mandata

Работех по буксата на теглича - най-вероятно съм окъсил нещо. Проверих всички бушони, включително и тези при двигателя - всички са здрави.Възможно ли е да са изгоряли всички крушки на габаритите, включително и тези на номера? Едва ли?! Не е това причината, защото на буксата вече не идва ток при включени габарити.Къде да търся причината?Лампата на плафона в купето от 1 година работи, когато си иска и не мога да разбера какво става.Преди няколко месеца се изгуби тока на часовника и радиото и пак всички бушони са здрави. Тогава пуснах нова жица до радиото и така си бачка и часовника.

И на мен ми светваше същата лампа, още като запаля. Понякога загасваше и пак светваше.От казанчето със спирачна течност е. Моето ниво беше нормално. Само размърдах жичките на капачката и вече не ми светва лампата.

Колеги, моля за съвет - как могат да се проверят лагерите на главините на задните колела.Минах през един сервиз, но малко се съмнявам в опита на майстора. Мисли да разкачи полуоските от диференциала и главините и да върти на ръка гумата - ако е лагер ще се чуе шум.Ако не се чуе шум? Сигурно ще вие диференциала. Това виене си го има от 1 година. Смених маслото с оригинално за диф. но нямаше никаква промяна в шума.Също отзад мирише на изгоряла гума, когато карам планински терен (с повечко завои) - не е от спирачките, съединителя и не е от гумите. Съмнявам се в един тампон с форма на бонбон - като се погледне в задния калник и е точно отсреща, хванат с два болта. Защо мирише толкова много на изгоряла гума?

А проверихте ли гумите? Трябва да се качат на стенд - на око може да изглеждат ОК. Може да е и джанта.

Датчика, който се задейства е през някакъв потенциометър, защото лампата се пали плавно - не е свети-не свети. Не знам обаче къде е този потенциометър - може да е свързан с поплавъка в резервоара.

Ако някой знае за този "велик" майстор в Пловдив - да даде координати, моля.

Да се изкажа и аз за газовите:Имам личен опит с ГИ Фобос - много добър, нямах никакви проблеми и колата вървеше както на бензин.Ремонта на главата на Cr-v 98 г. ми излезна 530 лв., като е правиха в Казанлък с някакъв специален чугун, който едва ли не - вече няма да прегори и да потънат клапаните. Оттук вече има и допълнителни разходи за гарнитурите и евентуално ремък и ролка - общо към 1000 лв.Някой легла ги правят с металокерамика, която също казват, че била "вечна" - като пари излиза същото. Такъв ремонт правят в NICE CAR - сервизите на БМВ.Потропването по окачването на Cr-v е най-вероятно от разбита биалетка или скъсани тампони (може и по задният мост)Ако тропа при движение по паваж и с леко натискане на спирачките заглъхва - значи разбити спирачни апарати, но колата си спира нормално.

Аз си отворих задните барабани да видя какво има вътре Има нормалното - малко черен прах и феродо поне за лятото

В зависимост откъде ще е купиш, гарнитурата ще е между 80 и 180 лв. Така или иначе ще е отварят - една ревизия на клапаните няма да е излишна. Добре ще е да се хване причината за духването на гарнитурата. Може да прегрята или нещо заради метана.Едва ли с 10 лв. ще минеш 180 км., но 130 пак не е зле.Аз вече правих ремонт на главата на метанова Хонда от Италия.

Другият участник е бил толкова доволен, че е платил за прехвърлянето и на двете коли - да се свършва по-бързо и да бяга.Така е и станало, но наистина не трябва да се навиваш на мненията, че си се минал.Дори и да е така - така си решил и това е правилното!

Това пък от скоро е моята.

Твоята гасне, а моята като светне чека и отива на 1600-1800 оборота на празен ход. Грешките бяха 14 и 17- Датчик за скоростта и регулатор на оборотите. Днес си взех моторче за празен ход от Хонда Акорд и оборотите заспаха - 800.При мен проблема беше и на газ и на бензин. Още ли не си го оправил! Сподели за да се набира опит от проблемите.

Благодарско за отзивите. Пожелавам ви да имате възможности винаги да си слагате 4 еднакви нови гуми. Е, аз нямах и пак се напънах и сложих, така остава само да се успокоявам, че кефа цена няма и че безопасността е на първо място. Въпроса ми беше просто теоретичен с цел да си изясня, какво ме чака ако спукам една от новите гуми 215/65/16, а резервната е оригиналната 205/70/15, която е с 18 мм по-ниска.

имам Цр-в - с двигател В20В3 - Газовата е обикновена метанова - Ланди Ренцо - с емулатор.Много съм доволен от разхода - 9лв./100 км. извън градско и 10лв. / градско.Вече правих ремонт на главата, защото бяха изгорели леглата на клапаните - може би от мърливо отношение към мотора в Италия, след което са е продали на БГ търговеца.

Под изгаря "често" имам в предвид, че се среща проблема при много коли, които са с обикновена газова уредба и разбира се не само Хонда, а всякакви. Това ми е 6-та кола на газ и 1-ва Хонда.

Желязната логика - когато има спор - вземай по-евтиното.Много е кофти, когато вземеш скъпото и не си очарован. Но мисля, че и каквито и гуми да сложиш над 120 кинта за бройка - все ще си доволен.

В Бултрако, оригиналното масло е по 29 лв./л (за скоростна кутия и за диференциал) Когато го сменят при тях в сервиза - слагат наливно по 18 лв./л. и 20 лв. за труд - така излиза същото като цена.Остава само да гадаем - запечатаното в туби по 1 л. дали е същото като наливното и защо цената се различава толкова много - 10 лв. Толкова ли струва едно пластмасово шише? Оставям без коментар цената за смяна 20 лв. - там всеки се решава какво да прави.

Браво на теб, жалко само че пак при 3000 оборота ще си само на 100 км. - както преди!

При каране на газ - често пъти изгаря ламбда сондата, защото изходящите газове са с по-висока температура. Като изгори сондата - колата си върви пак "нормално", но вече компа няма обратна връзка за горивната смес - богата или бедна и си работи в някакъв среден режим. Колкото и нормално да ви се струва това вървене не е много добре - най-малко разхода ще се вдигне поне с 2 л./100 км. В някой сервизи имат универсални сонди (около 100 лв.), които издържат и при работа на газ.

+1 за ГИ. При него е по-прецизно подаването на газ и вероятността да заминат леглата на клапаните е по-малка. С обикновено АГУ има вероятност след 20-30 хил. км. да правиш ремонт на главата - излиза към 800 лв.Пластмасовите колектори са опасни при поставяне на обикновено АГУ, защото като "кихне" при неправилно дозирана смес, кофти искра, детонация и се чупят. Затова при обикновена АГУ е добре да има метален колектор. Друго значение на пластмасовите няма - нямат отношение към запушването на филтъра.

Благодаря за полезното инфо. Отивам да читя.

Актуална информация от Бултрако - Пловдив.Цената на маслото за механична скоростна кутие МТF-3 e 29 лв./л., опаковки по 1 л.имат и наливно на 19 лв./л. Цена за смяната в сервиза 22 лв.т.е. ако си го купите в опаковка да си го смените сами или го смените в сервиза излиза все тая - 60 кинта.

Ако още малко е ръчкаш над 5 к оборота - само гумички няма да те спасят

Да. Всичко е ясно за тези часовници - поправят се за 5 мин. и още 10-15 за сваляне и качване.Благодарение на отговорите, които получих се напънах и го извадих, заедно с двете решетки за вентилацията. При мен щеше да е по-лесно ако напъвах отгоре на конзолата - там щипките са пластмасови, а в горните линкове пише, че отгоре са металните щипки. Отдолу към радиото са 4 бр. метални ципки - но с по-упорито дърпане, бутане през дупката на радиото и повдигане с отвертка се измъква.Нататък проблема беше лесна работа - въпросното съпротивление 510 ома направо беше паднало и се търкаляше из кутията на часовника.Наложи се едно бързо разпояване на дебелите крачета на циферблата, запояване на проблемното съпротивление, което най-вероятно загрява при работа и затова се откача, а не от студа. После се запояват пак дебелите крачета и часовника работи. Който може да запоява - става за 5 мин.Успех на всички, които им предстои тази гимнастика.