Класация

Най-накрая - 3 stage vtec up and running Снимки и подробности следващата седмица, че днес не остана време.

Като стана дума за изкривени дискове, прочетете внимателно този анализ на колегата, относно кривите дискове.

А за това какво ще кажете? Познава се от далеко, ама си е звяр.

Боже колко мъка има на тоя свят боже. Слагаш коляновия вал на ГМТ, разпределителния на белези, ролката е охлабена колкото да се движи. Качваш предната /дългата/ страна на ремъка първо. И продължаваш на зад като внимаваш да не мръдне вала и горе и долу. Ролката все още е охлабена, пресягаш се и я дръпваш на ръка да опънеш задния край от към помпата. Ролката все още е охлабена само толко колкото да може да се движи. Въртиш коляновия вал посока на въртене на мотора да дойде на компресионен такт и дебнеш момента в който предната дългата част ще се изпъне максимално сама. Стягаш ролката без никакви други намеси пружината е оптегнала всичко останало.

При бензин, след 8 - 10 хил. км на маслото не са му останали почти никакви миещи свойства и такива - да задържа мърсотията в себе си. Каквото мило, мило... От тук нататък само ще отлага глеч по мотора. Много поздрави на "майстора"!

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Справянето с лошата миризма се състои от няколко прости и най-вече евтини стъпки. Методът работи безотказно както при атво климатици така и при домашни. 1. Отивате в аптеката и си купувате 2-3 броя бутилки САЛИЦИЛОВ спирт 2%, на скромната цена от 1 лв. за 100 мл. http://pics.data.bg/...20120530_163122 2. Отмъквате от жена си устройството за пръскане на цветя с вода (едно такова с помпичка) Празна бутилка от препарат за почистване на стъкла също става. 3. Пълните спирта в устройството отмъкнато съгласно т. 2,не разреждайте с вода. 4. Сваляте всякакви филтри от климатиците и пръскате топлообменника на воля. За автоклиматиците, се пръска и през отворите на въздуховодите за купето,ефекта е още по-голям ако се свали филтъра и напръскате сaмият изпарител ,както и вътрешността на кутията му. 5. След като напръскате пускате климатика да духа на топло, отваряте всичики възможни прозорци. През следващите 15 минути гледате да не сте наоколо, че после много боли глава. 6. Купувате си нужния брой бири с мезе и сядате да си ги пиете на хладен и най-вече - свеж въздух. Изпробвано на няколко авто и един домашен климатик,методът работи перфектно .Спирта е антибактериален и убива микроорганизмите които се образуват по изпарителя на климатика ,от които всъщност идва вонята на потен циганин. Предлагам на модераторите да маркират темата като важна,сигурен съм че доста хора си блъскат главите с проблема с премахването на отвратителната миризма на мухЕл след употреба на климатика Поздрави и успех в начинанието

Купих си китайски ендоскоп - играчка и от любопитство, и жив интерес, погледнах в цилиндрите. 1-ви. 2-ри 3-ти 4-ти Свещи NGK ZFR5FIX-11 иридиеви на 52 790 км. и 5 години. Гориво - бензин 95. Момата е 19 годишна "англичанка" от Италия. Докато дойде при мен, е изминала 242 500 км. на собствен ход. (142 500 км по километраж) Сега е на 299 910 км.

Искам и аз да се включа в темата. От скоро съм горд притежател на Харви и за щастие живея недалеч от Дупница , така че като прочетох за fenabg във форума реших и аз да се възползвам от услугите му. Първото ми посещение беше за смяна на маслото в раздатката и скоростната кутия , момчетата направиха всичко което пожелах и ми казаха ,че има още някои неща , които трябва да се направят по колата , но тъй като нямах много време се разбрахме да отида пак след известно време. При второто ми посещение трябваше да се сменят доста консумативи , помолих и за реглаж на клапани тъй като явно никога преди това не беше правен. Момчетата свалиха картера и капака на двигателя и като се започна едно лъскане - бях изумен. За първи път виждам толкова съвестна работа. През цялото време бях до тях и на всеки мой идиотски въпрос получих изчерпателен отговор. Другото което ме впечатли , че имаха налични почти всички части , гарнитури , филтри и най-вече огромен избор от масла и течности за любимите ни Хонди на страхотни цени. Със сигурност от тук нататък дори и за най-дребното нещо ще им досаждам . Още веднъж Огромно Благодаря на Иван и Милен. Дано има повече хора като вас .

Сменям филтъра на купето всяка година, преди летния сезон. Всеки път прилагам и метода на колегата NOS със салициловия спирт. Пръскам навсякъде по пътя на въздуха, където мога. В кутията на вентилатора, кутията на филтъра, топлообменика на климатика, отворите на въздуха долу в краката. Пръскам и новия въздушен филтър. Първият път пръсках и в решетките на арматурното табло, но салициловият спирт като изсъхне, оставя бял налеп, който се чисти трудно в решетките. Затова повече там не пръскам. Добавям (залепям по периферията) към филтъра на купето и отрязано парче с активен въглен, което се използва в кухненските абсорбатори. Намалява частично отровите от изгорелите газове, на колите пред теб, в задръстване. Вече 5-та година нямам миризми в купето!

Проблема се реши след ресетване и ново обучение на стаклата

Здравей, Аз се включвам с 1 x 5L MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-formula-5w-30.html 44.98 x 1.9675 = 88.50 лв.

В множествено число го написах.

Цитирайки себе си, бих добавил че съм видял табелката с СССР, но и преди това знаех че е М 412. То си личи по формите на калника и капака, както и по отварянето му. Искам си призовото място, поради по-ранния час, освен ако уважаемия колега Петров, не се разсърди или корумпира 74-тия модератор. Иначе одобрявам съживяването на темата!

Може да не са точно удряни, но им има нещо за да тръгнат насам (изключение правят Швейцария и Испания, където има други схеми) - цените, на които искаме да купуваме тук, не предполагат друго. Няма да кажа "всички", за да не се хванеш пак за буквата, нека да го наречем, че е масово? Напълно съм съгласен, че има и читави автомобили ... ето и един негър скиор Отделно това, което исках да кажа, е че най-нормалното нещо за един автомобил е да има пребоядисани детайли ... особено за 10-15 годишните автомобили, каквито коментираме в тази тема.

пробвано и работи,свързва се-благодаря,преди всичко обаче дадох да изстрие всички настроики пароли и телефони,след това си стана работата.

Хубаво е че задълбавате толкова но не помагате на обикновения потребител . Константи , луфтове и тн тримове . Седнете пишете от опит от наблюдения . Има много колеги влизат и четат но едно ДВГ не им е приоритет в живота . едни са дърводелци и мебелисти , други са заварчици трети са шивачи . На кои му пука за тримове ,температура на горене и тн ., просто карат хонда . А почнете първо с правилната настройка на газовата , изключете и "забранете" белите снежно белите свещи , и стигнете до светло керемидения отенък и не! светещ чек . После изяснете че газта гори по дълго заради по високо си октаново число ,което само по себе си я прави по устойчива на детонации но е по ниско калорична . С две думи козата си иска пръч. После разгледайте двигателите през годините разликите в горивните камери и КУЕНЧ зоните (не знам дума на БГ ) по отливките на главите , промяната на степента на сгъстяване и промяната и на свещите . по горе написах за ДЕ серия максимума за нжк е БКР6 за газ и минимален луфт 1мм . Студена свещ що е то ми не е от хладилника , но гаранция една свещ помага със своята топлопроводимост за охлаждането на горивната камера и не с електрода си а с цяла. Пише ми се още но ще спра някои да продължи. П.П Личната ми кола е д15з3 франкенщайн с обикновена газ денсо КТ20 5 години на газ и степен на сгъстяване 10.6 към 1

А ти, пишейки това, дано не го направиш още по-кратък....

Още едни нови капли с джапанки.

Има си хас. Пък нашата система не е хич лоша. RAV4 е с постоянно и тва им е основната разлика, пък нали винаги са преки конкуренти с CRV-то. Всеки се мята на Кии/Хюндаи че са лачени (и с екстри) и евтини в сравнение с "премиум" марките, ама ако не са нови с гаранция ...

Хайде още малко ... Как се разбира, дали лок-ъп е активиран - като пуснеш "газта". Ако е активиран оборотите не падат, стоят си, където са били (като при ръчна ск.кутия). Като подадеш леко газ, колата продължава да се движи (дори да ускорява бавно) и лок-ъп е все още активен. При рязко подаване на газ лок-ъп се отключва и оборотите скачат. Другото предназначение на лок-ъп е т.нар. моторна спирачка. На стръмно спускане, натискаш по-силно спирачката (след като си погледнал в огледалото, да не ти влезе някой в багажника), автомата сваля една предавка надолу и лок-ъп се активира. Двигателя започва да задържа колата. Когато баирът свърши, на двигателя му олеква, лок-ъп се изключва сам и автомата връща на по-горна предавка. Автомата е интелигентен - настройва се по стила на каране. Ако си агресивен, смяната към по-горна предавка става при по-високи обороти. Ако караш пенсионерски - на по-ниски обороти. Същото се случва и с двигателя - интелигентният vtec (i-vtec = vtec + VTC) се настройва по стила на каране.

Именно. Това е основния недостатък, че са редки и скъпи. Относно рейката, електрическа е и се рециклира като хидравличната и за същите пари. Говори се че била доста здрава. Моята беше с проблем. Относно 4х4, да не е постоянно, но това е СУВ. Покажи ми едно такова с постоянно. В офроуд форума нагласата им към тази система е изострена. Системата хвърля до 50% към задния мост и ми е понасяла доста снежни лигавщини без проблем. Ако успееш да си вземеш автомат няма да сбъркаш. Голям комфорт и изключително здрав. Пет степенния автоматик на Хонда е една от най здравите кутий изобщо.

4х4 не е постоянно, което си има своите предимства, доколкото съм чел главно по отношение теглото на автомобила и икономията на гориво. Системата е хидравлична и се включва моментално при необходимост (приплъзване на някое от колелата). От наблюденията ми тази зима 4x4 върши прилична работа, но не съм тествал офроуд (и не възнамерявам, просто колата според мен не е направена за това). Аз се насочих към автомобила, защото е практичен SUV, горе-долу икономичен за класа си, проходим за кратки лоши участъци, бордюри и т.н. Изключително маневрен е според мен, с много добро управление и ми се струва доста стабилен на магистралата. Преди да купя 2.0 бензин тествах дизел. Определено дизеловият двигател ми се стори по-динамичен за начина, по който бях свикнал да шофирам. Но и с бензиновия се свиква и е адекватен при изпреварване и изкачване. Според моите проучвания май понякога рейката създава проблем (луфт), като има опция за рециклиране - не знам колко успешно. Основният "недостатък" на тези коли май е, че читавите бройки са сравнително скъпички!

Здравей Жорка! Относно най голямото ти притеснение кражбите.Колко откраднати ЦР-Вта ще има на година?Я има едно две на година а може и толкова да няма,особено пък в Бургас не съм чул да има откраднато. Това за проблема с климатика и останалите глупости който са ти наговорили предполагам че си посетил сервиз Апостолов и от там са ти казали тези страшни неща.Там даже могат да ти покажат части че са за смяна а на автомобила изобщо да не съществува такава част.Джантите нямат датчици и рейката на бензиновите до колкото знам е електрическа а на дизела е хидравлична.Какво ще означава това вътре си като на пейка идея си нямам но за мен си е комфортно и удобно.4х4 си е достатъчно и си върши много добре работата при нужда все пак това не е джип за офроуд.Това дали ще попаднеш на читава и пазена е съвсем друг въпрос,но като цяло са здрави и надеждни.Замисли се и за автоматик.Успех.

@borko 30 от една страна си прав. От друга обаче, не може да се отрекат и желанието и усилията на @Clabbe да допринесе с нещо за форума ни, като пише за своя проект. Може би, за повечето потребители (ще) е по-ясно като го пише на английски, отколкото на развален български. Все пак, да приемем, че ограничен откъм познанията си по нашия език, а не става въпрос за шльокавица, за която извинение няма.

Боже Господи. Ако е R20A хвърля на 300К то е или защото е каран само на газ с реглажи през 100 000 или незнам...... А останалите изброени ако са проблем........ здраве му кажи. Отчитам като характерен за модела проблем само това с шайбата на климатика. Останалото или не се отнася до бензинката или е "един ми каза". Колега, това е един от най здравите бензинови двигатели в категория 2.0 (скоро четох някъде статия дори, че е най здравия правен досега). Дизела също е ОК, но си имат техните недостатъци, ако се разчетеш по темите ще добиеш представа. Всъщност можеш да се поразчетеш и да видиш дали пък някой не се е оплакала от бензиновия двигател...... А относно поддръжката, повярвай ми в тази кола има мноооого неща които ще прескочат 650лв при подмяна или ремонт. Аз от покупката включително до момента за 40 000 съм правил алтернатор (150лв) Рейка (така я купих) и един накрайник (незнам колко струва). На всяка една от предишните ми коли (без RD1) на този пробег и употреба около 2-3 години, сметката отиваше на към 2 000лв. Успех с търсенето.

Всичко това, но разказано съвсем накратко, звучи така: Колкото пъти е по-малка консумацията на 1 ЛЕД лампа от тази на 1 лампа с жичка, толкова пъти по-голямо съпротивление трябва да сложим на мястото на оригиналното от 0.030 Ом. По друг начин: колкото по-ниска консумация имаме, толкова по-голямо съпротивление трябва да сложим, следователно – ако сложим дори и по-голямо съпротивление от изчисленото, то ще съответства на лампи с по-ниска консумация => няма да има проблеми дори и с такива с по-висока. Обратното обаче е проблем – ако сложим по-малко съпротивление от изчисленото, и сложим лампи с по-ниска консумация, може да стигнем под праговата стойност за сработване на бързата честота. Ако не ви се занимава със смятане, просто вземате първото срещнато съпротивление в диапазона 1 – 2 ома, с мощност 1 ват, и би трябвало всичко да е наред и модулът да работи както трябва.

Измерваме тока през тях в 12 волтова верига и виждаме, че е около 0.046 А. СНИМКА 8 В сравнение с обикновена лампа, това е: 1.75 / 0.046 = ~ 38 Т.е. 38 пъти по-ниска консумация има ЛЕД-лампата, в сравнение с лампата с жичка. За да запазим горното уравнение, значи трябва 38 пъти да увеличим съпротивлението: Rшунт * 38 = 0.030 * 38 = 1.14 Oм Това е стойността на съпротивлението, което трябва да сложим на мястото на оригиналното, за да може модулът ни да работи с новите лампи с ниска консумация. ВАЖНО! Задължително е да се знае точната консумация на лампите, които искаме да използваме, за да можем да подберем точния резистор. С новото съпротивление, при какъв ток ( Х = ? ) ще се задейства бързата честота? - Като заместим във формулата за пад на напрежението в новия резистор, получаваме: 0.081 / Х = 1.14 Х = 0.081 / 1.14 = 0.071 Ампера. Т.е. ако консумацията падне под 0.071 Ампера, следва микроконтролерът да задейства бързата честота, НА ТЕОРИЯ. Но на практика не е точно така, защото тук вече се намесват и светодиодите в огледалата. Не знам каква им е консумацията, но е над 25 милиампера, защото бързата честота не се задейства ако се извади едната от новите светодиодни. Както и да е, продължаваме напред, защото сме българи. Вече знаем стойността на новото съпротивление. Както видяхме в схемата на модула, токът винаги минава през шунтов резистор. Най-голямото натоварване в него ще имаме при най-голяма консумация - когато светят аварийните светлини. Знаем, че мощността на един резистор е равна на квадрата на тока през него умножен по стойността на съпротивлението. Ако включим аварийните светлини, токът през веригата ще е: 4 лампи * 0.046 А + 2 огледала * [НЕИЗВ.] = не по-малко от 0.184 А. Да приемем условно 0.300 с огледалата. Мощността на новия резистор ще е: P = I * I * R = 0.300 * 0.300 * 1.14 = 0.1026 Вата, Това значи, че трябва да си подсигурим резистор, който може да разсее поне 0.1026 вата. Ако обаче вземем лампи с общ ток 0.500 А, сметката показва, че резисторът трябва да е най-малко ~ 0.280 вата. Затова ако просто вземем резистор 1 ват, дори и при лампи с много голяма консумация, той ще ни е достатъчен. При лампи с по-голяма консумация пък стойността на резистора трябва да намалее, така че в общи линии 1 ватов резистор е напълно достатъчен. ПРОБЛЕМ: Какво обаче би станало, ако вместо 1 светодиодна върнем на мястото ѝ една лампа с жичка? – вече знаем, че токът през нея е 1.75. Така мощността в резистора ще бъде (пренебрегваме другите лампи за опростяване на сметката): 1.75 * 1.75 * 1.14 = 3.49 вата. Това е много повече от възможностите на новия ни резистор и съществува опасност самият той да изгори или да отдели толкова топлина, че да повреди някой компонент в близост. Ето защо в никакъв случай повече не трябва да използваме лампи с жичка, а само такива със светодиоди.

На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.

ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.

Не е моя мисъл, но мисля че ще ти свърши работа. "Справянето с лошата миризма се състои от няколко прости и най-вече евтини стъпки. Методът работи безотказно както при атвоклиматици така и при домашни. 1. Отивате в аптеката и си купувате 2-3 броя бутилки САЛИЦИЛОВ спирт 2%, на скромната цена от 1 лв. за 100 мл. 2. Отмъквате от жена си устройството за пръскане на цветя с вода (едно такова с помпичка) Празна бутилка от препарат за почистване на стъкла също става. 3. Пълните спирта в устройството отмъкнато съгласно т. 2,не разреждайте с вода. 4. Сваляте всякакви филтри от климатиците и пръскате топлообменника на воля. За автоклиматиците, се пръска и през отворите на въздуховодите за купето,ефекта е още по-голям ако се свали филтъра и напръскате сaмия изпарител ,както и вътрешността на кутията му. 5. След като напръскате пускате климатикът да духа на топло, отваряте всички възможни прозорци. През следващите 15 минути гледате да не сте наоколо, че после много боли глава."

Има един ти е наблизо в Дупница.

То за това е автомата да не го контролираш ти.Ти си сигурен във възможностите си но кака Пена от горният етаж ако не е автомата до сега да е сринала мотора.

Ами не знам аз да ли съм уцелил немската серия, но трябва да ги снимам (задни и дискове, и накладки TRW, нови). От август миналата година до сега, накладките такива улеи са изкопали по дисковете, че ми се реве... Като сменях зимните гуми и гумаджията вика: "тия накладки трябва да имат частици от мек метал в тях, ама да не са им сложили титаниеви"...

Чудесни 20 стинки! От тук следва, че за LPG, могат да се използват същите свещи, препоръчани от производителя, за съответния двигател, със същото топлинно число като за бензин. Но! Да им се намали разстоянието между електродите така, че времеконстантата на искрата да бъде по-голяма. Т.е по-дълго време (някакви милисекунди) да тече искрата между тях, че да запали LPG-то. От там обикновените свещи изгарят по-бързо. Но ако се използват свещи с там някакви сплави, или иридиеви, ще карат повече време. Даже могат да бъдат използвани и свещи, с една идея по-топли. А клапаните горят от корозията от водата, която се отделя в големи количества при каране на газ.

И аз не мисля, че е от кутията. Както каза Jaccomo, по-скоро са токовете по двг (разбирай запалителната система - бобини, свещи, ECU, VTC), или газта, ако имаш. Много малко вероятно е да е ск.кутия и пак токовете - компа на кутията, или соленоиди. Закачи една диагностика, може да покаже, къде е проблема. п.п. Обучаване - не съм обърнал внимание, за колко време се обучават кутията и двигателя, но не е месеци, даже седмица не е. Съпругата ми караше Сивик 9 с R18 i-vteс, ръчка. Спокоен шофьор е. Първия път, когато карах колата само аз за два дни, агресивно (на 3-та прекъсвач на 160 км/ч, например ), бях в проблем. Отиде тя на работа, връща се вечерта, ръцете на Ф и скандал. "Какво си направил на колата ми?! Не дава да й пипна газта, веднага излита!". Интелигентния vtec се беше настрил по моя стил на каране. Предполагам и с интелигентната ск.кутия е така. Всъщтност, двете настройки би трябвало да са свързани.

Ааа.. спокойно, много са почнали със Сивик или Акорд, пък после се поправят с CR-V .

Чудесен начин да превърнеш най-студения мотор в термопомпа е като вместо 5 сложиш топлинно число 9.Според NGK ,температурата в горивната камера ще стане стотина градуса...Тогава можеш просто да ползваш парното за климатик.