JayR

И аз замислям да присъствам..като за сефте

Up!

Максималната скорост трябва да е поне 160-170 на този модел. Направи и една диагностика, защото според мен не е нормално.Как е с разхода? Обороти на празен ход?...Климатик, ако има, надявам се не го включваш като настъпваш

Здравейте, продавам следните части за японски сивик шеста генерация, д14а4(1.4is) двг: -Работеща кутия с40 свалена от моя Сивик. 140000км. (обслужвана с Хонда МТФ)- цена 130 лв -Резонаторна кутия от д14а4 - 25 лв -Пластмасов интейк + филтърна кутия(преди дросел) - 30 лв Общо за резонатора, интейка и филтърната кутия -50 лв Задно крило с трети стоп за хеча (бял, със забележки по боята)-30лв Частите се намират в Пловдив и могат да се видят на място.(за останалата част от страната мога да пусна с курер за ваша сметка) За контакти: Румен Георгиев -тел. 0886108818, имейл: archy@abv.bg Поздрави! Колеги, моля да имате предвид, че цените по-горе са промоционални и ще важат само още няколко дни! Филтърната кутия продадена. НОВИ ЦЕНИ: Скоростна кутия С40 -180 лв Спойлер с трети стоп - 50 лв Резонаторна кутия - 40 лв Интейк тръба - 30 лв * Резонаторна кутия + интейк тръба (комплект) -50 лв

Здравейте, продавам посочения по-горе компютър. Прилагам и снимки: Цена 70 лв Контакти: Компютъра е в София но може да се ползва куриер за ваша сметка. тел. 0886108818, епоща:archy@abv.bg Поздрави, Румен Георгиев

Принципно д14а3/а4/з1/з2 не са с IACV(obd1), а с RACV(obd2).Подробно инфо за конструкция, функции и поддръжка IACV

Отговора на гатанката е 100*10^-9 (100nF) = 0.1*10^-6 (0.1uF)Подвел съм се по изписването на Микрофарада.

Здравейте и от мен!Събрал съм комплект за чипване на п06, но вместо да ми дадат кондензатори(c51, c52) 0,1 uF са ми дали 100nF -50v. Нека някой сподели дали последния ще ми свърши работа, въпреки различния капацитет.Доколкото четох кондензаторите там трябва да са над 12v.Благодаря!

Не, няма да тръгне като фурия колега. За да качваш баирите по-лесно ти трябва и въртящ момент. Само с колектора разликата, ако изобщо я има, е едва доловима.

Колега,в последния пост съм приложил точно изчисленията за дължината и ширината на интейк тръбата до филтъра. В статията има и допълнителни линкове за и против двата вида интейкове (просто трябва да стигнете до края):For more info on specific intakes (short rams versus CAI's etc.) please refer to my intake tech article over at hondavision.com :http://www.automotivetech.org/forum/...5&pagenumber=1

Ей това всъщност исках да приложа преди малко...колегите от тиим интегра са направили добро описание точно по темата(сори че няма превод, но мисля, че е разбираемо: http://www.team-integra.net/forum/blogs/michaeldelaney/130-intake-manifold-tech-runner-size-calculations.html III. RAM INTAKE TUBE DIMENSIONS What are the best intake tube dimensions for the IM that we have just designed for a particular peak torque rpm? III a./ INSIDE DIAMETER (D) of a RAM INTAKE TUBE First Method[/]: D in inches = SQRT [ ( Displacement x VE x Redline) / (V x 18.5) ] Displacement = Total Displacement in Liters, VE = Volumetric Efficiency in %, V is the velocity of the air flow in the IM plenum for resonance (usually estimated at 180 ft/sec max.) eg. SQRT [ (1.8 x 85 x 8500) / (180 x 18.5) ] = SQRT [ (1,300,500)/ (3330) ] = SQRT (391) = 1.98 in. Second Method: Throttle Body Size is Determined by IM Plenum Size... III. b/ LENGTH OF RAM INTAKE TUBE A suggested starting point for the length of a tube with peak torque at 6000 rpm is 13 in. You add 1.7 in. for every 1000 rpm that you want to move the peak torque below 6000. Or subtract 1.7 in. for every 1000 rpm you want to move the peak torque above 6000.

Привет,има много хубави теми в нета за изчисляване на оптималната дължина на интейк ранърите в зависимост от сетъпа. Сега не мога да намеря конкретно за интейк тръбите формули, но логиката е същата. Става въпрос за акустичният ефект при движение на въздуха в зависимост от оборотите.http://www.rbracing-rsr.com/runnertorquecalc.htmlhttp://www.chrysler300club.com/uniq/allaboutrams/ramtheory.htmhttp://www.rbracing-rsr.com/runnertorquecalc.htmlИначе казано дължината на тръбата на интейка зависи в голяма степен от това къде е пика на въртящия момент. Ако сложим CAI на мотор който развива високо макс. въртящ момент(което е често явление при Хонда), ще имаме или нулев или почти никакъв ефект от студения приток на въздух във високите. Да ще изравним малко линията на NM, но идеята е мотора да диша най-добре когато е най-силен.Аз лично направих някакви ужким верни изчисления на моя интейк и стигнах до извода, че за моя мотор (d14a4), с всмукател и изпускател от д16 трябва да имам интейк с дължина 35-40 см на 2.5 инча диаметър Сътворих го от 2 алуминиеви тръби, но реално с филтъра и щита дойде малко дълго. Като се има предвид и че филтъра ми е доста рестриктивен определено има какво да се желае още.Тия дни мисля да махна едната тръба, за да видя дали с по-късия вариант ще има разлика.Иначе по наблюдения от други хора и техните впечатления стигам до извода, че CAI спъва колата във високи и обратното при шорта.Идеалната среда си е стоков еърбокс от пърформанс моделите, както някой горе спомена.

@honda_lv- и аз съм с всмукател от д16з6, но пак падат оборотите..Досадно е защото имаш чувството, че ще изгасне мотора..а и губи мощност по светофарите и откровено казано доста ме дразни. Одеве в дъжда пак паднаха до към 500 рпм при което изключих късите и парното за момент и се възстановиха..

И при мен го има този момент. Проявява се често.Обикновено при отпускане на газта сртрелката пада и после RACV регулира оборотите до към 750-800.Сменял съм свещи, чистил съм дросели и колектори, но ефект няма. Може да са тоците, може да е качеството на горивата, а има и нещо друго. Забелязал съм, че d14a3/a4/z1 двиг. и ECU са изключително капризни към атмосферните влияния. Понякога колата осезаемо е по-силна в зависимост от налягането и температурата навън. Тогава тези колебания се усещат по сериозно.Ако не си все още, пробвай да смениш и бензиностанцията

Преди година си купих такива от ибей, като дойдоха с безплатна доставка от Хонг Конг за 2 седмици(около десет паунда бяха). Съединителя и спирачката се монтират сравнително лесно, но при газта демонтирането и монтирането е малко пипкаво. Важно е да се знае, че стария педал на газта пада с плъзгане надолу. Доволен съм доста, разлика на външен вид от оригинала на Муген почти нямат(имат обаче при захващането): + [*]Хващат окото [*]Ултралеки са(не са стоманени, а алуминиеви) [*]Много добро сцепление с различни обувки [*]Сравнително лесен монтаж - [*]Много лесно се зацапват с кал и трябва да се пазят. (което и правих докато не отиде колата на сервиз, резултата беше потресаващ - кал, клони, треви и тн) [инструкцията която идва с тях е копирана от оригиналните педали, а монтажа става по друг начин с други планки в комплекта. [*]в комплекта нямаше достатъчно шестограмни болтове, един не ми достигна и сложих обикновен [*]Като цяло захващането е малко афиф, така че е хубаво да се позатегне здраво(не ви трябва да се разпадне спирачка в някой завой)! [*]Въпросното двойно амбриране реално не е много улеснено поради позицията на оригиналните педали, ако се свали газта по-надолу почва да опира в мокета, но може и в мен да е проблема

Мда, на мен пък ми откраднаха стикерите с номерата на миналата национална

И на мен се случи същото преди време на същия автомобил. На мен ми помогна един познат, като завари частта от стария болт за друго парче и го разви без проблеми..всичко отне 15 мин.Направи ми впечатление, че доста лесно се късат тези болтове, ако решиш че не са завити добре и ги напънеш леко.Лошото е, че аз нямах същия тип болт за сп. апарат и сложих обикновен..засега няма грижи но...Поздрави!

Алармата е някаква италианска бънгия, но дистанционните са пластмасови (едното е всъщност е махагон реплика. Ще кача снимки скоро. Странното е, че със времето разстоянието на което можех да откл. и закл. постепенно спадна до 0 без проблема да има общо с батериите...поне за мен необяснимо.

Да, благодаря ти.. предполагам, че ще трябва да ида до някой сервиз все пак, колкото и да не ме радва тази идея

Привет Колеги!От сума време имам проблем с алармата с която ми дойде колата от Италия. Проблема е следния. В началото дистанционното просто не хващаше от далече. Смених няколко батерии, разлика нямаше. В последствие почна да хваща само, ако съм непосредствено до левия калник където е и самата аларма. Понеже почнах да се излагам по паркингите и ми наду главата, я изключих и забравих за аларма и централно докато нямам повече време да я погледна. Вчера реших да си поиграя и разглобих дистанционното. Имаше няколко лоши споики които оправих, но като цяло нищо притеснително.Замерих и батерията, която си даде 12V. Слизам долу, натискам и ..нищо..вече не хващаше и от под калника.Та въпроса ми е дали някой се е сблъсквал с подобен казус и дали според вас проблема е в дистанционното или в самата аларма. П.С. знам, че мога да си купя нова аларма, но ако мога да го избегна ще е чудесно :lol:/>

За драгстери като тези, които разчитат на "брут форс", аеро модовете надали са приоритет номер едно.(като стана въпрос, как училищен автобус прави 11сек. за четвърт миля...и в този ред на мисли къде е аеродинамиката )А иначе бях чел някъде, че извеждането на въздуха при автомобили с плоско дъно може да се подобри с повдигането на предния капак, където топлия въздух лесно се присъединява към ламинарния поток..също отвори в капака и калниците, V образни отвори в дъното и т.н.

Надявам се някой от клуба да сподели, ако е правил подобни машинации...ще бъде интересно с какви материали е работено, какво му е направило впечатление, резултати и т.н. След четене на различна литература по въпроса, както и обширни теми в чуждите форуми, стигам до извода, че направата на такова плоско "дъно" има смисъл дори и при стриит автомобили. Плюсове: [*]Очевидно оптимизация на аеродинамиката чрез увеличаване скоростта на въздушния поток под автомобила, намален коефициент на възд. съпротивление и увеличено притискане към пътя; [*]Повишаване на сцеплението при по-високи скорости; [*]Намален разход на гориво, особено при висока скорост; [*]Защита от удари, мръсотия, сол и т.н; Минуси: [*]Максимално ефективно в комбинация със изчислени преден сплитер и заден дифузьор; [*]Проблем с клиренса по нашите пътища; [*]Нужно е да се помисли за извеждане на горещия въздух генериран от двигателя и изпускателната система; Материали които намерих че се използват: Черни АБС пластмасови листове (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) - устойчиви на висока температура, гъвкави, сравнително лесни за обработка. http://www.professionalplastics.com/ABSSHEETFORMINGGRADE - примерен сайт за поръчки, ако някой знае къде в БГ се продава нещо подобно нека сподели, за сега не намирам производител! Други вариант е алуминий на листове, за предпочитане укрепенни със скелет.

Привет,въпроса ми е свързан с плоските панели които се монтират под шасито с цел намаляване на аеродинамичното съпротивление(при състезателни автомобили предимно)...Та има ли такова животно почва у нас, и правил ли го е някой + отзиви.Бъдете здрави!

От личен опит с този мотор мога да твърдя, че действително за 140хп ще трябват около 1000-1200 лв и то при късмет с частите.Всеки се простира според възможностите, но реално ако не бързаш да правиш накуп няма да усетиш толкова разхода.Разбира се колегата отгоре е прав, че мотора е само първата стъпка...без хубави спирачки и окачване рискуваш. Без афтърмаркет съединител(маховик и притискател) ще приложиш само половината коне на пътя...ямата е бездънна но пък кеф цена няма

Трябва да си доста смел да се хвърляш тепърва на автомобили с 220к + километри. На тези години и двете кошници ще харчат 15/100. Много консумативи и части тъкмо ще са станали за смяна. Така, че прецени колко време ще искаш да я караш и колко да си в сервиза.Такива коли не биват пощадени от разни рацери, така че километрите важат с двойна силаМоя съвет е да поработиш още малко, но да си вземеш нещо карано малко, със сервизна история и сериозен собственик. Мен ако ме питаш, ако ще е тайп Р, нека да е Ek9