondas Dual-Mode Charging System.pdf

[AKKOЯD 18]

За работата на ELD мога вече твърдо да ти гарантирам, че единствения шанс да смъква на 12.6V е когато колата е на зацепена предавка (може и на място, но да съм на скорост), колата да е загряла (задължително) и да няма никакви ел. консуматори включени (единствено габаритите минават метър, но примерно вентилатора на парното дори на най-слабата степен отменя режима на ниския волтаж и веднага се връща на 14.3). Това са наблюдения от 1 седмица каране градско с волтметъра постоянно боднат. 
За съжаление нямам възможност да покарам нито със стария акумулатор, нито с рейките. 
За температурата - комповете мерят температурата на антифриза мисля, а не на самия блок примерно, газовият мери при изпарителя и т.н., тоест не са най-коректните показания, ако става дума за температура на/около кутията... но така или иначе да, този аргумент не е актуален вече на този етап. 

За байпасването на ELD не съм убеден че е нужно вече на този етап. Аз вярвам че проблемът беше в кофти рейките. А тези 10% обороти които споменаваш не съм ги усещал - дори когато ELD се задейства, оборотите са си бетон, без промяна. 
Газовата е закачена преди ELD от клемите директно - категорично. 
За някои неща от твоя извод съм склонен да се съглася, но категорично оставям на първо място като причина високоомните дюзи.
 

 

 

Мисля, че в твоя случай е имало струпване на няколко проблема (както при повечето стари коли). Първия, е че вече имало боклуци по клапаните от експлоатацията на автомата. Втория е ,че акумулатора ти е бил развален(или не зареден) и третия, е че точно ефекта от спирането на бенз. инжектори е карал алтернатора да влиза в икономичен режим ,което  само в комбинация с горните два проблема, е задълбочавало проблема с тоците и оттам с автомата. Като си карал на бензин(вместо на газ) просто е отнело повече време докато стигнеш до пълното запушване на клапаните в автомата.

Маркони, благодаря за забележката за сместа

[Markony 2244]

В практиката има едни досадни предупреждения,които от бързане или рутина..не знам вече,просто мислено пропускам.Преди всяка диагностика,,,на която и да е била система трябва да се зареди батерията до максимум и след това да се правят измервания.Включително при диагностика на високоенергийни системи като АБС и ЕПС/рейката/ се налага да се включва допълнителна батерия.

Допускам,че част от горните измервания/заключения  са неправилни .БИ,както и ГИ управлява дюзите секвенциално,което значи,че в един момент работи само една бензинова/газова дюза.Измервателните уреди са инертни,т.е. измерват дълги бавни процеси.Впръскването е процес,който е адски бърз...обикновено се наблюдава с осцилоскоп.Абсурд е да се говори ,че има някаква кой знае каква консумация от вида на дюзите.Давам пример:3мс на оборот Х 2 дюзи Х 1000об/мин=6000мс/мин или 6с/мин,грубо 10%от една минута работи една 3 омова дюза/Обърнато във ватове е 5W....толкова е консумацията на 4 дюзи на празен ход.

В общия случай при ГИ добавяме 2 клапана за газ ..преден и заден,които са доста сериозни и с много по-голяма консумация и от най-нискоомните дюзи.

В числа това е 2х17W+5=39W или няма и една крушка за къси светлини в режим на газ.

[Иво Ленков 132]

Маркони, забрави да сметнеш и консумацията на диодите на ключето газ/бензин ;-)

 

Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk