Rakeem

Не става за съхранение, особено за скорости, което се сменя през повече години. Пиши, на лично, ще ти купя остатъка, ако е над 1.6 литра. Само гледай датата на производство да не над година, в най-лошия случай.

Оферта ли ти стъпва спрямо тукашните? И аз им се чудя на задокеанските, ама ме е шубе, особено транспорта, ако стане нещо, май пиеш една вода.

Чудят се откъде да вземат 2 милиарда за чичко полицай. Тоест няма пари в бюджета. То и за това така са се активизирали всички по веригата. Тая година ще е бум с фишовете и актовете, внимавайте как карате.

Ако човекът има 20к., а ти я продаваш за 22, не е ли нормално да те пита, дали би я дал за 20 или ти предпочиташ и двамата да си изгубите времето.

Дават го за твоя модел, така че не виждам причина за притеснения. То като цяло Хонда нищо не казват за техния антифриз. Ето ти без силикати https://www.ravenol.de/en/product/kuehlerfrostschutz/ravenol-hjc-premix-400c-protect-fl22

Ето ти антифриз https://www.ravenol.de/en/product/kuehlerfrostschutz/ravenol-htc-premix-400c-protect-mb-3250 Но ако ти се дава двойно повече, слагай оригинален.

CVT gearbox speed sensor. Пробваш, като потенциална и вероятна причина за проблема. Ако не стане, трансмисията в коша, тъй като с другите вероятности надали ще намериш някой в бг, който да се наеме да се занимава и да ти струва по-малко от колата. И на тези трансмисии маслото се сменя на 50к..

Имам същата история, разбира се с друга марка, оказа се ангренажен ремък.

Ти търсиш 20г. кола в безупречно състояние? Нищо чудно да е подпряна някъде с тая дълга муцуна, това да й е кусура. А ако боята е в безупречно състояние, може и да е пребоядисвана и да не е сглобена съвършено. Най-добре я закарай в сервиз за преглед и диагностика, изглежда добре.

Тоя кабел дето ти е направил, да не е директен плюс към стартера? Щом и с него не иска вече, то може именно в стартера да е проблемът. Иначе други заподозрени биха могли да са:температурен датчик, датчик колянов вал, стартер(инхибитор) реле(щом е автомат).

Аз изхождам от там, че при загрял двигател перката ще се включи много бързо и времето няма да е достатъчно за адаптацията. Не знам, аз съм го правил лятото(профилактично), когато след палене оборотите почти ведната се нормализират до нормалните на празен ход и не съм имал проблеми. Логиката за топъл двигател идва от там, че екуто трябва да адаптира клапата при нормална работна температура, която лятото се постига почти веднага, за това съм написал, че сега не е удачен периода. Навярно може да се заключи, че процедурата се прави след достигане на минималните обороти на двг, тоест може да се запали да се изчака да паднат оборотите до нормалните на празен ход, след което да се загаси двг и да се извърши процедурата.

Почистването на дебитомера си е задължително. Почистване на дросела също може да се направи, ако не се пипа клапата, само се пръска с чистител, няма да има проблеми(поне при мен не е имало). Може да се направи и една адаптация на дросела. Прави се на студен двг и сега зимата не е подходящ момент. Дава се на контакт, чака се няколко секунди и се пали(всички консуматори се изключват-радио, вентилация, фарове и пр.). Държат се оборотите на 3к, до включване на вентилатора(на място разбира се). След това се оставя да поработи около 5мин. на празни обороти и се гаси.

Не мисля, че диференциала на Акурта има нещо общо с този на ЦРВ. При Акурата напрактика няма диференциал, както го познаваме, а вместо това има два независими пакета с фрикционни дискове(като при моторите и авто.трансмисиите) за всяко колело, които посредством соленоиди се контролира степента на заключване. Та в зависимост условията, могат да работят отключени, заключени или с ограничено приплъзване, когато имаме сериозно триение и отделяне на топлина, което загрява маслото, така че в случая просто маслото е презагряло. Този диференциал изисква чести смени на маслото, именно поради факта, че е подложено на значително натоварване от фрикционните дискове и респективно, за да се пазят фрикционите.