ogi28b

/\ Потвърждавам написаното. Копчето между колоните само изключва бутона на самата врата, за да не ти я отвори някой докато чакаш на светофар. Иначе от инженерна гл. точка е безумно копчето да изключва изобщо отварянето на багажника.

Аз съм с такива отзад. Може ли да им измериш грайфера сега, като са чисто нови, моля? Трябва ми за сравнение, че имам допълнително още 1 бр.

Извинете ме за начина на цитирането, нещо не мога да се справя с платформата на инвижън. О, да! Един-единствен път съм ползвал услугите на сервиз за гуми (с изключение на първоначалния монтаж и баланс на нови гуми), защото ми изпускаше една от зимните гуми на стоманена джанта. Когато тръгна момчето да затяга, му казах да не пипа, и че аз ще си ги стегна сам, а той каза, че ако той не ми стегне гумите, няма да ме пусне да си тръгна, защото носи отговорност за извършената услуга. Аз пък му казах, че ако не си настрои пистолета на 90 Нм, няма да ми доближи колата, ако ще турско да е. От там като се започна "Ама то тука... аз не знам как се настройва, той пистолетът е автоматичен и сам се настройва...." Е, накрая успя да го настрои на "9 кг". Иначе може би наистина няма паднало колело от незатягане, но съм се возил в Ауди А4 с незатегнато предно дясно колело след смяна на каре и усещането не беше никак приятно. Интересното при това Ауди беше, че първоначално се чуваше тропане като от разбит шарнир/биалета/тампон на носач. Колата влиза за проверка в сервиз, в който не откриха нищо нередно. Как може да не откриеш хлабави болтове - не знам.

Не задавам нито един въпрос, видно. 110 Nm е усилието, написано върху опаковката на секретни гайки на McGuard (или McGard), по него се водех. Също проверих в различни сайтове за информация - навсякъде се посочваше усилие от 108 Нм. Никъде не съм виждал различно, но не значи, че няма. Сложих оригинални джанти на Хонда, тези с 6 спици, разделящи са на по 2 всяка към края, в една друга тема за джанти бях качил снимка. Май са от Executive Tourer 2003-05. Съпоставих и с познанията ми за различни по тегло автомобили с 4 и 5 дупки на джантата, и прецених, че това 108 Нм най-вероятно е вярно. За почукването на джантата го споемнах във връзка с това самата джанта да се намести и да легне хубаво върху главината, за да може всички гайки да притегнат еднакво с "усилие на ръка". Защото ако натегнеш първите две колкото можеш "на ръка", след това като натегнеш останалите - първите две могат още. А може и още в началото докато ги натягаш - с почукване да наместиш джантата, за да затегнат гайките повече. Иначе като се повторят по няколко пъти, би трябвало сами да "издърпат" и да не се налага почукване. Както и да е, не пречи. За нещата, които са ясни - ясни са на мен, на вас, които се занимавате по-сериозно, но за някои, които за първи път сменят гуми и четат форума като нерегистрирани потребители ( а те не са никак малко!), може да не е толкова ясно, затова го повтарям. За това, че с тази комбинация от гуми, джанти, налягане и размери, вози по-комфортно от другия вариант, със съответните марка, модел, размери и налягане - заставам твърдо зад думите си, и пак казвам - всичко е субективно! Аз така го усещам, с тези комбинации. Това, че на мен ми се струва по-добре, не значи, че за друг е така и че наистина е така. Но при мен се получи така, че на две коли вече минавам 1 инч нагоре и 20 мм ширина повече, и в двата случая возенето се промени към по-добро с по-големите джанти. Постът ми горе беше с основа идея да споделя това - че при стегнати гайки колкото може на ръка, само с вложка, после е нужно около и малко над 120 градуса допълнителен ход на ключа, за да са стегнати със 110 Нм. --- На старата ми кола, италианка, усилието по серв. ръководство беше 88 Нм - Фиат Браво/Брава/Мареа. Винаги съм ги стягал много, "до скръцване". Веднъж използвах динамометричен ключ и с него разбрах, че затягам с усилие над 120 Нм. Като видях колко малко се изисква реално, направо много се изненадах. Само че там главината е с дупки, а не с шпилки, а болтовете са с конус 60 градуса, ако съм запомнил правилно. Коренна разлика от главината на Акорд-а.

Днес си смених гумите и ще споделя някои наблюдения, които имам, и личното ми мнение и усещане за разликата между 16" и 17": Досега бях със зимни гуми 205/55/16, чисто нови Fulda Kristall Montero 3, налягане 2.2 бара. Сега съм с летни 225/45/17 - отпред Fulda SC3 чисто нови, отзад - Goodyear Eagle F1 Asymm. 3, на 3 години, на 4 мм грайфер, налягане на всички - 2.5 бара. Определено не мога да кажа, че возенето е по-твърдо, дори напротив - при преминаване по един и същ павиран път ми се струва по-меко, както и при пукнатини в асфалта и др. неравности. Усещането за управлението на колата се подобри - при рязко завъртане на волана за избягване на дупка, не знам как точно да го кажа - по-директно е. При завой с по-висока скорост по-малко се накланя колата, това определено ми харесва повече. Разбира се, всичко е субективно и зависи от марка, модел, възраст, размери, налягане в гумите. --------------------- Друго, което мога да ви споделя - горе-долу колко да се затягат гайките с обикновен ключ или върток (използвам 600 мм), за да са стегнати с горе-долу оптималното усилие. Като затягах спазвах следната последователност за всички гайки (колелото е във въздуха!): на ръка, само с вложката, без рамо, затягам колкото мога, без да влагам прекалено излишна сила. Повтарям всички гайки така и почуквам джантата да се донамести, докато вече не мога да ги въртя. След това стягам с ключа, като се оказа, че при 18 от 20-те гайки е нужно да ги завъртя още около 120 градуса (1/3 от оборот), като така достигам до 110 Нм, измерено с динамометричния ключ. Само на 2 от гайките се наложи почти 180 градуса. То веднага се усети, че тези две гайки са по-хлабави от останалите. Това разбира се е само ориентировъчно за хора, които нямат динамометричен ключ и не трябва да се счита за меродавно. Просто не съм привърженик на стягане "до скръцване", особено на алуминиеви джанти. След това преместих колата 40-50 метра с въртене на волана открай докрай. При повторна проба с динамометричния ключ, нито една гайка не се нави повече при настройка 110 Нм.

Да, беше неизбежно, бяха отвратително мръсни (джантите де, на снимката е джанта със старата гума). В събота ще ги сложа.

Забелязах, че половината светодиоди не светят от няколко дни, т.е. не ги препоръчвам точно тези. Китаецът предложи да изпрати нови със седващата ми поръчка. Чудя се дали да заложа отново на такива, само че ще ги монтирам с одпълнително съпротивление, както на номера, за да няма нагряване, или без да правя нищо, да пробвам Osram LEDriving, тук намерих едни нашенци ги продават по 16 лв, което е дори по-евтино от Алито, а дават и 3 години гаранция.

И като допълнителна информация - грайферът на тези гуми е 7.8 - 7.9 мм чисто нови. Така и нямах възможност да ги измеря поотделно само гума и само джанта, но комплект двете заедно, като на снимката, тежат 20.5 кг (точност на везната - 0.5 кг) ]

Купих 2 такива - Fulda SC2, 225 / 45 /17, като основно ги избирах по показател "шум". Само като информация - този модел с най-ниската си цена, купен от гуми-седем-точка-ком са произведени в Полша. Може би защото взех само 2, но ми изпратиха гуми на 1 година възраст. ДОТ 07 / 17. Казвам го в случай, че някой държи на тези неща. Още не съм карал с тях, тази седмица ще ги монтирам.

Работи точно както се изисква, изглежда добре. Щом имаш правоспособен техник за монтажа, значи за него няма как да е загадка свързването, само му кажи кога точно искаш да светват и кога точно да гаснат. Ето примерна идея, която според мен е правилна: - взема се плюс от контакт и се прекарва през затворения контакт на нормално затворено реле. Така като подадеш контакт - светва бялата лампа. - бобината на това реле се свързва към маса на клема 85 и към +12 от включени габарити на кл. 86. Така щом светне габарит, релето превключва и отваря затворения контакт -> бялата светлина гасне. По-просто и елементарно от това не знам дали може. Може и с две релета, второто да е със закъснение 10-15-20 секунди. Изобщо - може всичко, щом човекът е ел-техник, само му кажи "Искам да работи по еди-кой-си начин", останалото е негова грижа. Проблемът ти като цяло ще бъде в друго: за да светят много силно в тази малка площ, тези лампи ги правят да работят с много по-голям ток, отколкото е нужно за дълготрайна употреба. Няма да е проблем за мигача, защото той мига 20-30-50 секунди най-много и спира. Заради това не се нагрява толкова. Но когато свети бялата светлина, тя ще е постоянна и сравнително скоро LED-чиповете ще изгорят от собствената си топлина. Имай предвид този риск. Важи особено силно за китайските лампи. Успех и качи някоя снимка/клипче когато е готово Моля за линк към тези лампи?

Не е сложно, пуска се през допълнително време-закъснително реле, иначе - да, можеш да вземеш плюс след контакт и от него да се захранва. Ivan_Ch, iмай предвид, че освен да свети, трябва и да гасне задължително при включване на къси светлини, също така изискванията не позволяват да е на по-малко от 4 см от мигача, а ако е на по-малко (при теб направо е същата лампа) - задължително трябва да гасне по време на работа на мигача и да се включва определено време след спирането му. Тази гасне ли при работещ мигач или свети бяло-жълто-бяло-жълто?

За възможно - възможно е, въпрос на желание, ама това трябва да е някой страшен ентусиаст. А иначе исках да питам друго в #11: (моля да ме извините, че не познавам подробно двигателите на Хонда) - възможно ли е този двигател, в този външен вид да е вграден в друг модел и там да е засилен до 150 к. с., например в Сивик или CR-V? Защото някои производители имат такива модификации - напълно еднакъв двигател външно, но софтуерно е с различна мощност, или пък е комбиниран с различен съединител, въздушен радиатор и др. При Хонда, конкретно този 2.2 i-CDTi, има ли такива разновидности, или си е само един - 140 к. с.? Моля авторът да ме извини, че малко му разводнявам темата, но може би това ще е в помощ и на него!

Благодаря ви, колеги frisko и Assassin. Сега оставя някой да го напише във водещите постове на темите, или в нова тема, специално за тази цел, за да може всеки току-що-регистриран да намери бързо и лесно търсеното. Ясно е, че "старите" си знаят кога и къде, без да четат теми, но новите как да разберат? Защото в тази тема, така написано, след 10-15 мнения ще се изгуби и някой, имащ желание, ще има да се чуди като мен - има ли, няма ли, къде... В темата за месечни срещи пък пише друго - Булгарплод... Хайде тогава, до сряда, ще дойда в 20:00 на въпросното място. Дано да има някой.

Така е, нали и аз това съм написал - от следващия модел е, затова го питах за снимка на двигателя. Ако двигателят е сменяван и е с по-голяма мощност, отговаряща на този от следващия модел, това може да се види веднага само с поглед. Това имах предвид. Иначе има ли друга причина да му кажат, че е по-мощен, отколкото е оригинално? Например същият двигател на външен вид, но софтуерно по-засилен?

Здравей, добре дошъл! Може би ако ни покажеш една снимка на този двигател, веднага ще получиш отговор. Иначе е трябвало веднага да им кажеш, че всъщност е сменян и е 74 киловата, а не 103 или 110. Те понякога тия говорят така, колкото да не им ръждясат гласните струни. Ето една примерна снимка на двигател с мощност 150 к. с., като това е двигател от следващия модел: Прилича ли на твоя? Можеш лесно да направиш разлика например по кората. На едната пише i-CDTi, на другата - i-DTEC.

Колеги, в този многолюден град има ли хора, които от време на време се събират някъде да си поговорят за автомобилите? Водещото мнение е от преди 12 години и в него даже не пише АБСОЛЮТНО нищо по темата. В мненията от последната страница - 10-на мнения обхващат период 2 години. Споменава се, че има срещи в сряда, и то от човек, който дори не кара Хонда според профила му, но по-нагоре няколко други питат дали изобщо се провеждат срещи. Е, провеждат ли се срещи на това въпросно ЕКО? Ако да в - в сряда ли? Всяка сряда ли?Добавете го във водещото мнение, моля, за да е ясно и видимо за всички. Ако не - няма ли желаещи за такива срещи?

Благодаря ви за отговорите на втория ми въпрос. @h5rov, не, ръчни скорости. Доколкото знам - този модел няма автоматична кутия. Ако има - веднага започвам да търся и продавам тази. @crown_bg, при мен е абсолютно всеки път, точно при достигане на 20. Мой познат предположи, че може да е свързано с някоя от системите, които стават активни при определена скорост - ABS, възглавници... Появи ми се и трети въпрос - при градуси навън, при които компресорът не се включва обикновено, например под 5-6, от време на време от централната конзола се чува нещо подобно на вентилатор, който се включва за кратко - 2-3 секунди. Мога да го оприлича и на фреон, който нахлува в изпарителя през клапан. Дали е самият компресор, защото в движение се усеща като загуба на мощност? Настройките в този момент са: * Ръчно управление * температура 22 двустранно зададена * клапа за външен въздух отворена * посока челно стъкло + краката * сила на вентилатора - 1 или 2 чертички * AC OFF Ако е малко по-топло - не го прави.

Колеги, два въпроса имам: 1. След запалване, при първото достигане на скорост точно 20 км/ч се чува нещо като рязка промяна на позицията на някоя клапа, все едно се отваря или затваря някакъв шлюз. Чувам го някъде откъм гърба на радиото, по-точно не мога да определя. Може дори да не е в купето. От какво е този звук? Активира се нещо при тази скорост, но какво? 2. Когато бутнете лоста за мигачите в някоя посока за мигач и въртите волана в същата, чувате ли прищракване на всеки 60 или 90 (или може би 120 градуса) завъртане? Даже не съм обръщал внимание на колко градуса е точно. При въртене в обратна посока, там където е щракнало последно - там ми изключва мигача. Така ли е за всички или имам повреда? На други коли винаги ми е изключвало само на една определена позиция, например на 75 градуса от изходна позиция.

По-скоро лъскава, отколкото матова. Не го бърша с нищо. Пръскам, минавам с гъбата да се овлажни навсякъде и го оставям така да си попива. То даже не попива, ами по-скоро го избърсваш леко-полеко с дрехите. Ще пробвам и САНО-то, само да свърши това. Някой пробвал ли е това:

Ето тук ЛИНК предлагат нещо "по-така" Бих боднал такова на задните светлини и някой да ми присветне отзад, от тези най-бързащите дето са... Сериозно, дали някой случайно е пробвал такъв комплект?

Толкова ли няма някой, който да иска да ти вземе парите, за да поразръчка жиците? Като имаш път към София ми пиши 1-2 дни предварително и ще ти го направя. Тъкмо ще ти ползвам колата за донор да си намеря и решение на моя въпрос. Имам съществен въпрос към всички с DRL-модули - може ли да кажете ТОЧНО къде са ви свързани кабелите, които са за изход към дългите? Колкото повече хора отговорят, толкова повече ще сте в помощ по основния проблем на темата. Иначе вчера, докато преглеждах темата, се зачетох и в регулацията за дневните светлини (ДС). В нея пише, че е допустимо автоматичното включване на ДС да включва и задните габарити. Също така е допустимо при ръчно включване на габаритите, ДС да останат включени. Но по определение, ДС са светлини, които светят напред, светят в бял цвят, трябва да са монтирани по определен начин, да светват автоматично, да гаснат при включване на къси, да са на определени разстояния от земята, от най-външния ръб на колата, помежду си поне на 60 см, да имат площ най-малко 25 кв. см, да имат маркировка 00 RL E4 примерно и т. н., още един куп изисквания, за които много рядко става въпрос. В тази връзка - тези DRL модули които масово се монтират са.... не особено законни, най-малкото заради цвета. Добре че куките не контролират и всеки може да си прави квото си иска.

Конкретно за мен проблемът с каране на фарове е от няколко точки: 1. При движение през деня отзад светят габаритите, което прави стоп-светлината малко по-трудно различима: едно е възприемането от светване на тъмна секция на стопа и друго от светеща да светне малко по-силно. Затова ще измисля вариант или с DRL модул или с допълнителни дневни светлини, за да не свети отзад нищо. 2. Осветлението на таблото - нощният режим е твърде тъмен за през деня, а дневният е твърде ярък за през нощта. Карам с някаква настройка, с която през нощта ми е малко по-ярко от желаното, а през деня - доста по-тъмно. 3. Заради т. 1 - присветването, като искам да отдам предимство на някого, или пък да поискам при нужда. Вчера реших да преброя и за 15 минути движение в София (само на връщане от работа) ми се наложи да присветна 6 пъти. За 1 година може би присветвам над 1000 пъти. 4. За да не въртя врътката всеки път като паля и гася колата, съм лепнал една лепенка на сензора и светлините светват с подаването на контакт. При палене в по-студено време примигват. Общо взето това са ми проблемите.

С оглед на схемите в предното ми мнение, нещо такова си го представям, ама така и не мога да намеря точна схема на лоста включваща и управлението през сензора за светлина. Тази червената връзка сега е важно къде точно из колата се намира, ако въобще така е направено. Ако се вярва на горните схеми - не е в лоста. От тук нататък вече докато не пипна с мултицета, не мога в нищо да съм сигурен. Пауза и изчакване на топло време.

Оставям това тук за малко, от щатския модел е уж, но е насока. И това е за тук: ЛИНК Подозирам управление през лоста по маса. И по-лошото - подозирам връзка между късите и дългите вътре в самия лост.

На 3М ползвам Leather and Vinyl Restorer, супер е, веднъж месечно минавам. 1/2 литър е, но с 2-3 напръсквания минавам цялата седалка. Мисля, че за 20-на лв на година си заслужава.