Класация

Здравейте, Вчера по случайност видях локва масло под колата в гаража и като го пипнах осъзнах , че е худравлична течност от волана. Оказа се, че стоманената тръба дълга 60см, но направена на чупки е прогнила и е станала дупка. От там маслото е изтекло. Свалих гумата, кората и демонтирах въпросната тръба. По нея изработих нова , но от мед = ф10х1мм, като я направих едно към едно с новата. Монтирах я , налях масло (ново и благодарение на колегата Емо, за което му Благодаря!), запалих я и вече без проблем работи , без дори да свири или шуми! Разбира се , за да не седи и лъщи медта я обезмаслих и боядисах черна , като днес ще я обработя и с антикор. Ако някой закъса или трябва да я подмени, защото е силно кородирала да не се колебае, а да го направи, за да не закъса на пътя, като аз мога да му я подменя с нова (труд + изработка). Малко по-късно ще кача и снимки! Детайл-11: 53730-SWA-A00 https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/pfk-megabucket-730/HPL/Images_car/17SWA701/IMGE/B__3361.jpg Поздрави,

То и акумулатор не се сваля така.Сваля му се масата а не плюса,а ако се наложи да се разкачи и плюса пак първо масата и тогава плюса.Поставянето по обратен ред,първо плюса и после минуса.Следващият път колега ако пак ти пречи плюса разкачи първо минуса,иначе пак ще препрограмираш ключове.

Централното . Стъклото може да е от бутоните , може и захранване .

Намерих метод за бързо разрешение на проблем, орг. емблемка се се лепи върху старата ( тип каналче), прикачвам клип + линк за запукуване. https://youtu.be/1SwmXY4Ih1U https://bazar.bg/obiava-11474174/emblema-za-volan-honda-honda-tip-b-crv-accord-jazz-city-cherna-i-chervena Ако не искате да разглобявате (давате пари) по “разбирачи”, изглежда бързо, лесно и прилепва плътно. Размерите са стандарт.

Капковата проба показва преди всичко степента на замърсяване на маслото (изпълването му със сажди и всички онези микроскопични парчета метал и др. мърсотия в двигателя) и намаляването на диспергиращите му свойства (да не допуска слепване/окрупняване на замърсяванията и да ги задържа в себе си). Има и създаден стандарт - ASTM D7899-13, за условията и начина на извършване и разчитане на капковите проби (линк за сваляне КЛИК). За мен лично капковата проба - при условие, че е извършена по учебник, перфектно спазени условия на теста, може да бъде достатъчно достоверен индикатор и за изравняването на TBN и TAN. Руската школа приема, че когато TBN=TAN ресурса на маслото е изчерпан. В повечето случай TBN=TAN, когато пробата придобие горе-долу такъв вид: Разгледай капковите тестове, придружени с VOAнализи на 1-ва страница на темата (КЛИК), и виж отношение на Щелочное число (TBN; Total Base Number) с/у Кислотное число (TAN; Total Acid Number). Предвид горното, моето лично мнение е, че с капковата проба могат да се следят замърсяването на маслото, диспергиращите му свойства и изчерпването на ресурса му да неутрализира киселините в двигателя (намаляването на TBN и изравняването му с TAN), но само и единствено, ако си достатъчно стриктен да спазваш всички указния, дадени на 1-ва страница на темата, т.е. да бъдеш истински изследовател, който влага всичко от себе си в експеримента.

Използвах същия спрей през въздуховодите с маркучето то влиза почти цялото в тях /цетралните/, пръскаш докато се покаже пяната във въздуховоди и изчакваш около 30-40 минути кодензата изтича от долу под колата и така няколко пъти докато свърши флакона...резултата е добър в момента нямам миризма...незнам до кога ще е чисто.😀...след последния път изчаках повече от час да изтече всичко и тогава запалих и пробвах...

С това трябваше да започнеш колата има газ и не си регулирал клапаните. Какво чакаш да отидеш на ремонт на глава и клапани ли ,първо регулира клапани и тогава почивай дросел и IACV. В пост 24 от темата е описано подобрението след процедурата. На газовото сменени ли са двата филтъра. Имаш ли идея откога не са поглеждани клапаните. От снимката защо ми се струва че това е ПРЕГРЯЛ двигател така ли винаги стои стрелката на температурата в червеното в края,тя още малко ще изкочи от скалата,ако не е развален датчик имаш много по-голям проблем.

Трябва да активираш функцията RDS,и тогава на диспля ще изписва наименованието на станцията (Radio Data System)

Да е стояла колата със слаб акумолатор и да е въртяно докато умре напълно ? И да е подаван ток някак не както трябва ? А чека светва ли? Ако не светва провери шоковият датчик. Ако светва намери някой да направи синхронизация на модулите с HDS примерно.

И така, сагата свърши. Днес ми сложиха съединител Айсин, но....само на кутията пишеше Айсин. Вътре за изненада ( моята беше, че не знае причината) на управителя на сервиза, имаше съединител LUK. Обясних му, че различните производствени толеранси, са причина за различните наименования върху кутията и тук е парадокса. В кутия с надпис LUK беше твърд съединител, освен, че с осезателно по-ниско качество. По презумпция, това трябва да е с най- малки отклонения от нормите, заради фирменото лого, но се оказа, че е точно обратното. AISIN качеството е на светлинни години, пред LUK (говоря за надписи по опаковката). С AISIN, колата ми потегля без газ, като автоматик. Никакви вибрации. Вече няма и вибрации по вилката, които да се предават на педала на съединителя. Освен това на около 1200 оборота, с LUK имаше бучене в купето, ако карам на по висока предавка. Това явление, изчезна с AISIN. Педалът е лек, като перце, а с LUK беше осезателно по-тежък. Никога вече, продукт с опаковка на LUK!

Здравейте на всички. Вчера открих лесен и най-важното безплатен начин за ресет на нивомера на бензина. След близо година чудене с колко бензин съм в колата въпреки дадените 90 лв. за емулатор(така и не разбрах как работи, с половин резервоар бензин ми свети лампата), се зачесах по главата и стигнах до следното: бъркаш с пръстче,както се бърка в ... ,само че в гърловината на резервоара, да се отвори металната клапичка и готово. Може и само да се вкара бензинов шланг, без да се зарежда. Сигурно доста хора го знаят ама за мене си е откритие тъй като сам стигнах до него. На някой може да е полезно. Акорд 2009, 2.4 АТ ,lpg Фобос

Малко развитие по темата.След като се спука маркуча,случайно намерих втора ръка заедно с рейката.Нея я смених,защото сълзеше отгоре където влиза кормилния прът,а и малко насичаше.Смених ги,като през това време пратих моя маркуч да го рециклират в HansaFlex в Стамболийски(там са най-добрите,проверено.Има още една фирма също там Тодико-Котеви.)Веднага обясниха,че са правили такива маркучи от Хонда и че трябва да е трипластов текстилен маркуч(3ТЕ се води).Разните карантии от вътре се прехвърлят от стария. Всичко беше ОК за около 3 седмици и вчера отново същия проблем с маркуча втора ръка.Спука се на точно същото място(кербовката).Сложих вече рециклирания маркуч и за сега няма никави шумове от към хидравликата или някакви други проблеми.Ще видим по-нататък как ще е,но силно мога да препоръчам рециклирането,хората си разбират от работата. П.п Забравих да кажа,че съм слагал само оригинална хидравлична течност.

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30; 3) Маслен филтър – Amsoil (EA15K20); 4) Общ пробег на автомобила - около 426 730 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 7000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 97/3; 7) Средна скорост - около 40 км/ч; 😎 Сезон на експлоатация – 05.01.2019 - 09.07.2019; 9) Моточасове – около 175; 10) Изразходвано гориво - около 500 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (500 / 3.3) = 152; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.3 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; лек спад на нивото на маслото - около 1+ мм. 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 17) Режим на експлоатация - градско направо липсва. Основното време за работа на мотора е около 1.5 час на ден. Грубо – сутрин около 45 мин. и вечер пак толкова. Кратки пътувания през уикенда. История на офисна хартия (0-7000км): Трябва да отбележа (със задоволство), че моторът работи леко и тихо. Принципно, вече закъснявам със смяната на маслото. И си рекох - така и така закъснях, що да не спретна един експеримент Не ми трябваше много време да се навия . И така: Маслото ще продължи да се експлоатира поне до 8000 км. Предстои ми пътуване до морето и обратно = 800 км + още 200 км. в настоящия режим. На 8000 км ще има нова капкова проба. Цел - да се разпадне ядрото и да се насити със замърсявания зоната на дифузия. Преди Shella и при наливането на предходното масло - Mobil 1 ESP Formula 5w-30, изчистих мотора, по-точно главата (ваната/картера под разпред. вал, около клапаните; всичко, до което има достъп) - снимки ТУК. Mobil-ът бе сменен навреме = моторът не е натрупвал замърсявания в себе си. Планирам при смяната на Shell-а, когато му дойде времето, отново да махна капака на главата и да покажа каква е картинката. Мисля, че ще бъде интересно за всички ни. Хипотезите са ми ясни. Изводите ги оставям за по-късно .

Поради битов инцидент с друга хонда (хвърлен камък от косачката) се счупи задния десен прозорец на ЦР-В-то. След като издирих същия оригинално тониран в черно такъв от кола на части, реших да се пробвам да го сменя сам. Пускам това ръководство, къде да е полезно на някой в същата нужда, къде да си припомня, ако след време ми се наложи пак. Почти всичките си коли ми се е налагало да разглобя през годините, но на тази ми се видя най-неудобно досега, най-вече заради захващането на жилата й, както и пипкавото сваляне на капачката зад дръжката. 1. Сваляне на кората. Свалете с издърпване пластмасовата вътрешна капачка на триъгълния фикс в края на вратата. Кората се държи от пет винта, от които: Два, скрити зад декоративно капаче зад вътрешната дръжка за отваряне, един - скрит под ръкохватката за затваряне: И два сркити под и над диагоналната дръжка: След което кората може да започне да се дърпа за да бъде отделена от вратата от долната й страна. Важно: При мен част от белите кръгли щипки останаха върху вратата. Те трябва да се извадят от нея и да бъдат поставени върху кората, за да не се забравят. Разкачането на жилата на дръжката и заключалката на вече отлепената кора са супер пипкави и налагат свалянето първо на пластмасовите им водачи. След като се отделят те, както и буксата за бутона, кората е напълно свободна. 2. Подготовка. Почистете внимателно парчетата стъкла навсякъде от вратата и уплътненията. За самото почистване на дъното на вратата е най-добре да се свали високоговорителя и да се използва дупката му. След тази стъпка, свържете отново буксата на кората, за да свалите държачите на счупеното стъкло до почти най-долното им положение. Почти, защото във вратата долу се вижда една малка дупка, където трябва да остане болта на единия от тях, като той може да бъде достъпен единствено от там. Първото почистване беше за да може механизмът да се движи с минимум стъкла върху него. За съжаление при мен все още имаше такива. След свалянето на държачите е напълно вероятно да паднат още от тях. Старите държачи: Отново почистване. На 30% сме готови. 3. Поставяне на стъклото. След сума изгледани клипчета как пъхат стъклата вертикално и ги извъртат във вратата, аз не можах да се справя така. Затова махнах хромираната външна лайстна (в нея също имаше стъкла) и задния водач на стъклото и цялото гумено уплътнение, което стои в него и служи за канал на стъклото. Водачът се държи от един винт под извивката за калника и два други винта при триъгълния фикс. Тогава се освободи доста повече място и успях да вкарам стъклото, поставено в нормалната си позиция откъм външната страна на вратата. На първата снимка по-долу съм показал свалените лайстна и уплътнение. След като сте поставили стъклото поставете обратно металния водач с гуменото уплътнение в него, като уплътнението трябва да се нахлузи около стъклото, което после ще стои в него и закрепете държачите на стъклото. На 60% сме готови. 4. Монтиране на кората в обратен ред. Не забравяйте първо да тествате дали всичко работи нормално, преди да сте започнали поставянето на кората. Без свързана букса на вратата, стъклото не може да бъде свалено дори и от панела при шофьора. 5. Краен резулат Като за първи път, на мен ми отне около три часа. Най-много време изгубих при опитите си да вкарам стъклото, преди да се усетя, че трябва да сваля водача и гуменото уплътнение по канта на вратата. Успех и дано не ви се налага!

@Pavel_Pavlov https://forums.hondabg.com/topic/107096-капкови-проби-на-двигателни-масла/?do=findComment&comment=1057547083

Имал съм три коли с двигатели от серията F и доста километри навъртени. Пробвал съм различни масла, но най добре е 5w40 А3В4 за целогодишно ползване. По книжката го дават 10w40, но смятам, че не е много добре за зимата.

Прикачвам размери на болта за 30мм подложки. @rambisimos

Виж шумахер как "меко" удари 1994г. Хил и стана световен с измама. После 1997г. Вилньов и т.н. шуми не признаваше правила и някой го наказа! А за Верстапен мога да кажа само Браво!!! Показа и на Макларън и на Ферари, че е в добра кола и може да кара. А Макларън на опашката!!!

Ха хааа искаш да поплюеш пак дизела ама знаеш ли,че има система за по-бързо стопляне.Стопля си колкото и бензиновата която имах.

Ами някъв такъв беше и моя, не помня точно. Между 50 и 60 лева беше цената с отстъпката за сервиза, т.е. за мен - за краен клиент е по-скъпо, но не помня подробности. Сервиза ми е "приятел" 😃 Спомням си само, че като му премерих съпротивлението с мултицета (на новия датчик), показа около 50 килоома.

Никой нищо не те обвинява но като си купиш Хонда първото за което се научаваш е регулиране на клапани,това е много важно за двигателя и неговата динамика. Искаш да намериш проблема ами ето го казваш 5 години е при теб и никога не е правено регулиране на клапани особенно когато си и сложил газ това е много ,така и не каза колко хиляди км са това. Няма значение не тарси нищо друго да оправяш докато не регулираш клапаните ако вече не е късно и не са се вкопали в леглата. Който и подраздел за модел Хонда да отвориш тук в форума ще намериш тема за регулиране на клапаните. Сам каза които си кара колата сам си я поддържа,едно подържано Харви лети и няма никакви проблеми. Карал съм доста дизели имах проблеми сега с Хондата никакви е да предните ги поддържаха майстори а Хондата аз. На твое място аз бих ги регулирал в следващите дни защото е важно. Да важно е да сме живи и здрави, На комшията Харвито върви много голяма мъка беше докато склони да изхвърли наливното масло което му наливаха в приятелски сервиз което било най доброто,и започне да кара справилното масло,и още някой други процедури за които в приятелския сервиз му казваха там не се бута и сменя нищо течностите са вечни.

Първо - честито. Второ - да така трябва да бъде. И трето относно това: По първа точка - не си свикнал , но и това ще стане. Аз предпочитам хидравличния, пред какъвто и да е електрически и тук при Хондата го усещаш малко по твърд, защото така е измислен и то не напразно.Когато навиваш наляво или надясно, изисква една идея повече усилие, за сметка на връщането, системата се стреми да държи колата в права посока, за да не "презавиеш" колата в някой завой, а на по-високите скорости да удървя леко волана и да направи самата кола по-стабилна. По втора точка - ако имаш проблем, може и да е тромав двигателя, иначе не е. Турбото си сработва от 1500/1700 об. и със сигурност не са необходими повече обороти . Може би не си свикнал да го караш, може да се подлъгваш по по-шумния двигател с помпа/дюза , откъдето да ти създава илюзията, че по-бързо ускурява , или пък това че СРВ-то е по-високо с по-голяма външна маса и от там илюзията че е по тромаво, ама всеки си го усеща по различен начин. Както казах - ще свикнеш.

Кога минаха две години време е да споделим малко информация. Като казвам малко, наистина имам предвид малко - за тези две години буквално освен масло, пистов ремък, свещи и филтри друго не съм пипнал по колата. Лятото на 2018 се прибрахме с нея до БГ и обратно 6000 км като разхода, който даде е този: това е еквивалента на 4.8л на 100км като климатика беше пуснат почти през цялото време. Колата е удобна за дълъг път и не сме имали никакви проблеми или оплаквания. Преди няколко дни жената сподели, че отзад се чува някакво скърцане и след проведено разследване се установи и причината - заден десен амортисьор. Нов от Хонда - 200 паунда, афтърмаркет - няма, а скоро трябва да се минава преглед. Като казвам че няма афтърмаркет - разбирайте че няма бюджетни - kayaba, monroe и подобни. Аз поне не успях да намеря. След около 10мин размисъл решението беше взето, поръчката направена и днес пристигна ето това: Модела е TEIN STREET BASIS Z, регулират се само на височина. Утре ще ги монтирам и понеделник на преглед

Мое мнение е, че на автомат комби малкия мотор малко ще малее на извънградско. Автоматът си взима своето и 190коня не се усещат като 190. Аз не бих гледал първата, но това е лично мнение. Плюс това афтърмаркет радиото никак не ми е по вкуса. Юсб/блуутуут могат да се пуснат нескъпо и по-елегантно без да се нарушава визията. На втората малко ѝ личи луфт между капака и бронята – сигурно е провиснала. Което не е драма, те май на всички им провисват рано или късно.

Това представлява термозащитата.

Марш да го сменяш! Няма таймер или индикация, че трябва да се сменя, лампите за маслото са при установен проблем. Маслото се сменя на изминати километри. За кой дисплей говориш, тоя с часовника ли? Ако да, уж се презапоявал и се оправя, моя ме мързи да го сваля още. Това, че е женска ще се направя, че не съм го видял ...

Първата по става. Втората е страшна базовица. Няма автопилот,джанти,кожа, премиум саунд.

И така, от днес съм горд собственик на CR-V Elegance, 2.2 i-ctdi, 2009 г. Купих я от първи собственик в България, с пълна сервизна история и т.н. Преди няколко часа я докарах от Хасково и ето първите впечатления: Първо лошите - в сравнение със сегашния ми автомобил ФВ Джета 2006 1,9 tdi: 1. След лекия като перце, чисто електрически усилен волан на Джетата, Хондата ми изглежда като стар руски камион. Изумително е как през 2009 г. може да се прави архаичен чисто хидравличен усилвател на волана - японска му работа. 2. Двигателят ми идва малко тромав - иска повече обороти. Няма я грубата сила на помпа-дюзата в ниските обороти. Иначе е много тих, почти като бензин. 3. Разни дребни детайли като управлението и организацията на борд-компа, черният отгоре разширителен съд на антифриза, на който не можеш да видиш нивото, неособено качествените материали в салона и др. Надявам се да свикна 🤔 Добрите страни: 1. По-висока позиция на седене, висок просвет и проходимост (тепърва ще я изследвам). 2. Стабилност и динамика на лек автомобил. 3. Може би добър разход - показа ми 6,5 л./100 до Варна. Дали е верен компа ще стане ясно по-нататък. 4. Сигурно има и други, но тепърва ще ги откривам

Правилно предполагаш, колега! Взех го преди няколко дни, но от емоции - и положителни и не дотам, не ми остана време да пиша тук. Колата е супер - голяма, комфортна, луксозна, вози като лодка, не чупи вратове, но има тяга, когато ти трябва. Лакома е доста (градско 18-19...), но от София до Стара Загора при 140-150 си ми даде приличните за над 2 тона кола около 12/100, което ме устройва, тъй като ще се кара основно в такъв режим и то има-няма 10000 км/годишно. Оттам имах първоначално голяма уплаха, защото колата НЕ спираше, нямаше ръчна (в случая - крачна), тропаше яко по дупките, а волана затягаше при въртене на място сякаш караш Лада 7ца :D Бях подготвен, че спирачките по default не струват, и убеждаван от целия екип на един препоръчан сервиз, че колата е чук, реших че твърде много я искам, за да ме откажат тез неща и стиснахме ръце с човека. Оттам минах през идея за поръчкови 4 бутални спирачки и опасения за сериозен дефект в кормилната уредба, а тропането изчезна с демонтирането на теглича. За мой късмет се оказа, че колата не спира, просто защото няма грам накладки, а спирачната течност беше станала на пилешки бульон и след като днес сменихме всичко с ново, о кеф! Ръчната я регулирахме и вече и тя е чук, а последния ми сериозен дерт - втвърдяването на волана може би ще се реши с една промивка на системата, ново хидравлично масло и повратния момент - нов резервоар и капачка! Оказва се, че оригиналния е с фабричен дефект, тъй като има на дъното филтър, който е твърде ситен и след тези близо 170к км. боклуците, които е събрал нарушават всмукването при ниски обороти. След промивката и смяната на резервоара + новата течност би трябвало системата да стане като нова. Остава ми само тези дни да направя промивка и на трансмисията и хидротрансформатора и зареждане с американското масло Amsoil и колата трябва да стане чук. Накрая вече ще имам само козметични процедури и освежаване и много надявам се безгрижни и комфортни км...

Май си е за смяна, колега!