fshit

Понаправих това-онова по колата и реших да пусна продължение по темата: Реших, че без закупуването на усилвател няма да се получи желания звук в колата, затова взех KENWOOD KAC-7203, който има достатъчно мощност да захрани предната линия. Окабеляването направих със захранващ кабел 10 кв., предпазващ бушон 50A (понеже на усилвателя бушона е 60А) и RCA конектори FT2 500 1. захранващ кабел за усилвателя 2. кабел за датчика на термометъра 3. капака на клапаните беше боядисан в цвета на колата и лакиран Туитърите свалих по-ниско на корите, понеже идваха твърде близо до главата. На тяхно място, понеже остана дупка, сложих едни дървени елементи (които боядисах с черен матов спрей) с по един светодиод в тях, за да светят с плафона като се отварят вратите на колата. Трябваше да сложа някъде кросовърите на предната линия и реших да ги монтирам в барчето. Махнах един панел (който мисля, че беше за касетки) и на негово място монтирах кросовърите. Реших да сложа и дигитален термометър, с вътрешна и външна температура. Термометъра беше с батерия, но исках да го направя на захранването на автомобила. Затова трябваше да направя понижаваща волтажа платка, която да намали напрежението от 12 волта на 1.5 волта. По-подробно описание на схемата може да намерите ТУК . След платката на плюсовия кабел сложих един резистор 5 kOhm, понеже се опасявах ампеража на тока да не дойде в повече на термометъра. Отстрани на барчето реших да сложа едни елементи, облицовани в черна кожа, с червени шевове по нея. За да се виждат показанията на термометъра и през нощта над него, в една малка тръбичка, излизаща от върха на барчето, сложих светодиод, вързан за габаритите. Много ме дразнеше, че колата на задните колела няма подкалници и под бронята се вижда просто една голяма дупка, а и от колелото пръска вода и кал назад към бронята и оклепва всичко. Затова купих от една автоморга подкалник от друг автомобил, защото за Honda фабрично няма и след дълго мъчително преправяне, успях да ги монтирам. Междувременно смених радиатора, понеже стария сълзеше.

на пластмасовия панел , от който излизат лостовете за мигачите и чистачките винаги ми е било странно дали по принцип няма някакви гумени уплътнения така, че да не се вижда какво е вътре. за това става въпрос: Някой дали на неговия сивик 5г. има някакви уплътнения където е червения кръг?

Знам че темата е за акорд, но искам да попитам за сивик 5 г. с мотор D15B7 по същия начин ли се регулират клапаните. Какви трябва да са хлабините за него? Разположението на цилиндрите и клапаните като тези на снимките за акорда ли са-цилиндрите се броят от дясно на ляво и всмукателните клапани са от страната на купето а изпускателните от страната на бронята.

Налага ми се смяна на радиатора и по магазините в Монтана ми предлагат АВА за 170 лв. Интернационал за 115 лв и някакви китайски пак за около 110 лв. Вие какъв бихте ми препоръчали от изброените или от някоя друга марка и от къде бих могъл да го поръчам?

И аз се присъединявам към мнението на колегата, че това е резонанс от изпускателната с-ма. Аз преди време бях закачил гърнето и бях засукал цялата изпускателна система, която след това опираше в топлинните щитове на купето. Точно при определени обороти(и при мен бяха малко преди 2000) се чуваше едно гадно дрънчене. После като поизправих тръбите на ауспуха и шума изчезна. Затова те съветвам да я сложиш на канал колата, и ти да слезеш да слушаш отдолу, а пък някой в колата да даде гас до определените обороти и ще установиш точно от къде идва шума. Успех!

такаа...Значи да видим дали съм го разбрал добре: Човека е отишъл в Бош да му махнат светенето на червената лампа на SRS-то и те са му казали да му сменят модула защото там бил проблема (което не се знае дали е така) И сега почва едно гадаене от съфорумниците, дали е лентовия кабел, дали не знам какво си. SRS-то е самодиагностицираща се система и при даване на късо на буксата която съм посочил, тя чрез определен брой мигания на същата тази червена лампичка на таблото, ти показва число което отговаря на определен проблем. Така можеш да разбереш кое точно е дало дефект и съответно да го поправиш или смениш, без да хвърляш боб или да врачуваш на карти. От Бош кой номер грешка са му казали че е била в паметта, та са решили, че модула е за смяна? Предвид смелото ти изказване колега, че само спамя на човека в темата без да имам представа за какво говори, би ли ми го обяснил като на прост човек, че чак аз да се засрамя от некомпететността си?

защо не вземеш да провериш кой номер е грешката и тогава тя ще ти покаже къде е проблема. Прочети ТАЗИ тема, може да ти е полезна. На англичанка не знам къде е тестващата букса, но все пак можеш да я потърсиш, където е на 5 генерация сивик-под жабката от дясно под мокета (2 пинова е)

Необходима ми е смяна на маслото за хидравликата на Хонда Сивик Купе 1.5 - 1995 г. и ме интересува какво точно количество ми е необходимо, за да поръчам от Бултрако. И как да прочистя системата от старото масло-с компесор или има някакъв друг пиниз?

Днес намерих буксата и ми даде грешка 92. Какъв, реално, би могъл да е проблема, понеже в обяснението са дадени много причини ? Какво бих могъл да направя ?

Вчера прегледах основно под таблото и никъде не намерих тази букса DLC от втория Screenshot, с която се разпознават грешките. Някой има ли представа къде точно се намира?

Никой ли не е ходил да си тества еърбеците?

Свети ми лампата на SRS-то, опитах се да изчистя грешки ако има, по указания начин с кабелчето, но без ефект. Мисля да ида на диагностика, но искам да съм сигурен в коя букса трябва да се включи тестващия уред-ако някой е ходил на диагностика в Бултрако да обясни от коя букса точно се тества. Колата е Сивик Купе 95 г.(D15B7) Благодаря предварително!

Един приятел има хонда сивик с мотор D15B2 и му присветва лампичката за маслото от време на време. Казва че налягане си имало, понеже като отвори капачката на маслото и се вижда как масло хвърля яко. Не разбирам толкова, той си знае по-добре, искаше да проверя къде е датчика за маслото точно за да провери дали не е от него проблема ама аз досега гледах из менюел-а, но не мога да го намеря къде е точно. Някой ще може ли да ми опише точно къде се намира на двигателя.

Този на снимката с какъв датчик предполагате че е или така не може да се каже.

Най-накрая направих платката и получих търсния резултат (1.5V на изхода). Не е много сложна за изработка - все пак аз нищо неразбирах от тази област(не знаех че на съпротивлението се казва резистор ) Ползвах схемата по-горе на колегата Kitu, само се оказа че резисторите не са с посочените стойности, а със следните: R2=1 kohm, R1=200 ohm. Това го установих след многобройни опити с един тример и доста резистори. Първоначално я направих с дадените от колегата стойности и получих 4.3 V изходящо напрежение. След това направих още една, надявайки се че съм объркал нещо или някой елемент е дефектен, но даде същия резултат и тогава започнах с експериментите. Сложил съм и един стабилизатор на напрежение 78/12 преди схемата за по-сигурно. Благодаря на всички отзовали се и най вече на колегата Kitu.

И аз обмислях за огледалото, но как би минал кабела през вратата-дали има свободни пинове на снопа кабели към вратата-става доста сложно и трудоемко според мен. По-лесно е да се сложи някъде на предната броня-около халогените, така че да не го грее директно слънчева светлина, и да не е много близо до топлината от радиатора и двигателя. Ако някой има идеи-да сподели

Купих си дигитален термометър с вътрешна и външна температура за автомобила, но понеже кабела на датчика за външната температура е късичък (1.5 м) и няма да ми стигне, а ако го удължа предполагам ще се увеличи съпротивлението и термометъра няма да показва вярно. Та да попитам ако сменя 1 метър от оригиналния кабел с 2 метра примерно с кабел с по-ниско съпротивление (по-дебел кабел би трябвало да има по-ниско съпротивление или се бъркам) та да се запазят стойностите в крайна сметка, но да се удължи кабела. Или да измеря с мултицет съпротивлението на 1 метър от оригиналния кабел и да го заменя с подходяща дължина на кабел с по-малко съпротивление за да се запазят стойностите. Ако е така какъв кабел бихте предложили да си закупя за да е с по-малко съпротивление-оригиналния е доста тъничък? Благодаря предварително

Тормози ме това, че жълтеникавата област е само частична, а не целия фар жълтее. ако е от ксенона как може само една част да е бяла, а съвсем малка част жълта? Иначе сега в студовете си палят без проблем от първия път. Има ли някакъв вариант да е изгорял рефлектора например?

На хондата съм с "ангелси очи" на Sonar и ксенон на "Luxima" на 6000К. Преди 2-3 седмици забелязах, че десния фар някак премигва. спрях и се загледах в лупата - фара си светеше, но като че ли нещо мигаше(една област от лупата си променяше интензитета на светене-не мога точно да го обясня, но не мигаше целия фар) сега преди 3-4 дни на левия фар се вижда едно жълтеене, особенно на снега като спра и част от осветеността е жълтеникава. и пак като погледна лупата само един участък от лупата е жълтеникав а останалата част-бяла. не мога да си ги обясня тези аномалий, от какво може да е - от ксенона ли, от фара? и как само един участък ще е така, а друг не? Някакви предложения?

И моето освен че се вдига доста шумно, като е свалено наполовина при движение на автомобила адски дрънчи. Много е дранещо и съм си мислил ако се сменят уплътненията няма ли да се оправят нещата. И уплътнението което е хоризонтално, от външната страна, че въобще не опира добре(по мое мнение играе роля при намаляване на шума в купето) колко ли биха стували тезе компоненти?

За да свалиш пластмасата дето държи CD-то, уреда за парното, различните бутони(за размразяване на задното стъкло и т.н.) трябва първо да свалиш барчето и всичките тези неща за да остане гола пластмаса. CD-то преполагам можеш и сам, уреда за парното можеш да видиш от тука как се сваля:цъкни тукза демонтажа на бутоните от тук:цъкни тук 2ако не ти е удобно да бъркаш, понеже болтчетата много гадно се развиват може да свалиш и пластмасата която държи часовнока и бутона за аварийните, но отначало опитай без да я сваляш. За нея виж тук(по-конкретно мнението на "форума е пълна боза"):цъкни тук 3Като махнеш всиките неща, е ред на самата пластмаса. Тя се крепи на 8 шрафта, които са завити от вътрешната и страна по двойки: две в най-дясния и край, две между CD-то и волана, две между волана и левите копчета и две в най левия и край. Трябва да завреш отвертката във вътрешността на таблото-малко е мъчно но ще се справиш щом аз можах Успех

Една ролка отива точно за 2 слоя на вратата.

Колега,с най-голямо удоволствие бих ползвал STP, дори в един момент бях готов да го поръчвам, но сметката отиваше към 250 поне само за вратите и тогава прочетох една тема за обезшумяването в тунингбг и се реших да опитам. То ако бях с неограничен финансов капитал щеше да е друго ама реалноста е такава. Относно "пищялките" не мога да се съглася с теб. Първоначално идеята ми беше да ги вградя в пластмасите на подпорите на тавана, но като дойдоха туитерите и свалих корите осъзнах че няма да стане. Пластмасите са твърде плитки и туитерите ще стърчат доста. Много преправяне щеш да е необходимо за да станат. А така с това захващане и също са насочени към слушащите, което за високите честоти е важно. Визуално ми харесват (мое мнение, всеки си има свое) Само трябва да ги сваля малко по-надолу за да са по-отдалечени от главата, но това ще стане когато се закупят и монтират средночестотните говорители(когато и да е това ) Относно материалите ползвал съм битумна изолация Sika. Беше отдавна, но мисля, че една ролка широка 20 см(или 25 см ) струваше 25 лв

Облицовах таблото с червена кожа. По кожата на скоростния лост има шев с червен конец. Туитерите захванах за пластмасите на предните подпори, за да се изнесе звуковата картина напред (добре е да ги сложите малко по-надолу, защото са прекалено нагоре и идват много близо до главата и звучи малко дразнещо). Всички крушки по таблото смених с бели светодиоди. Поради слабото светене на оригиналните фарове ги смених с Angel Eyes на Sonar. Направих си светодиодни габарити, които сложих на мястото на халогените. Сложих ксенон 6000к на Luxima. Уплътненията на фаровете съм стегнал със свински опашки, увити с изолирбан, за да не се вадят уплътненията. Мигачите на калника смених с кристални. В момента работя по барчето и когато го завърша - ще сложа снимки.

Цялата история започна с решението ми да си подобря музиката в колата. В началото си бях харесал едни компонентни пайнерки, които ми се виждаха "много яки", но след известно четене по сайтове и форуми разбрах, че не са чак толкова добър избор и се спрях на DLS R6A, но в последния момент си промених решението. Благодарение на колегата bojidar111, от форума, си закупих DLS MS6A и се започна. Преди 14-15 години си купихме двукасетъчен интернационал и тогава много ми харесваше, защото не бях виждал нищо по-добро до тогава. 3-4 години по-късно, преди да ида в казарма, с грижливо спестени пари си взех уредба JVC (която беше със CD, което също беше невиждано за мен до тогава). И каква беше разликата - 3 дни не излизах от вкъщи и само слушах музика. Толкова ми харесваше как звучи, че прослушвах отново и отново каквато музика имаше вкъщи и не можех да й се наслушам. Когато си взех DLS-ките може би очаквах подобна разлика между това, на което съм слушал до сега и тях. Но останах малко разочарован, защото, въпреки че звучат добре, не са на нивото, което очаквах. Но не съжалявам, защото все пак имам една достатъчно добра музика. Тъй като е двукомпонентна, средночестотния диапазон малко й куца, така че е добре да прибавите и едни мидрейндж говорители (които аз още нямам). Не съм ги пробвал през усилвател, може би за това не съм ги чул в целия им блясък и има с какво да ме изненадат. Трябваше да направя фланци на мидбасите, защото оригиналните бяха по-малки, пък и новите трябва доста да се изнесат напред, понеже опират в стъклото. Също така и да сваля пластмасите на подпорите на тавана, за да закрепя за тях туитерите. Тогава ми хрумна да ги тапицирам в кожа и си казах "Едва ли е толкова трудно, така че давай". Но се оказа по-трудно, отколкото очаквах. Всичко ми отне много време и усилия, месеци наред, всеки уикенд вместо да си седя пред телевизора или да се забавлявам с гаджето (добре, че и то помагаше). Двоумих се известно време между черно и червено за цвета на тавана, предните и задни подпори, но предположих, че ще е по-стилно да са черни, като се има предвид, че бях решил да направя таблото и подлакътниците червени. Свалих всички пластмаси, кората на тавана и сенниците. Между кората на тавана и ламарината залепих фибран, с цел да звукоизолирам. Не се получи много добре освен, че уплатни ламарината да не вибрира. Прокарах кабел за активната антена Blaupunkt, която залепих на задното стъкло. Корите тапицирах в черна кожа (като използвах лепило "Moment" на Henkel). Белите пластмасови елементи боядисах също в черно. Прокарах кабел, който ще захранва радар-детектор (планирам да го купя по-нататък). Подлакътниците на вратите тапицирах с червена кожа и ги прикрепих с шрафтове за останалата част от кората. Изрязах фланците с необходимите размери и ги боядисах 2 пъти с блажна боя, за да не поемат вода. От горната страна подпъхнах парче найлон, който служи като козирка на говорителя, в случай, че вали дъжд да не го мокри (наистина помага, защото понякога, когато вали, се чува как капе по него). На пода съм сложил звукоизолация от следните слоеве: 1. подложка за паркет, която цели по-скоро да изолира от вода; 2. вата, която заводско е монтирана под мокета (взех я от една автоморга); 3. подложка за паркет (5мм), която като структура е близка до горепосочената вата. Получи се доста дебело, за това при слагането на мокета срещнахме известни затруднения. Забелязва се обаче разлика, защото преди се чуваше да дрънчи гърнето, а след това вече не. От вътрешната страна на вратите залепих 2 слоя битумна лента Sika, с цел да спра вибрациите на ламарината и затворих всички отвори с ламарина и битомна лента отгоре. Върху вратата залепих микропореста гума, служеща за звукоизолация и пречеща на вибрирането и дранченето на кората. Залепил съм битомна лента и на ламарината на калниците, а след това и микропореста гума по вътрешната ламарина под кората и на бомбетата на амортисьорите.