hariboy1974

Карам 128 к.с. на обикновена метанова уредба БРС. До тук имам 70 000 км. Единствено м/у 12000 и 15000 км. правя реглаж на клапаните. Мога да мина още 15 000 - 20 000 км. и отивам на ремонт на главата. Имам вариатор, тоест симулатор. Колата върви перфектно зависи от това колко ти е тежък крака и как боравиш с предавките. Колата е по икономична /знам че ще почнат да ми се смеят, но карам ментан от 2005 г. и съм карал 3 години газов и./ няма никакви претенции дори зимата я паля на метан по лесно от на бензин, бутилката ми е 9 кг. и в градско минавам 130 км., а извънградско 180 км. Мощността пада наистина, но за това има бензин. Цената на газов и. на газ не на метан е 1000 лв. на обикн. 350 лв. Успех в избора!

Здрасти колега! Моята тресе от 50 до 60 и след това всичко е наред. Карам я така вече 1 година. Почва от 40 км. и при 60 изчезва напълно. Тресе се предната дясна седалка облегалката. Имам чувство че някъде отзад идва всичко. Сменил съм всички тампони по ходовата част. Ходих и в сервиза за кардани на ломско шосе, казаха че кардана е ок. и смених и вътрешните и външните предни карета. Карам я колата от 6 години бише им ред. Но това тресене остана. КАК да проверя даби са задните карета? Има ли ги на пазара или втора ръка? Благодаря предврително!

от бараз Илиянци струват 2.50 лв. две пера силиконови има и графитни. Сменят се много лесно.

Здравей колега моята хонда има същия проблем, но не съм ходил по майстори, ако си решил вече проблема пиши да зная да си правя сметката. Знам само че не е съединител, защото като замине съединител започва да боксума и не върви. Благодаря предварително!

Здрасти колега!Първо искам да ти кажа, че не се сърдя за реакцията ти. Тя напълно отговаря на човек които е завършил някои технически техникум и никога не се е интересувал от предназначението и свойствата на двигателното масло. Не виждам нещо невярно в моя пост поради което трябва да си скъсам дипломата и не мисля че е нужно да го доказвам, защото има достатъчно доказателства в подкрепа на казаното от мен, но само ще ти уточня с молба да не пишем повече, че стареенето на маслото /или така нареченото негово износване/ е в резултат от химически промени, които се дължат вследствие на високите температури при работа на двигателя, попадането на гориво и вода в маслото, смесването на маслото с отработените газове, сажди, серни съединения както съм обяснил по темата и това се учи в първите два семестъра в дисциплината "Двигатели с вътрешно горене І-ва част", защото има още 4-ри части на ДВГ, а не както ти си написал - "да се отлагат, всички мизерии, които се образуват в мотора - нагари, окиси, кондензи и друго, каквото се сетите..." защото аз се сещам например още за ръжда, въздух, газове, течности и др. мизерии . Освен това маслото не задържа всичко описано от теб, защото тогава ще стане много "дебело" и няма нужда да бъде сменявано, а единственото правилно което си посочил е, че маслото губи свойствата си. И накрая искрено се радвам, че имаш прообка за източване на "всичкии мизерии" , защото ние които сме без "сифон", си източваме маслото през щеката за проверка на нивото на масло в картела на двигателя, след което правим промивка на ДВГ със съответното масло и след тази промивка остава между 1 и 2 % масло . Искрено се надявам, че бях полезен, а на колегите които карат със скъпи масла, за да са им чисти двигатерите им пожелавам успех и редовна смяна за още по чист двигател..

Здрасти колега! Ще ти обясня само те моля да не се обиждаш, защото не ме е такава целта. При експлоатация на ДВГ производителя не прави разлика дали се експлоатира автомобила в градски или извънградски условия, за него е важно при какъв въртящ момент ще се експлоатира ДВГ или казано по простичко какви ще бъдат оборотите в по - голямата част от работата на двигателя. Няма разработено масло за градски и извънграски условия на ДВГ, има масло което е за експлоатила при висока или много висока температура, тоест неговите технически характеристики са устоичивост на по малко износван при по продължителна работа. Като пример можеш за попиташ таксиметровите шофьори, които карат по 20 к. само в градски условия, тъй като те слагам висок клас масло, но не развивт големи обороти на ДВГ и затова сменят масло на 20 к., а някои и на 30 к./като и почти всички италианци/, и ДВГ издържат до 500 к. Никой производител не препоръчва да сменяш масло на 5 или 6 к., защото ДВГ няма да е финансово изгоден. Целта на ДВГ маслото не е да измива боклуците в двитагеля. Двигателя не е боклуджийско кошче и в него няма боклуци още повече двигателя няма сифон през които да изтичат мърсотиите. . Единствената цел на маслото е да смазва системите и възлите в ДВГ и да им осигури дълъг живот на работа. Що се касае това дали маслото е бистро или тъмно, това не влияе на неговото качество. При дизеловите МПС маслото потъмнява при първите 500 км., но това не означава, че няма качество и трябва да се смени след 5 - 6 к. Потъмняването се получава вследствие изгарянета на гориво /нафта или бензин/, които отделят сажди и други елементи, отлагащи се в маслото на двигателя. При работа на ДВГ с природен газ маслото остава светло и често по съвсем други причини, които не коментирам, но това че е чисто не означава че е притеснително и че маслото няма качества след 5 или 6 к. Във всяка една книжка за експлоатация на МПС е зададено до какъв пробег с какво масло се кара МПС. При моята книжка за Хонда CR-V 1-ва ген. е на 274 страница и там е посочено с какъв показател да е маслото, при каква температура може да се използва, колко километра можеж да го използваш и за какъв период от време да стои в двигателя дори и да не си изминал препоръчания пробег. Ако потърсиш в нета ще намериш информация и въпросните таблици за тех. показатели и изминати км. на маслото в двигателя. Да наистина има разни Хонди на по 300 000 к. но мотора пее друга песен, песен за ремонт. Изброените от теб масла с показател 30 са предназначени за работа на нови мотори, които не са достигнали още съответното износване на сегменти, бутала и клапани. Тези масла са синтетични с висок коефицент на смазване и целта им е да осигурят малко износване, лека и безшумна работа на ДВГ, до момента в които не се износят изброените елементи и мотора започне да изгаря или изхвърля маслото. Затова до 100 к. производителите дават по-дълга експлоатация с тези масло и смяната им на 15 к., а в някои случаи и на 20 к. И нещо от практиката - По отношение на 10/40 пълна синтетика и това от варела, мога да ти докажа, че разликата е единствено в цената им, а не в показателите им. Предната ми кола Ауди 80 -В-4 го карах на метан с варелното масло 110 000 к. без да го губи и без да отварям ДВГ и без да сменям гумички или клапани и всякакви др. детайли от мотора. В момента аудито го карат на газ пропан-бутан със същото масло и все още мотора не е правен. За елф масото ще ти изпратя техническите протоколи от сервиза на Рено намиращ се на бул. "Хр. Ботев" да видиш как "Рено Синбул" /дизел/, което пазех като очите си и за кото пращах 350 лв. за смяна на масло и филтри и му се слагаше само "Елф, блокира мотора на 40 к., тоест след 3-та смяна, заради качествено масло на "Елф" и чисто гориво от бензиностанции "Ш". На БГ пазара качествени масла няма има само търговия. Същия е прооблема и с горивота и др. необходими течности за обслужване на ДВГ. Затова варелните наливни течности стига да ги взимаш от "приятел" са не по различни от бутилираните продукти, които са същите като наливните само че с етикет и в туба, бутилирани в някое мазе. Ако да искаш да пазиш мотора и да возиш с него внуци, взимай масло директно от Германия или САЩ от сигурни доставчици. Извинявам се за дългото обяснене, нищо лично Желая здраве и касмет.

Извинявам се ако съм засегнал някои, но може би трябваше да спомена, че съм дипломиран магистър-инженер по двигатели с вътрешно горене. В моя линк не съм обидил никой, просто съм написал, че в чата има наистина много смешни и глупави публикации. Ако искаш ще изровя няколко, пък ти ги коментираи. Още един път сори за грешното разбиране на написаното от мен.

Здравей!Имам като твоята хонда то 128 к. с. и я карам с масло "Кутенколер" 10W40 наливно от варел. Основното гориво е метан, но винаги пали на бензин. Аз съм направил пробег 30 000 км. тоест 3 смени на по 10 000 км. Маслото не се губи и си стои светло - не потъмнява. Цената му за 3, 5 л. за 30 лв. с 3-те филтъра и смяната ми стъпва на 60 лв. При каране на метан препоръчват да го сменям на 8 000 км. но досега не ми дава сърце и последния път дори минах 11 500 км. без да губи и да потъмнява. Не ги слушай какво ти пишат по форумите тази кола след 100 000 км. се кара с 10/40 масло за да не го губи. Успех с избора.

По-малкия разход е обаче при 147кс. ,но пък при него има втора ламбда сонда след катализатора и е по-сложно за евентуална ГУ ......иначе ,като вървене няма осезаема разлика между 128 и 147 Успех! Да ама само на теория, на практика е различно имам и 147 к. с и 128 к .с. и двете са на менат и 147.цата е 1.20 лв. на 10 км., а 128 е 1 лв. на 10 км в градско. На втората ланда сонда се слега емулатоар и нещата заспиват. Питаи патило, а не старило. УСПЕХ!

Да има такова изправяне, но не за следи от градушка, то е за по - големи вдлъбнати детайли. За съжаление нищо не можеш да направиш, освен да пребоядисаш колата изцяло и след няколко години пак ще почне да си личи. Виждал съм много коли предимно от Италия, но нищо не може да скрие тези следи. Караме си така докато продадем или дадем на НАДИН.

Здравей колега! Моята правеше като твоята докато на една бензиностанция при тръгване скъса долния ляв шарнир и се видях в приключения. Лявата предна гума изпадна и се извади и полуоската. Дотук добре но не можах 4 часа да я изместя от колонката защото е без гума. Шарнирите струват 20 лева бройката и ги смени докато е време иначе като мен ще водиш майстори на място. И добре че беше в провинцията та минах със смешни пари иначе 200 - 300 лв. ги отнасях. Като смених шарнирите волана стана като перце, та ако полагаш усилие при въртене на волана сменяй докато не е станало късно. Другите неща не са страшни които и да е маистор ще ги смени, ама шарнирите са си страшни. Касмет и успех.

Зависи как си я застраховал. Включена ли те е боята в застраховката и др. подромности в техен сервиз ли ще ремонтираш или по оценка от техен експерт. Но определено ще ти платят нещо. Ако се притесняваш толкова паркира някаде и се обади на мобилната група за описване на щети да доиде и да я огеледа на място. Те ще ти съставят протокол и с него ще отидеш при застрахователя. УСПЕХ.

Здрасти! Аз има такава машина и цените са такива каквито ти ги е написал колегата по горе. Но 7000 лв. е голяма цена все пак си купуваш кола на 15 години. Пазари се за покупната цена. Най-тънките гуми са 600 лв. а ще имаш и други разходи като запалителни свещи, акумулатор, кабели евентуално, термостат - задължително, газова уредба обикновена - 350 - 400 лв., нещо дребно по ходовата част и т.н. 128 к.с е с 20 лв по-малък данък от 147 к.с. и по малък разход в градски условия. УСПЕХ в пазарлъка!

Здравей колега! Прочетах за лагера ти и искам да споделя за мойте долни шарнири на СР-В - 128 к.с. Купих колата януари месец 2013 г. и в най-големите дъждове през месец май и юни на 2013 г. започна да скърца като каруца. Имам приятели майстори които повдигнаха маншоните на шарнирите и вкараха вътре масло, като ме предупредиха да сменя шарнирите защото това е временно. Но аз си питах о....р....и не ги смених докато не доиде месец декември на 2013 г. и в една мъглива нощ около 20.00 часа на метанстанция на колонката за зареждане при тръгване изпука нещо и предната лява гума се обърна перпендикулярно, тоест скъса се предния ляв долен шарнир и се заби във вътрешноста на джантата. Не искам да ти разказвам ако беше в движение какво щеше да стане - колата ще се обърнеша направо по таван, а не искам да ти разказвам как съм я изместил от колонката на метанстанцията и как на място смениха шарнира, зашото не можа да я вдигне никакъв рапатпак. Добре че това се случи в провинцията та парите бяха прилични. Но оттук нататък за мен ходовата част става преоритет. Помисли ако ти се разпадне в движение лагера при 140 км. ч. какво ще стане с главината и гумата, а какви пари ще дадеш ако оцелееш дай боже . Затова сменяй по бързо, ако си от София иди в "Ауто хит" там цените са прилични и ще ти направят отстъпка. Лагер на главина на Хонда СР-В е от 20 до 60 лв. зависи от марката. Надявам се да бях полезен! Благодаря Ви!

Здравейте колеги! Предварителна се извинявам за темата, но изчетах всичко каквото има и не можах да открия проблема. Имам СР-В 1 ген. - 1999 г. От известно време прозореца на шофиьорската врата блокира в затворено положение и не може да се отваря. Съгласно указанията от темите във форума разтапицирам вратата, махам наелона които запечатва вратата и след като отвъртя четрите болта държащи механизма на стъклото, всичко се оправя и стъклото тръгва да се вдига и сваля. И така 20 или 30 пъти и пак блокира в горно положение. Сложил съм грес на всички метални детаили дори в повече. Мислех, че механизма за вдигане и сваляне се измества, но при третото разглабяне на два от болтовете сложих гайки от вътрежната страна и стегнах много силно. При натискане на бутона за сваляне и вдигане на стъклото /в блокирано положение/ се чува леко пукане, не мога да разбера къде е проблема и защо работи известно време много добре и после пак блокира. Моля ако някои предполага нещо или е имал такъв проблем да напише. Благодаря предварително!

Здравейте колеги! Четах във форума, но никаде не можах да получа информация за следното: Имам СР-В - 1998 г. Купия я със зимни гуми с ДОТ 2005 г. КУМХО или нещо такова. С две думи са за смяна и 4-те. Поради обясними причини мога да си купя за тази зима само 2 нови, като съм решил да са ЛАСА и да ги монтирам предни. Въпроса: ще провредя ли нещо в скоростните кутии, ако отзад карам износени, а отпред чисто нови, като и 4-те са с еднакъв размера 205/70/15, какъвто го дават от Хонда. Ще влияе ли износения протектор на задните гуми или не е фатално. Благодаря предварително.

Здрасти колега! ако си с автоматичен ключ за газ - бензин провери да не е дал фира. Пробвай да палиш само на бензин или само на газ, гасне ли тогава?, мени ли оборотите?, рязко ли губи обороти или стрелката играе преди да изгасне?, ако си проверил каква е цената на стъпковия мотори напиши. Аз съм с обикновена газова на метан и при мен гасне при първоначалното палене, но като запаля втори път всичко си е наред. Реглажа при газ се прави на газ, при мен на бензин даржи постоянно 1500 об., на метан 900 об. Пиши като откриеш какво е, човек се учи докато е жив. :D/>

Здравей! Не си слагай червен антифриз в хондата, ще ти разяде гарнитурата между блока и главата на двигателя. Виждал съм го при италиански автомобил "Фиат". По горе са ти писали, че червения антифриз е за алуминиеви глави. Най-добре си купи зелен със съответния показател. Пише го в книжката на хондата. Червеният е с показател G 12 или 13 и е за определени немски двигатели. Не пренебрегвай вида на антифриза, това е важно още повече, че сигурно не си сменял гарнитурата м/у блока и главата. Успех!

Здрасти Слави! Прав си за всичко само не споменаваш дали ти харесва държавата в която живеем. Дали със заплата от 1000 лева можеш да си позволиш да се возиш на газ от 1.30 лв. на литър и като ти вкарат въздух в бугилката ти излиза 1.40 лв./литъра. Нали знаеш сиромх човек жив дявол. То не се знае ние колко ще живеем, та за колите ли да мислим :D/> . Ако живееш в тъпата София и си ползваш колата /СР-В/ да ходиш с нея до работата, която е на 10 км. от там където живееш, 20 лв. газ ти стигат за 3 дни., а с метана 20-ката е за цялата седмица. В багажника остава място да сложиш няколко чанти, но за какво ти е по голям с 1 бутилка има място за детска количка и пак остава за багаж, но това е когато си с деца, като си сам през седмицата багажника е празен. Нишата в багажника също може да се ползва за багаж. Метана мирише и то страшно, преди години ми изспусна клапана на бутилката /сега слагат някакви евро винтили/, миризмата е много остра и тежка, направо те приспива. Метан станции има вече навсякъде във всички големи градове и зареждането не е 1 час, а между 5 и 10 митути в зависимост от класа на метанстнацията. Аз тръгваики за Бургас, зареждам в Пловдив, като се отбивам на пътя за Казанлък, след това си допълвам на Сливен и стигам в Бургас като ми остава гориво и това цялото разстояние ми излиза 30 - 35 лв. С 9 кг. бутилка метан СР-В 128 к.с при скорост до 100-110 км./ч. изминаваш извънградско около 170 - 180 км., и ако няма менастанция продължаваш на бензин, 50-100 км. не са фатални да продухаш горивната система:D/> . Единствено което не мага да не се съглася с теб, че колата я окуцявам:)/> това е положението, всеки сам преценява какво иска. Маи се унесах в писането за което се извинявам сякаш те навивм да си сложиш метан:D/> . А за газостанция се шегувам въпреки, че ако имам възможност бих си купил моя собствена :D/> . Приятен ден и благодаря, че ми отговори.

Здрасти Слави! От доста време чета твоите отговори и имам добро мнение за теб, че си човек които се интересува и почти винаги съветите ти са правилни и от доста време се каня да ти напиша. Но за метановите системи знам, че си силно против и предполагам, че е така защото не си се поинтересувал достатъчно. Карам менатова хонда /СР-В - 98 г., 128/ вече 20 000 км. с обикновена метанова уредба, на която монтажа и струва 50 лв., нови менбрани за стар изпарител - 55 лв. и още други дребни разходи до 130 лв. Бугилката е 8.5 кг. имах си я от предната кала. Общо монтажа на системата и частите ми излезе 280 лв. Частите ги купих от София, а монтажа направих в провинцията. Сега да посмятаме малко, за цената на горивото и ремонта на главата:1.Моята хонда е италианка, купих я на 200 000 км. и преди това не е карана на газ или метан. Доста пазена, но стара. Тази старичка тояга според мен има, няма живот още 5 - 10 г., зависи как я подръжам. 2.На бензин в София, ми гореше около 12- 13 л., та дори някога и 14 л. по 2.55 лв. излиза 30.66 лв. за 12 л, 33.15 лв. за 13 л., и 35.7 лв. за 14 л. или средно 33.17 лв. на 100 км. 3.Метан в София е 1.73 лв. на килограм, тоест 9 кг. по 1.73 прави 15.57 лв., казвам 9 кг. защото винаги те лъжат, но по газостанциите повече лъжат. С тези 9 кг. метан в градски условия изминавам 150 км. при най - лошите условия и парите си остават 15.57 лв., а в извънградско 170-180 км., пак за 15.57 лв.4.РАЗЛИКАТА СЛАВИ е - 17.60 лв. на 100 км. в градски условия, а за извърградкото където колата изминава повече км., няма да смятаме. На 1000 км. спестяваш 176 лв., а на 10 000 км. - 1760 лв.:D/> .5.В София ремонта на една глава струва 16 к. и л. по 25 лв. - 400 лв. и най- добрия майстор иска 100 лв. надница. Има и по евтин вариант да ремонтирав в пронивцията, тоест стъпваш на 250 - 300 лв. и ще те целуват където искаш. До сега съм правил 1 път реглаж и се оказа, че главата си е ОК, има съвсем малко износване, около 0.5, 0.7, което означава че ще издържи минимум 50 000 км., които прави РАЗЛИКА М/У бензин и метан 8800 лева. Тя самата кола струва 5000 лв., това означава, че ако караш с обикновена метанова уредба за 5 години си купуваш ново СР-В. А ако дадеш 400 лв. за ремонт ще караш още 50 000 км., което пък означава, че си купуваш още едно СР-В и ти стават две:D/>. Така, че завод за глави не ти трябва Слави:D/>. Вярно е, че калата губи около 30 процента от мощтноста си с обикновената метанова уредба, но и на бензин СР-В не е състезателна кола. На равен участък съм я изпробвал и съм дигал и 160 км./на метан/ или поне толкова показваше на километража :D/>. При положение, че отзад возя две кукли /дъщери/ не ми трябва бърза кола, а икономична, за да остават пари за сладолед:D/> , а ако ти се кара бързо просто натискаш един бутон и вадиш 50 лв. за 100 км. :D/>. Ще ми бъде приятно да напишеш ако знаеш разбира се и други аргументи за обикновената метанова уредба, може пак да смятаме:D/>. Пожелавам ти здраве, штастие и да можеш да си караш колата на горивото за което е произведена:D/> .

Здр. колеги! Имам хонда СРВ - 128 к.с. и я карам на метан. Поради това, че изпарителя е NJ Grup, а ключа които превключва от бензин на метан е BRC, не може да отчита индикацията при намаляване на горивото. Тоест зелените индикации на ключа светят постоянно и показват че горивото не свършва. На изпарителя има манометър, които отчита когато напълня бутилката и стрелката функционира при намаляване на горивото, но не е съвместим кам новия ключ. Манометъра на изпарителя не може да се смени, тъй като не се произвеждат такива вече.Въпроса: Ако някои знае, моля да ми напише какво трябва да пригодя, за да отчита индикацията на ключа в купето на автомобила при намаляване на метана в бутилката. Благодаря предварително.

Здравейте!Не слагай газ, а си сложи метан. Аз имам 128 к.с. и карам с обикновена метанова уредба. Втора употреба ще ти излезе около 700 лв. с бутилка от 8-9 кг. Сложиш ли газ трябва да си купуш и газостанция

Здравей колега! За тресенето на волана на СР-В провери дали го прави на 2, 3 и 4 предавка между 40 и 60 км. Ако има стрисане на всички предавки проблема не е в ходовата час на колата. Ако го прави само на 5-та проблема е в ходовата част или гумите. Гумите може да са с изкривени телове които не можеш да ги видиш, а можеш само да ги усетиш при определена скорост. Разбери от ходовата част или от ДВГ е проблема. Пиши за резултата. Успех!

Здр. колета и аз имам 98 ср-в. Скоро смених тези тампони и ги взех от "ауто хит", но от централния склад. Намира се успоредно на ул. "Козлодуи ." веднага след бул. "М. Луиза" посока "Орландовци" ще го намериш лесно. Там продавачите ще ти предложат няколко варианта и сам се избери какво ти харесва. Преди да си купя СР-В имах ауди В-4 и там цените са различни тоест доста по високи. Тези тампони за хондата ще ти излязат около 50 лева. Аз съм за сега доволен от тях.

Здравейте колеги! Разглобявал ли е някои предна врата на хонда СР-В - 1998 г.? Има ли някаква особеност! Налага ми се да стигна до моторчето което вдига и сваля прозореца. Като натискам бутона не се чува никакъв звук. Карах я на майстор направиха я за една седмица и пак остана в зтворено положение. Другите прозорци се отварят добре също и люка. А забравих да кажа, че бе беше обърнато копчето, като го натисна надолу вдига прозореца, като го натисна нагоре сваля. Има ли смисъл да ремонтирам или да си намеря втора употреба цял механизъм?Благодаря предварително!