Класация

ТУК трябва да отвориш една скоба. Между 0w-30 i 5W-30 разликата е малка ,но на пръв поглед.Конкретните вискозитети при 40 градуса често са много различни ,а при -10 не ми се мисли.Основното тук е зимното каране .Ако запалиш и тръгнеш веднага убиваш турбото.Ако изчакаш 4-5 мин ,маслата вече са еднакви като вискозитет.И пак повтарям,различни марки и модели вискозитета на 40 градуса е коренно различен,независимо какво пише на тубата

@Emicha "-Можете ли, да ми разясните на разбираем език, стойностите на трите вида масла?" https://oilgroupbg.com/pdf/ravenol/ravenol-wiv-0w30.pdf - масло, ориентирано за определени двигатели на VAG - групата. Вискозитетите при 100°C и при 40°C отговарят на изискванията за АСЕА А5/В5, а също и на изизскванията за i-ctdi и 2,2 i-DTEC. Pourpoint: -45°C - точка на замръзване. Не много висока. Говори за "хидрокрек" без РАО. Viscosity index VI: 174 - сравнително висок, говори за добър хидрокрек III-та група. CCS Viscosity at -35°C mPa*s: 5351 - В норма. Вискозитет, по стойността на който може да се съди за течливостта на маслото при ниски температури. Колкото е по-ниска тази стойност, толкова е по-течливо маслото при показаната температура. В случая: -35°C. Noack Volatility %: 10,3 - изпаряемост на маслото. Средно висока. Има известно отношение към загубата на масло. Flash point (COС): 220°C - точка на възпламеняване. Не много висока. Маслото не е от най-термостабилните. Би било добре да се търси по-висока стойност. Също има отношение към загубата на масло, а също и към защитата на турбото. TBN mgKOH/g: 10,2 - алкално число. Висока стойност. Говори за много добри миещи и диспергиращи свойства. Sulphated ash %wt.: 1,12 - сулфатна пепел. Не много висока стойност за АСЕА А5/В5 . Има отношение към защитата на катализаторите. За DPF, обаче, трябва да е под 0,8! Няма данни за HTHS вискозитет, но при АСЕА А5/В5 е между 2,9 и 3,0 mPа*s. Определя минималния защитен филм на маслото. Другите посочени от теб масла: https://oilgroupbg.com/pdf/motul/motul-8100-eco-clean-0w30.pdf https://oilgroupbg.com/pdf/castrol/castrol-edge-titanium-fst-0w30.pdf "-Може ли да се приеме, че едно е по-добро от друго и кое е най-добро, (поне по данните от таблиците ) и с какво толкова ги превъзхожда? " На база горните разяснения, можеш да съпоставиш и другите две посочени масла, и да си отговориш на въпроса. Конкретно за i-ctdi без DPF моята класация е следната: 1. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. 2. RAVENOL WIV SAE 0W-30. 3. Castrol EDGE 0W-30 - при условията и с уговорката, съобразно коментарите на Markony, по-горе. За 2,2 i-DTEC с DPF - RAVENOL WIV SAE 0W-30 отпада автоматично. 1. Motul 8100 Eco-clean 0W-30. 2. Castrol EDGE 0W-30 - при условията и с уговорката, съобразно коментарите на Markony, по-горе. Лично аз бих си избрал други (доказали се) масла за тези двигатели. П.П. Ако някъде не съм прав, всяка корекция е добре дошла!

Здравей, @Emicha, Бих отговорил на въпросите ти така: Сравнението единствено на "хартиените" характеристики на маслата няма да ти даде отговора, който търсиш. От техническите бюлетини, MSDS и VOA ще можеш да видиш състав, евентуално да получиш идея за базата и някои други показатели, но не можеш да прецениш обективно представянето на маслото в "реалността". Можеш да гадаеш. Ако нямаш специални условия на шофиране – не се състезаваш, не караш сериозно модифициран или състезателен мотор (двигател), не експлоатираш мотора при екстремно ниски или високи температури, спецификациите и сертификатите на маслото – посочени от производителя му и относими към твоя мотор, са много по-важни от разглежданите по отделно бази на маслото и всички други негови съставки и характеристики. Това е така, защото именно представянето на маслото като "цялост" е от единствено значение. При един нормален средностатистически водач на МПС и нормални условия на експлоатация + навременна смяна на маслото, моторът няма да разбере разликата между пълна синтетика (PAO + V група) и т.н. полусинтетика или както и да го наричат останалия маслен свят. Спецификациите и сертификатите са по-добрата отправна точка, в сравнение с чисто маркетинговите изрази от типа „meets and exceeds” (с малки изключения разбира се ) и голите статистически данни/измерени характеристики на маслото. Това е особено вярно при топ продуктите на различните производители на масла, където се счита, че тези продукти са направени чрез прецизно избран и реализиран пакет добавки = възможно най-голяма синергия между отделните компоненти на маслото = топ представяне и защита на мотора. Мнението на един от най-уважаваните експерти в BITOG (Tom NJ – човек занимавал се цял живот с формулиране на масла) е, че средностатистическият водач на МПС, сменящ маслото в интервала между 5000 и 9000 км, не се нуждае от пълна синтетика, камо ли от естери. Високият клас масла се отплаща при увеличените интервали на смяна (15-20-30000 км) или при екстремни условия на експлоатация, които посочих по-горе. Е, както е казвал Маркони (по спомен), ако можеш да си позволиш скъпо масло и „къс интервал“, това би било чудесно . Пак се връщам назад – най-добрият пътеводител за избора на масло е съвкупността от спецификации/сертификати на маслото + съобразяване на условията на експлоатация на мотора (околна среда; нормална или тежка експлоатация; голям интервал на смяна на масло) и начина ти/навика ти на шофиране (особено той, според редица хора като Tom NJ). Иначе… Да… дискусиите ни по отношение на базите на маслата, подобрителите на вискозитета (VIIs), вискозитетния индекс (VI), CCS, Noack, и т.н., и т.н. са интересни и попълващи жаждата ни за по-сериозни познания за маслата, НО… само толкова (поне според мен и въз основа на всичко изчетено през годините в BITOG и oil-club.ru, и не само там). Поздрави!

Не гледай стрелката още на, 45-50 градуса вече е застанала де и е мястото. После датчика за Температурата е на главата. 35 лева е един хубав термостат. Не се занимавай с щуротий.

Смени термостата и всичко ще си дойде на мястото. И аз бях така преди години. Смених си го дори сам и нещата веднага се нормализираха.

А дали не седи отворен .?

не бих сложил 82 .

1.Клебер,продукт на michelin 2.Фулда,имат нова гама HP2,продукт да good year. 3.hankook,не лоша гума! И трите са среден клас гуми. Това е класирането от мен.

Ясно е, че по етикет всички са Ок и че това са стари изследвания, е повече от сигурно . Затова и питам, дали някой няма по-нови и евентуално да ги разтълкува, като на невеж. Едни викат : колкото по-голям TBN - толкова по-добре, други викат колкото по-малко сулфатна пепел - е по-добре, трети викат - не знам си какво, и всеки размахва разни изследвания , за да те убеждава че е номер 1. Прехваления Реванол, е с най-голям TBN , но пък пепелта му е повече от на Мотула и Кастрола, да не говорим спрямо Мобила, от същата спецификация 0W30. Какво трябва да ми говори това? Също, С2 на много места ги дават, че са подходящи за коли и с DPF филтър, та да се чуди човек на кой да вярва? Кое всъщност да пазим най-много, с параметрите от тези спецификации: вътре двигателя, турбото, филтъра за твърди частици, катализатора, околната среда, или нервите си ?

Здравейте Колеги, пускам темата с цел да бъда полезен и когато дойде до главата на някой да знае какво следва и какъв е резултата. Пиша само от личен опит и за автомобила от подписа ми. Хронологията е, че края на август месец забелязах омасляване по маркуча на хидравликата. Спукан.... Вариантите бяха няколко. 1. Нов от Бултрако за цена около 560-580лв. 2. Евтина подмяна на маркуча за 30лв с изричното знание, че хидравликата ще свири и насича, предупредиха ме. 3. Скъпа подмяна на маркуча от Ханса Флекс за 85 лв.. Увериха ме, че няма да свири, насича. Подмяната я правили с аналогичен маркуч и давали една година гаранция. Дрън-дрън.... Спомогнат от други теми във форума, че нещата се оправят, избрах вариант 3. Да, но позитивните отзиви се оказаха само от колеги с дизелови акорди, при бензиновите нещата явно не стоят така. Монтирахме маркуча, колата си беше ОК, но се появи един лек паразитен свирещ шум. Чува се само когато колата е със спряно парно, радио и тн. като няма други шумове. След няколко дена каране установих, че при маневриране на място във волана се усещат едни леки вибрации и насичане. Започна се едно чудене, налучкване и четене. Констатира се, че целия обтяжен механизъм е леко изкривен. Смених целия механизъм заедно с ремъка. Никаква промяна. Дори много хора не чуваха и не усещаха разликата или я смятаха за пренебрежима. Последва и отваряне на помпата, смяна лагер и уплътнения. Естествено никаква промяна освен задоволството, че там всичко е на ред. Свиренето и вибрацията го имаше. Реших да се кротна и да си я карам така. Нямаше никакви други драми. Докато си я карах така се рових и интересувах. Оказа се, че не само при Хонда е така, а и при Ауди, Пежо... и сигурно и други марки. Имаше теми в техните форуми които все едно аз ги бях писал. Всичко водеше към оригинален хидравличен маркуч. От Ауди дори бяха стигнали до преподавател в МУ, някакъв преподавател по механика на флуидите (по спомен), който им е обяснил защо се получава свиренето и вибрациите и решението е оригинален маркуч с правилните свойства. Тогава попаднах на теми на братушките: https://www.drive2.ru/l/10091154/ https://www.drive2.ru/l/10129786/ Реших се и си поръчах маркуча: https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~hose~feed~53713-sda-a52.html Маркуча е вече с нов парт номер и има едни добавки кум него, виждат се на снимките. За да спестя разходи по доставка, мито и ддс го чаках към 2 месеца понеже имаше вариант за лична доставка. След монтажа му вече волана беше друг. Няма никакво насичане и вибрации. Върти се супер мазно и равномерно без значение на каква настилка. За шума... като чели май още има някакъв шум, но от къде е, а и той може да е в главата ми. За сега не мога да кажа финално, нека мине време. Направил съм един албум със снимки на рециклирания и новия маркуч, клипче със свирещия звука. https://photos.app.goo.gl/G2qqYhKmea2x43yk1 История: Ремонт на хидравличен маркуч в hansa-flex Honda PSF 1л. Труд Пистов ремък 38920-RBB-E03 (сложих Gates) Обтяжен механизъм с ролка 31170-PNA-023 (сложих INA) Труд Смяна лагер и уплътнения на хидравлична помпа и труд Hose, Feed Part No. 53713-SDA-A52 Honda PSF-S 1л. Труд И чертата на това приключение всичко 660 лв.

Вече мислех да питам Б.Б. но и тези отговори ме устройват. Сега, ако не досаждам много, един въпрос към dandilov , във връзка с това: Я кажи сега кои са те , обаче като вземеш предвид и двата двигателя за които питах? И още нещо: Питам, защото до лятото на тази година, карах и двете коли само и единствено с "оригинално" масло Хонда. Но не цената, която вече гони и мина 40 лв. за литър ме кара да се замисля за алтернатива, а това че вече "оригиналното" Хонда се прави от Кастрол и при двете коли усещам голяма негативна разлика от предишното, което се правеше от Тотал. Може и да си въобразявам, но така го усещам - особено по-шумната работа на двигателите, което много ме дразни. Преди месец смених маслата с въпросния Мотул и двете коли утихнаха както бяха преди. Четох, сравнявах и за себе си взех решение да ползвам и при двете коли Мотула. Сега , ако някой има нещо да каже , или да ме посъветва за да ме разубеди от избора ми, съм склонен да го изслушам и ще съм благодарен за което.

Погледнете моя разход по-долу. Като се намирам в едно селце на 5км от Пловдив. Като се има предвид и това че с тази кола карам доста по-спокойно и винаги на климатик. Веднъж месечно, всеки месец за тази година има по едно каране до Бургас със скорост на магистралата ~110 с автопилот.

Темата е малко старичка, но ето отново идва зима и пак ще е от полза DPS.pdf

Благодаря ти направих реглаж на клапаните ...Колата стана перфектна...

Тази планина от багаж до мен с лепенката на куфара БГ + малка чанта на резервоара хваната с ластична мрежа, и една раница на гърба на жената. Имай предвид, че тогава карах доста голямо туристическо ендуро (Suzuki DR BIG 750 - slingshot), което тежеше два пъти колко мен празно. Представи си го с тоя целият багаж - сигурно беше половин тон :-) Сега на въпроса който зададе - В завой да ти кажа ми се е налагало рядко да спирам и всеки път съм си мислил, че ще ми е за последно. Стараеш се до последно или да изправиш мотора или да избегнеш удара. Като видиш дебелия е по-добре да се хлъзнеш и да ритнеш мотора далеч от теб. То това си важи за всяко падане, общо взето. Абе, всичко си е до опит и късмет. За накъсани завои без видимост е хубаво да не се засилваш прекалено. То е ясно! Малко спомени - Най-добър, според мен за завоите беше любимият ми мотор - Honda VTR SP1 или RVT RC 51. Той беше уникална комбинация от вървене, спиране и влизане и излизане от завой. Двуцилиндров, 1000 кубика, със 136 кс. инжекцион. При него преди завоя връщаш газта, той намалява драстично, малко след минаването на средата на завоя отваряш плавно газта и той полита. Можеш дори да не пипаш спирачките. Страшен кеф! Мога да направя няколко предложения за градски мотор, ако някой го интересува - Honda Hornet 600, CB 600, CBF 600, Suzki Bandit 600, SV 650, Yamaha FZ 600, FZR 600, MT 03, MT 06, Ducati monster 620, 696, 821 (Само инжекцион!), Kawasaki Z 750, ER 600. От изброените има дву и четири цилиндрови модели. Това си е вече ваш избор! Има не лоши КТМ стрит байкове в последно време. Те също са доста удобни за градско и лек преход извън градско. Поздрави!

Със сигурност от ново, хубаво масло утихва една идея. Все си мисля, че е от клапаните, но щом се чуват значи не са натегнати, което е ок.

Можеш да погледнеш на AutoBild теста за 2018-та и да добиеш някаква представа , коя в какво е добра http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2018-Auto-Bild-Winter-Tyre-Test.htm Hankook-а като цяло са малко по-добри от Фулдата и Клебъра , но са по-шумни и с по-голямо съпротивление.За Фулда и Клебър мога да дам мнение от първа ръка , със 130-140 не се чуват.Доста са тихи , а според тази класацията са на първите места , така че това да не те притеснява изобщо.На всичкото отгоре са доста прилични на сняг , защото едни гуми попринцип колкото по-добри са на сняг , толкова са по-шумни на сухо , дори от най-високия клас

Благодаря за литража на казанчето. Просто взех концентрат и преди да кръщавам с вода, щеката показваше 1/4, та предположих че е около 1.5 литра, сипах 2л концентрат на -60гр и долях още1.5л вода, но не знаех колко е имало. Леко около темата, но монтирането на модул за дневните светлини на дългите, решава и проблема с преразхода на течност при движение денем. Така за системата фаровете не светят и съответно пръскалките на бронята не се включват.

Колега,имах преди месец същото "цвърчене" от към ремъка.След като ходих на няколко места,нищо нередно не откриха.Пробвай да го намокриш (напръскай го с вода),по време на работа и ако спре значи симптома е като моя,който реших по друг начин.Ще чакам да кажеш и ти давам решението на проблема,при мен се получи и шума го няма вече.От ремъка беше шума,а не от ролките. Поздрави!

Възможно е да е с различен обем резервоара при тези с пръскалки на фаровете и задното стъкло, както е при Цецо и мен.

Акумулатора се предаде от студовете както и очаквах. След поставянето на нов, проблема с оборотите изчезна.

https://youtu.be/kq-Dl1UIsZY в този клип е описана цялата работа за подмяната на този капак. Има още два клипа с работа по този автомобил. Като цяло страницата е доволна.

Проблема няма да се реши със смяната на лагера, защото проблема е в капака.

Това са въпроси,касаещи темата за маслата,но в нов автомобил..имам предвид 0-80000км бих наливал само оригинално масло по ред причини и най-важната е ,че двигателя има разработка,която е предвидена във фирменото масло.Нов двигател не се разработва с ПАО ,нито с естери. Разработва се група 2 или 3.

Мамин Златин,колко багаж натовари? Поведох разговора за спирачките,понеже всяко нещо си има техническо-логическо обяснение.Исках да чуя него ,а не -така се прави. Имам предвид ,че цяла седмица правя и настройвам спирачки на Ямахата и имам голям успех с намаления брой падане Та в детайли: Теоретично при спиране центъра на тежестта отива на коловете,от там на предната спирачка.Там където има тежест има сцепление-факт. Момента на блокиране на предна гума е естествено много важен и зависи от опита и настройката на ръчката,както и на правилното функциониране на предната спирачка.Тук идва момента на твоето обяснение,че при екстремно спиране няма кой да те задържи на седалката и излиташ от нея.Не знам какво се чупи и не искам да узнавам при излитане над вилката ,но си го представям.. Твоята логика за задната спирачка: Тя има по-малка ефикасност,но пак като се сюрнеш напред местиш тежестта и задницата олеква,пада сцеплението и гумата блокира. Следва подскачането наляво -надясно на задницата и ако не овладееш мотора се получава винт със салто. Това всичкото за спиране направо. За спиране в завой ,като е легнал мотора ти ще обясниш ,че аз още не смея да пробвам. Но,като цяло бих препоръчал много внимателно обслужване и след това тестване на спирачките на конкретния мотор без ситуация изискваща екстремно спиране.Така като пуснеш блокиралата спирачка мотора се самооправя..почти. Да не забравяме и моторната спирачка ,която е задължителна при всички видове спиране ,а в някои ситуации сигурно и единствения начин да намалиш.

Говориш за дуал брейкинг систем, която навлиза в последните години. Такива мотори не съм карал и за тях нищо не мога да кажа. Последно имах MV Agusta F4 750, CBR 600 RR а те нямат такива спирачки. Преди време имах и една Yamaha FZ 1000 с ABS и първото нещо което направих, беше да му извадя бушона. За начинаещ моторист, според мен е правилно да се спира със задната, като се обира леко предната. Комбинирано, но първо натискаш плавно задната. Доказано е че дори при блокиране на задната спирачка има шанса да се плъзнеш странично и да ти се размине. При нов моторист е противопоказно да спира първо с предната и тогава да натисне задната. Обикновено при ситуация той се удървя, пуска долу краката, стиска предната спирачка и някой му открадва предницата. Почти винаги се стига до спукана - счупена ключица, или ръка. Главата също се тръска в асфалта доволно. Та, твоите приятели са ти дали съвет, който е правилен, но като понатрупаш опит! За това посъветвах колегата да не бърза да стиска предната спирачка. Ще му дойде времето, след време :-) П.С. Той се оглежда за доста по-стар мотор, от тези с комбинирана спирачна система. Поне така го разбрах аз. Ааааа, стискайте хубаво резервоара и дръжте ръцете стегнати, особено при неравности. По възможност до последно не пускайте краката на земята.

На моята сложих 17-ки Fulda Cristal Control HP2.Доста балансирани гуми.Добро сцепление на сухо и мокро , почти нямат разлика с летните ми(Bridgestone Turanza T005) На сняг също ги пробвах тези дни - драпат добре и държат в завоите, доста стабилно.Не са много по-шумни от летните.Ниско съпротивление при търкаляне и добра возия.Това е важно според мен , защото общо взето 80% от времето караме на сухо и топло дори зимата.Прецакано е да вземеш гуми , които са много добри само сняг , и да куцат във всичко друго , освен ако не живееш в планината или в Швеция Друг добър избор според мен са Клебер.А ако искаш най-доброто и ти се дават пари Continental TS860 Или Dunlop Winter Sport

ЕМОД беше обяснил доста подробно специфичното в дизеловите масла.Нямам време да го търся,но предполагам той ще го извади.Тук сертификата C,CD,C2,C3 не дават ясно обяснение за това ,кое масло е по-хубава и с каква база е. Сертификата гарантира съдържание на сулфатна пепел, касаеща катализатора и DPF и още няколко дреболии.Който се интересува да извади съдържанието на сертификатите. Допълнително избора на дизелово масло е обвързан със евро сертификата на автомобила.Вискозитета на маслото пък е свързан директно към характеристиките на турбината ,тъй като тя е най-капризна към вискозитет.

Много по-умно е да се ползва евтино масло със къс пробег.Причината е ,че дали с ДПФ или без инжекторите пикаят и разреждат маслото. Така в отношение лев/км ще имаме по-малко износване при по-честа смяна..

Ето как неправилно взета капкова проба може да ни "подхлъзне" в неправилни заключения. Сега ситуацията е друга... Следва логическото развитие след пробата на 5000 км. Ако наситим изкуствено цветовете на сканираните изображения, ще получим по-възприемчива картина на развитието на пробата. Вижда се, че зоната на дифузия е започнала да се замърсява и да трупа отпадъчни продукти от работата на двигателя. Ядрото все още е налично и подсказва, че маслото не е загубило диспергиращите си свойства. След зоната на дифузия се наблюдава широка зона от сравнително чисто масло. Периферията на капката подсказва за известно обводняване, но то не е много за сега и е нормално, с оглед на пропан-бутана като гориво и ниските температури на околната среда. Продължаваме към 7000 км. П.П. Междувременно emod ме е изпреварил с отговора...

И да му е паднала батерията , трябва да си пали ако е програмиран към колата. Търси SOS Ключарите .Илиан Царибродски мисля че беше. Те имат може би нужното устройство. Стандартен автоключар ще трябва да сваля имобилайзера и да вписва ключът чрез програматор и разпояване ( не че е проблем ) което си е рзглобяване. И крадец на такива би ти свършил работа , но .... къде ще го намериш , не знам.

Японски паспорт за хамериканците. https://www.drive.ru/news/honda/5bfe5012ec05c41a3f00014d.html

Здравей колега, не разбирам, защо си сложил газова уредба, при положение, че ще минаваш 6-7000км годишно. Твърде вероятно е да ти създава тя тези проблеми. Това с падането на оборотите е от газовата уредба. Имаше ли ги преди монтажа? Някъде четох, че трябва да се монтира и допълнително устройство за мазане на клапаните, след инсталиране на GPL. Освен това и клапаните ще трябва да се регулират по-често, т.е. на 30000 вместо на 40000км, както е по книжка. Моята също е от Германия и на нея маслото е 5w30 Total. По книжка то е второто по ред. На трето място е 0w30. Първото, което го препоръчват и за икономия на гориво е 0w20 със съответният сертификат. (има писано по темата доста). При наближаващата смяна на масло, ще сложа такова да видя дали ще има ефект. Успех с решаване на проблемите, при монтажника на GPL.

Може ли да допълня нещо от пръв поглед - Бялата кола е пръскана под вратите до дъната на праговете с черно. До сега не съм виждал такова нещо. Поне съм сигурен, че не е оригинално! Вижте как тръгват при студено и след като стоплят. По възможност ги покарайте! П.С. За съжаление в последно време се наблюдава покачване на цените - Хонда джаз и Тойота ярис. Казвам ви го от опит, понеже се прибрах преди седмица от Швейцария. civicgonemad - покажете ми джаз 2009 автоматик (не ай-шифт) за тези пари. Предполагам визирате само опаковката, а не пълнежа? Защото има така наречените нива на оборудване - екстри! П.С. на П.С. Ако смятате, че някой ви товари с цена, винаги може да отидете на място и да избегнете посредника! Вече има евтини самолетни билети до чужбина, рента кар, адрес на продавача, спане две-три вечери и обратно на самолета та тука. После си намирате транспорт и си я стоварвате пред вас. Ако е от Швейцария, ще трябва да платите мито и ддс! Съветвам Ви горещо да не карате кола на ход, ако не знаете за какво става въпрос!!! Не се връзвайте на така наречените екскурзии за коли. Особено в Германия и Холандия. Ще останете доста разочаровани, гарантирано!!! Поздрави!

В глобален план има увеличение на базовите масла и добавките. Някои производители на масло все още задържат, докато други коригират. Казвам просто, че и този аспект трябва да се вземе в предвид. Поздрави.

Опитът в годините ме е научил да не обръщам много внимание на такива неща. Ще се търси проблем, когато стане по отявлен и откриваем. Като млад шофьор много се шизофренирах от тропане, скърцане и прочие. В един момент се оказа, че прекарвам повече време под колата отколкото в нея. Някаква тиха лудост такава... Карайте си колите и като се счупят ги правте! Това с превантивните ремонти е вятър работа. Страда главата, ръцете и най-близките ви хора.

От новото надписче "USVO" рипа цената - много е скъпа рекламата! А пък то е повлякло крак и на другите, които са без.