Класация

По-точно на коляновия вал, от към маховика,ама и делкото не е за пропускане 😉.

0W20, особено пълната синтетика, са проектирани да работят от минус 40 до плюс 40 градуса външна температура. Така, че факторът "външна температура" в този случай не би трябвало да го обсъждаме. Трябва да се обърне внимание дали двигателят е проектиран за такива масла и едновременно дали състоянието му позволява използването на такива масла. Защото един поизносен двигател няма как да работи добре с 0W20, за разлика от един нов такъв. Иначе през зимата по-ниският вискозитет е за предпочитане от гледна точка на студените стартове, минимизиране на износа от тях и улесняване на мазането, докато двигателят загрее.

И заради това Хонда сменят своите препоръки ретроактивно, резултат от което са онези таблички, които циркулират в тези теми. 🙂

Има много таблици, като тази на Penrite Oil. Повечето от нас имат подобна в Owner manual-a. Особено по-старите мотори. Историята им е свързана основно с минералните масла (I гр; I+II гр.), които са били с нисък вискозитетен индекс, т.е. голяма промяна на вискозитета при промяна на температурата на маслото, проблемни бази и подобрители на вискозитета. В тази връзка и с цел да се предпазят от евентуални проблеми (да караш със 100+ км/ч в пустинята на 40+ С ) производителите са си "вързвали гащите", като са препоръчвали по-висок вискозитет при по-високи Т на ок. среда и по-екстремни натоварвания на мотора. Горното + особеностите на конкретния мотор и неговата охладителна система, в т.ч. липсата или наличието на маслен кулер, може да даде едно от възможните обяснения на таблиците на Penrite Oil (и др. подoбни). Всички знаем обаче, че има и друг вид таблици, като например тази за CR-V 2008 (1-та таблица) и Accord 2008 (2-та таблица): Е, дали Хонда бъркат някъде в препоръките си? Не, просто моторите са проектирани и тествани за работа с нисковискозни масла (както вече бе казано по-горе), а и самите масла (като цялостен продукт) вече са на коренно различно ниво - качествени бази, нов клас подобрители на вискозитета, арсенал от антифрикционни добавки, множество различни видове естери, и др. скрито ноу-хау. Ако горното не бе факт, щяхме да сме зарити с потрошени за нула време мотори и то не само на Хонда. А каква е реалността - множество много добри (да не ползвам друга дума) UOA на мотори на нисковискозни масла. Да, признавам, може да се спори много по въпроса 0/5w-20 vs 0/5w-30 и нагоре. Намесена е и много политика. За мен лично реалността е простичка: докато налягането на маслото ми (замерено с калибриран уред!) е над указания минимум от производителя - при температура на маслото от 80 С -> на празен ход - мин. 0.7 бара, респ. при 3000 об./мин - мин. 3 бара, всичко е наред , особено ако карам човешки. Е, живи и здрави до зимата, ще видя лично какво ще стане, като сипя 5w-20 в моя олд таймер мотор .

Радвам се, че колегата DTEC започна да разсъждава като мен. От година се опитвам да обсъдим точно това за вискозитета на маслото за нашите стари бензики

Penrite Oil е на друго мнение: https://www.penriteoil.com.au/knowledge-centre/Viscosity/237/What-is-an-SAE-Viscosity/180 WLTP цикъл с един и същ автомобил и масло при различни температури:

Значи четейки тази тема и други подобни Някак ми се струва че при леко „прегряване“ (т.е. колата е хваната още преди прегряването и то не се е случило) и лек ремонт – шлайфане не глава и смяна на гумички на клапаните като преди това колата не е горяла на практика масло извън нормите. Чисто интуитивно и статистически ми се струва че. 1. Проблема не е в майсторите които са направили ремонта 2. Най вероятен проблем е с некачествени гумички на клапани. Пиша го това защото и при мен се случи тази ситуация – колата не можа да прегрее защото се усетих навреме. Така че е напълно възможно причината да е в гумичките. Ще е добре да обсъдим точно тях и ако някой има опит да го сподели както и при успешен ремонт без горене на масло след това да сподели каква марка са гумичките. Между другото не знам колко им е цената както и цента за труда. Ако е поносима за хубави гумички и за труд аз бих пробвал да ги сменя отново. Моля да изразите мнение

На твое място бих погледнал как е вързан изпарителя, имал съм го същият проблем и се оказа той.

Много се извинявам, че пореден пост хейтвам, но понякога нещата са такива каквито изглеждат. Колеги, взимайте "пример" от Бултрако как се обслужва автомобил. Тези файлове със спецификации на маслата може да си ги приберете някъде. Вижте в сервизната книжа последните 4-5 (от 168к до 210к) обслужвания с какво масло трябва да се кара. Винаги съм си мислел, че сервизната история и редовното обслужване в оторизирания дилър е предимство, но може би не и в Бултрако.

От това, което съм чел съм стигнал до извода, че на R моторите клапаните на газ по-бавно пропадат (при правилна горивна смес) от колкото на B и K моторите, чисто технически нямам наблюдения, нека някой по-компетентен да се изкаже.

Параметрите са описани тук: https://lubricants.petro-canada.com/api/sitecore/lubesapi/downloadresource?docID=IM-7978E&type=TechData&lang=en-BG А други вискозитети се намират тук: https://www.moto25.bg/13-dvigatelni?q=Марка-Petro+Canada

Колегата е казал "лично мнение" все пак. Моето мнение, че връзка няма или е пренебрежима. Неслучайно на едно място в таблицата сме описали вискозитети Xw30 за "повишен разход на масло, офроуд, теглене на каравана или по-спортно каране". Мисля, че е ясно защо. "За нашия климат" и "за двигател на много километри", които са част от репертоара на "майсторския" колектив, където са и "японските коли са скъпи за обслужване" и други бисери какво да кажем ... За състезания примерно слагат "летни" вискозитети 40/50/60, но там вискозитетът далеч не е единствения критерий. За работата на климатик и съответно по-високата температура на маслото предполагам, че фактор е бил увеличеното натоварване върху двигателя, но това е просто предположение. Диапазоните на температурата на маслото, посочени по-горе са реалните като вторият 110°C-113°C е по-оптимален за маслото и двигателя съответно. АКО ТРЯБВА ДА ДАМ ГЕНЕРАЛЕН ОТГОВОР НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО НЕ СПРЯХА ДА СЕ ЧУДЯТ И ДА ПИТАТ, ДА ПОДПИТВАТ И ДА РАЗПИТВАТ КАКВО МАСЛО ДА СЛОЖАТ: ЛИЧНО МОЯТА ПРЕПОРЪКА Е: PETRO CANADA SUPREME SYNTHETIC 0w30/5w30 И НЕ, НЯМА ДА ИЗКАРА 20000 КМ

Така колата я оправих и бих казал сам :) Пиша чак сега, защото исках да измина малко повече километри за да съм сигурен, че това е бил проблема. Малко предистория: Закарах колата на майстор с HDS, той ми каза, че проблема е в TPS датчика, който е вграден в дросела. Прати ме от къде да си взема дросел втора ръка и аз това и направих. Като взех новият (стар) дросел, решх да го пробвам. изключих акумулатора, закачих новият дросел, включих акумулатора и ефектът беше същия. Грешката си седеше и нищо не се оправи! На следващия ден един колега ме хвана на къс пас и ми вика къв си такък инженер и не си си прозвънил инсталацията на колата, като за начало. Замислих се и това и направих. Хванах се изключих акумулатора с мутицет и дълъг кабел със запоени игли започнах да прозвънявам кабелите. Бях доста изненадан, когато разбрах че кабелите от дроселовата клапа не отиват директно в компютъра на колата. Проследих ги и видях, че отиват в един модул между жапката и калника. От този модул вече отиват в компютъра на колата. В този модул влизат кабелите от дросела TPS сензора и сензора за позицията на педала на газта APP. Оказа се, че след 2006 година управлението на дорсела е електронно и се осъществява от този модул. По една програма се казваше нещо от типа Drive by Wire или нещо от сорта. Оказа се, че и той си е Ок. :) Проблемът беше в една клема, която се намира точно над краката на пасажера и незнайно защо кабелите от TPS-a & APP-a се прекъсват там преди да отидат до въпросния модул и да се върнат към компютъра. Та тази клема се беше откачила от държача си, кабела се клатеше и връзката в клемата не беше добре. Откачих клемата напръсках с контактен спрей, включих я отново и я закаих на мястото й. Проблема се оправи и вече 5000 км съм нямал този проблем. Надявам се да съм помогнал на някой със същия или подобен проблем :)

Чета от време на време за връзката между „топлия“ вискозитет на маслото и външната температура и имам въпрос (искрено, това не е никакво заяждане ) – защо трябва да са свързани? В крайна сметка работната температурата на двигателя (загрял) се поддържа една и съща и зиме и лете, нали? Или поне това е целта на системата. Ако има намаляване на ефективността на охладителната система и не може да насмогне комбинация от горещ външен въздух, голямо натоварване на двигателя, високи обороти… тогава бих разбрал.

Лично мое мнение! Използването на масла 0W-20 и 5W-20 в България не е необходимо. Аргументи: 1. Зимата: - при много чести студени стартове маслото се разрежда с бензин. То така и така си е с нисък вискозитет, защо да пропада още. - при изстиване кондензира вода в маслото, отново разреждане. 2. Лятото - вискозитет "20" не е подходящ за температури на въздуха от над 30/35°C.

Mobil 1 FS 0w-40 е едно чудесно масло на PAO-GTL-естери. Можеш да видиш анализ на свежото масло (VOA) тук - КЛИК. Въпросът по-скоро е – наистина ли имаш нужда от него? Ако караш при температури под -30 С (и надолу), яко планинско, писта и уличен рейсинг режим, ако имаш над 40 С летни температури, ако моторът харчи (повечко) масло и губи налягане на маслото (което по-скоро ще бъде индикация, че трябва да се прегледа и ревизира), ако имаш нужда от повече детергенти и противоизносни добавки (пак поради износен или занемарен мотор) – да, това е твоето масло, но не очаквай то да бъде панацея за болежките на мотора. Ще бъдеш разочарован. При една нормална експлоатация на мотора ти, проектиран да работи с нисковискозни масла (като 0w-20), и при условие, че моторът е технически изправен, 0w-40 е по-скоро излишно (поне според мен). Ето и извадка за CR-V от последната таблица с препоръчаните от Honda масла: Можете да видите цялата таблица ТУК (първия пост на темата, III част, Honda Oil Application Chart - March 2019).

Ако имаш желание и ресурси, можеш да направиш следния експеримент: Взимаш Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-20 = ниска цена + чудесно масло за класа си. Ползваш от октомври до края на март. Ще имаш леко преимущество за зимата, идващо от 20-ката. През зимата нямаш натоварване на мотора (водя се от указана от теб зимна експлоатация), така че нямаш притеснения относно износване. С идването на летния период ще видиш как се държи мотора при по-високи температури. Евентуално можеш да удължиш експлоатацията до края на април - началото на май и да установиш харч на масло. Ако 5w-20 не ти се понрави, минаваш обратно на 5w-30 . Идеята е: 6-месеца (условно зима) на 5w-20 и 6 месеца (условно лято) на 5w-30 бюджетно, но качествено масло. Стига разбира се да те устройва крайната цена на този подход.

Което нищо не променя начина на модификация. Но без елементарни базови познания няма как да стане. Принципът е следния, търсиш в кои точки се подава аналогов звуков сигнал, това обикновено води до операционен усилвател и през разделителни кондензатори се подава новия сигнал. Такива и без това си има на самата платка, и връзката става именно на тяхното място..... Другото, което трябва да се направи е, да се излъже плейъра, че в момента на подаване на външен сигнал, работи диска или съответно аудио касетка, за да се ползват наличните функции и бутони по панела. Обикновено това е реализирано с механичен прекъсвач, който се шунтира и така плеъра си мисли, че има диск/касетка постоянно и т.н.

Маслото ти е 5w30 (5л.), филтъра в който и магазин да питаш, ще ти го намерят.

Разгеле! Емо, шапка ти свалям за това включване. Колебаех се дали да намеся Хонда ръководствата, но ти развенча мита подобаващо. Температурата на маслото също е широка тема, но да не задълбаваме. Температури над 104 градуса позволяват да се изпари натрупаната в следствие на конденз влага в маслото като същевременно маслото е все още течливо, смазва и ако имаме едно качествено, съвременно синтетично масло, то още не е почнало да се разпада. Затова казвам оптимална температура, не стандартната, която често е десетина, че и повече градуса надолу, особено при къси преходи. Отделно температурата в картера е няколко градуса надолу. Отделно маслото не се загрява и охлажда с темповете на антифриза, та оттам можете да направите връзката със severe conditions, които споменахте по-горе и т.н. Но не ми се разтягат локуми повече... Малко офф: когато най-накрая изпратим ДВГ в музея, живот и здраве с удоволствие ще архивирам тези теми ако съм още жив.

Ако си с газова уредба, иди на кадърен газаджия, да ти свърже правилно изпарителя. Това при положение, че всичко друго с двигателя е в ред...

От всичко, което съм прочел и аз стигам до този извод. В Оwners Manual-а неслучайно пише, че ако често се кара при външни температури от и над 35С, това се водят "екстремни" условия и е нужна по-честа смяна на маслото. Изобщо темата "Дали и как и на какво влияе външната температура" е доста обширна и интересна. Много често чувам следния коментар: "Пука му на двигателя колко са градусите отвън, той си работи на константна температура". Да, на двигателя може да не му пука, но на маслото със сигурност му пука. От Хонда не препоръчават различен вискозитет за различните сезони, обаче и те се застраховат по-честото сменяне на маслото в "екстремни" условия. Наблюденията на колегата DTEC с температурата на маслото в Германия/Унгария доказват тези думи. Според мен когато се правят проби на двигателя и се дискутира кое колко издържа и дали му е време за смяна, освен с традиционните критерии като изминати километри, време от последна смяна, моточасове, градско-извънградско е добре да се въведе и още един критерий - "екстремни условия на експлоатация", което ще рече дали и колко е карано при много ниски или високи външни температури.

За коя температура пишеш - температура на охлаждащата течност или температура на маслото. Температурата на охлаждащата течност се изменя в интервала от 85°C до 110°C (приблизителни стойности за ДВГ, варират за различните двигатели), в зависимост от обороти, натоварване на двигателя и още много различни параметри. Тази температура може да бъде коригирана от термостат, първа степен на вентилатор и втора степен на вентилатор. Охлаждащата течност няма "контакт" с локални горещи точки (hot spots). Температурата на маслото се изменя от около 80°C до 120°C/130°C. Като тук "корекцията" на температурата (за голямо количество двигатели) няма. На предишния ми автомобил имах възможност за получавам информация за температурата на маслото. При една и съща скорост на темпомат по магистрала в равнинна северна Германия с температура на въздуха 24°C имах температура на маслото от 101°C-105°C, докато в равнинна Унгария при температура на въздуха от 36°C - 110°C-113°C. До каква степен включения климатик в Унгария е указвал влияние, не мога да кажа.

Първо да уточня: двигателят е R20A2. Не мога да коментирам за другите (особено на 2-ро поколение, където от където може би идва объркването с този съвет). В началото карах 80к км и не помня какви са били стойностите. Направил съм ги 0.20мм всмукателните и 0.25мм изпускателните клапани като толерансът е +/- 0.2мм. В неделя реших да отворя да видя какво е станало 60к км по-късно. Всмукателните всичките бяха на около 0.25, притегнах до около 0.20, а изпускателните не бяха мръднали от 0.25 Аз вярвам, че ще чуя по работата на двигателя дали хлабината е голяма или малка и затова отворих да видя дали съм прав с това си мислене или не съм. Ами не бе лошо да се регулират, но нямаше реално нужда. Това и споделям. Както казах - нямам допълнително омасляване на клапаните заради ГИ и ДВГ работи повече от перфектно вече такъв пробег. /Off topic/ За последните 5 седмици имах двама кандидат-купувачи, с които за 1к се разминаваме (реално не ми се продава колата). Мога да се разделя с тази кола и да си купя 4- или 5- поколение (ще донадя 15-30к) само за истински ценител, който иска да седне и да кара. Затова и казах на автора на темата, че поддържаните автомобили си струват цената. Аз дадох 6-8к отгоре на този принцип и 6 години по-късно не съжалявам и за стотинка. Докато приятел от заклет Хонда фен след 7к строшени още първите 3 месеца на дизела, вече е Хонда антифен...

Honda Ultimate 0W-20 .Разполагам с варел 60 л. Цена на дребно 18 лв/л , за количества отстъпки.

Да, извинявам се, моя е грешката 205-ци са. Не съм догледал какво пиша сутринта. 😂 Иначе определено има доста разлика в усещането. При 2.5 друсаше като каручка. Всяка неравност по пътя се усещаше. Сега е доста по-добре. Значи все пак, ще се доверя на Хонда о ще си я карам на 2.1. 👍

Пуснахме първа публична версия https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motomoshi.motomoshiapp Ще съм безкрайно благодарен ако тези от вас, които ползват платформата, свалят приложението и оставят позитивна оценка. Ако откриете проблем или искате нова функционалност - пишете ми. Работата продължава

Особено когато си за риба е много досадно...:)