rook

+4 към поръчката за Варна.

За да не пускам нова тема, ще попитам тук. Извиянвам се, че малко измествам първоначалната тема в друга посока, но заглавияето отговаря на моето питане (както и раздела).Тампоните на 6ген. сивик еднакви ли са на англичанките и японките? Става дума за тампоните по ходовата част и двигателя.

teror1sta добре виждам, какво е написал колегата. "Също така сяка кола ако сте забелязали ако работи добре термостата и загрява след 3 минути парното на 1 духа топло на 4 духа студено защото въздуха е по-мналко на по слаба степен и радиатора смогва да го стопли, но на 4 .... повече въздух - по-ниска температура". Според мен е написал "загрява", това за колко време загравя си е различно според външната темература и двигателя. Написал е, че е след 3 мин и какво от това? Може да напише, че колата загрява и след 1 мин, може и след 5. Не съм видял да е написал например, че е почнала да загрява или пък, че е загрява достатъчно за да почне да се усеща парното. Извинявам се на Tonchev, ако съм му изопачил думите или пък не съм го разбрал правилно. Разбрал съм това, което е написал и както го е написал. И аз пропускам препинателни знаци и правя правописни грешки, но няма да се сърдя на някой, че заради моите грешки, той не ме е разбрал правилно. Извинявам се на всички останали за офтопика

sebulba трудно го разбрах и си поставях препинателни знаци, както сметнах за добре и има вероятност, да не съм го разбрал правилно.Признавам, че не съм гледал на хондата дали светят стоповете когато не е на контакт, но автомобилите с които аз си имам работа, стоповете не светят, ако не си на контакт. Извинявам се, ако съм подвел някой с предното си мнение. Под стопове имам предвид, когато се натисне спирачния педал, а не задните габарити(светлини).

Kikata много добре си написал домашното . Почисти и раздвижи водачите на спирачните апарати. Трабва да се движат лесно. При затегнал водач, няма да ти се износва накладката, която е от външната страна (срещуположната на спирачното бутало), освен получената вече "екстра" - мек пеадл на спирачките. Щом имат маншончета водачите на спирачните апарати, вероятно са предвидени и да се смазват.

Tonchev като не разбираш, защо се захващаш да обясняваш? Няма такива филми, като да ти духа студено когато е на 4-та степан парното и колата е загряла (стига да е изрядна охладителната с-ма).Колкото това дали на свободна или на скорост да се спускате по надолнище си е ваш избора. Толкова пъти е коментирано това. Тези които проектират двигатели (автомобили) са го измизлили и не е нужно сега да се открива топлата вода. Когато си на скорост и не си натиснал педала на газта, и оборотите са ти по-високи от 1200-1900 (зависи какви обороти са си харесали производителите), към цилиндрите не се подава гориво. Това правило не важи за повечето карбуратори (някои от последните поколения имат тази "екстра"), за обикновените газови уредби (пропан-бутан/метан), по мои спомени и някой от най-елементарните газови инжекциони, също я нямат тази "екстра".Независимо при какви усложия се пуска рязко съединителя, това води до негативни последствия. Единствено при изгасен двигател и неподвижен автомобил, негативните последствия са пренебрежимо малки. Нормалното (правилното) излползване на съединителя е рязко натискане и плавно отпускане. Все пак под "рязко" не разбирайте да изкъртите педала при третото натискане .Никога не карайте с изгасен двигател, т.е. да не сте на контакт. Вярно е, че ще имате хирвавлика и другите неща които пряко зависят от работата на двигателя, но нито една токозависеща с-ма няма да работи. Било АБС, СРС или някоя друга. Също така няма да имате зареждане от алтернатора, няма да имате пътепоказатели, както и стопове. Няма да спестите нищо, ако колата ви спира горивото при посочените по-горе условия.

В Конрад (Варна) токопроводяшия лак е 3 грама и струва 13 лв (и няккави стотинки още). Някой ако има прекъснат реотан и е наблизо, мога да му го намацам (стига да не е свършил лака) . Аз си ремонтирах 4 реотана, но 2-та не бях ги забелязал преди да почна да оглеждам реотаните, че те и без това не ми вършат работа, защото сполера ми прече да гледам през нея част на стъклото.

kalos не разбрах какво точно си написал, но нали НЕ си искал да кажеш, че няма разлика, ако термостата трябва да отваря на 80 градуса, а ти си сложил такъв, който да отваря на 94 градуса? Как измери кога отваря термостата? Няма ралика м/у 80 и 94 градоса според уредата ти на таблото? Един и същ термостат отваря на различна температура?

kalos с термостат, който отваря по-късно (на по-висока температура), вероятно ще имаш проблеми през лятото, а с такъв, който отваря на по-малко - през зимата. 4 градуса според мен са на границата на допустимото. Аз препоръчвам да си слагате термостат с определените от завода производител характеристики. Нямам нищо против да си експериментирате, само ще помоля да споделите после резултатите. Мисля, че ще са полезни.

honda_25 написал си, че отварят на 82 и 88 градуса. Пробва ли го това или така пише на тях? Аз непременно бих пробвал на колко отварят в действителност. След това слагаш този, който е най-близко до желаната стойност (стига разликата да не е повече от 3-4 градуса). Аз бих проверил поне в още един източник, освен аутодата-та. Възползвай се от предложението на ms_auto.

Прочетох цялата тема и доста мнения с невярно съдържание имаше.При температура която не превишава -20 през денонощието, двигателите се завиват (зачохлят). Ако не се напрви, просто нямат загряване двигателите, да не говорим за парно. Виждам, че вече някой се е засилил да пробва разни неща на -20, та да си вземе нещо с което за вие двигателя, че да не му измръзне.... Скалата която показва температурата на таблото е сравнително точна. Като се има в предвид, че стрелката започва да показва при температура около 60 градуса(при повечето автомобили, не знам точно за хондата) и максимума на скалата е около 110 градуса, сами може да си определите колко изместване на стрелката, на колко градуса отговаря. При (почти) всички автомобили температура, която се стреми да по поддържа охладителната с-ма е около 90 градуса.Нормално когато двигателя е на принудителен празен ход и пуснат вентилатор на парното, да пада температурата.Не е нормално за 500 метра да пада температурата при движение по надолнище, при изключен от скорост автомобил. При принудителен празен ход може да падне въсем малко, но ще се забележи много трудно, поради малката разлика в промяната на температурата, лага (забавянето) на аналоговия уред, краткото време за изминаване на 500-те метра (едва ли ги минава на 1-ва предавка).Мисля, че няма смисъл да коментирам останалите неща, които се изписаха. Само ще кажа да не им се доверявате много, защото по-голяма част не отговарят на истината.Дано лекарите да не лекуват пациантите, както ние "лекуваме" колите. Все пак не збравяйте, че и те имат форум, и те са хора и като нищо може да умрете заради една правописна грешка.П.П. Това мнение се е мое и не ангажирам никой с него, както и не карам някой да ми вярва на това, което съм написал.

Аз направих в сряда (тази седмица) същата процедура като rusen4e, но нямах фото под ръка (но смимките щяха да са като на колегата). С разликите, че сложих всичките уплътнения на пластмасата и използвах уплътнение за врати и прозорци, което закупих от Алати (Варна). Вероятно го има и в Практикер. Имаше 2 цвята бял и кафяв. Избрах кафевия, за да не си личи много там където се вижда. Има на метър и в пакети. На метър е по 70ст. (69ст), а в пакетите е по 1лв/метър. Продава се сдвоено и ако искаш го поставяш така или го разделяш за да стане единично. Аз взех 3 метра (като го раделиш ставая 6 метра), като го разделих и залепих, ми остана около 1 метър. Процедурата със силикона не ми харесва(а и да не му се налага на някой след това да си сваля тази кора) и всеки, който не е скаран с ръцете си и харесва колата си, ще предпочете да подмени стрите си уплътнения с нови. Не знам как го правите това с чупенето на прозорци или пък щипки. И аз счупих на една от кръглите щипки едното краче, а на друга 2-те крачета, но това стана при поставянето им(поради мое невнимание и бързане), а не при ваденето. Това са последиците от общо 2 вадения и слагания на пластмасовата кора. Колата е англичанка. При мен забелязах, че тече в краката на пасажерското място, когат в проливен дъжд спрях(натиснах спирачката по-рязко) и след това минах през легнал полицай(вентилатора не беше включен). Преди това не съм карал в проливен дъжда и не ми е текло, на мсясто като си стои колата, пак няма проблеми колкото и силен да е дъжда. Не съм тествал колата след направената интервенция и ще дам пак мнение, когато карам в проливен дъжд за резултата. Запотяване на предния прозорец имам предимно от външната страна и затова през първите 5 минути каране, трябва на всяка минута да пускам чистачките. Отвътре се запотява само когато дам масимално на топло, а в купето студено, т.е. този ефект се наблюдава презпървите 10 мин след като вляза в колата (и колата вече е загряла за да духа горещо).

teror1sta го е обяснил много добре в другата тема. При мен когато е на синята стрелка си влиза въздух, който не преминава през радиатора на парното, т.е. въздуха е такъв какъвто е отвън. Когато е на бялата стрелка, духа както на останалите отвори, т.е. въздуха е такъе какъвто съм задал от копчето за регулиране на температурата. Ако ви духа само студено или само това което сте задали от копчето за регулиране на температурата, вероятно не ви работи копчето(с бялата и синята стрелка). Не знам дали като се откачи жилото, не оставя постоянно отворена клатата (да духа все студено).

Slade - да. Не се заяждам, но под "стабилен" наклон колата се ускорява въпреки, че колата е на скорост и педала на газта не е натиснат. garfi как този дросел (на моторната спирачка) намалява изпускането на "изгорелите газове", като то няма горене? Какво създава вакуум в цилиндрите и кой точно дросел предизвиква вакуума когато е затворен? По къкъв начин най-вероятно ще навреди моторната спирачка на двигателя на лек автомобил (отелна е тамата, колко често ще се използва и затова няма смисъл от нея при леките автомобили)?

+1D16Y2 (малък втек). Ниво на оборудване като за малък втек . Със сполер на 5-тата врата, 4ел. стъкла и сивия махагон (пластамаса). Не знам коя модификация (ниво на оборудване) се води и затова го описах. И пепелника също ми свети само се включат фаровете.

В аутодейтата е описано как и къде и какви сътойности трябва да ти покажат намотките на бобината. На първичната намотка 0,6-0,8 ома, а на вторичната 13000-19000 ома. При мен беше 12000 ома на вторичната когато спря да пали. Под 13к ома ли е сменяш. Аз пробвах с бобина от Д15Б2, че такава имах и след като запали, бях сигурен къде е проблема.

Здравейте!И аз съм с англичанка с 4 ел. стъкла. Не съм забелязъл на някое стъкло да има изключвател, когато стъклото заеме крайно положение. Има ли такъв изключвател? И при мен копчето има функция ауто само в посоката на сваляне на стъклото. Има ли в посоката на вдигане тази функция? При мен и на шофьорското и на пасажерското докато не пусна копчето, стъклото си стои под напрежение (малко повече огънато от нормалното), за задните не съм обръщал особено внимание, но мисля, че и те са така. Къде се намира този изключвател?

Само да кажа, че на моята англичанка свети в багажника, само когата са включени фаровете (габаритите). Така е и крушката в жабката, и пепелника. При вас така ли е?

Какво разбираш под "Бензина сега е на нула..."? Колата угасна, защото си свършил бензина или стрелката на бензиномера показва, че нямаш бензин?

Моя двигател е Д16У2 и когато търсих кутия, също ми казаха, че всички Д серии били взаимозаменяеми. Аз тогава търсих кутия (тук във Варна, че не ми се разпрявяше с куриери, а също и с некоректни продавачи) като твоята (с дълги скорости), но не успях да намеря и си взех пак за моя си двигател. Не искам да те разубеждавам, но сигурен ли си, че искаш къси скорости? Първа и задна са еднакви за двете кутии, 2 и 3 предавка са по-къси на твоята кутия, а 4 и 5 са по-дълги(на твоята кутия). Какво не харесвам на моята - кофти се кара на продължителен път и на магистрала. На 3000 оборота (по оборотомера) е точно на 100км/ч (по скоростомера на автомобила) и става дума за 5-та предавка естествено. Хубавото е, че дори на баир, както е на 5-та и 3000 оборота, започва да се ускорява, като настъпиш педала (естествено става по-бавно от наравно). Сравнявам го с другите коли които имаме (2 опела), като единия задължително някъде по баира смъкваш от 5-та на 4-та(той е старичък и има дълги предавки), а другия го изкарва на 5-та, ама с малко зор(къси предавки, по-къси от моите). Говоря за един и същ път. И да съм напълно коректен, опелите са по 75 к.с. (като единия е на газ). За каране из града са идеални скоростите, но там рядко включвам 5-та. За магистралата ми идва много къса 5-тата. Единствено на м/у градските пътища пасва 5-та и то, ако стила на каране ти е да спазваш максималната позволена скорост (90км/ч).Дано да съм ти бил полезен с мнението си.

fly-boy от къде го взе маслото (кой град, виждам, че си от Сливен). Аз моето преди 2 месеца го взех за 27-28лв литъра, тук във Варна от магазина (сервиза) на Хонда. На тубичката пише МТФ-3. И аз както търсих масло (не оригинално) ми предлагаха с вискозитет 70w80 (това било излизало по каталог).

atoma съгласен си с колегата (който казва, че е по-добре малка джанта с голяма гума), а изказваш противоположно мение, че караш с голяма джанта и малка гума (и си доволен от това съотношение). Вероятно си помислил, че колегата е имал предвид - по-важна е самата гума, отколкото джантата. Както и да е, няма голямо значение какво си разбрал.Защо е по-добре по-малка джанта с голяма гума, отколкото по-малка гума с по-голяма джанта? Височината е днаква и не може да се каже, че колата става по-висока. От по-високата гума ти се намалява устойчивостта в завоите, но печелиш по-меко возене през неравностите. Според мен си е по-добре голяма джанта с малко гума (т.е. през зимата да се кара с предписаните за колата гуми).Теорията за тесните и широките гуми е спорна и различните преподаватели различно казваха за + и - на тесните и широките гуми през зимата. Не ми се обяснява сега какви са предимставата и недостатъците на по-широките и по-тесните гуми, но ще кажа какво показва практиката. При пухкав, неотъпкан сняг с голяма височина (не да е 1 пръст) е по-добре да си с широки гуми, в противен случай потъваш и боксуваш. При отъпкан сняг и лед, предимството е на тясната гума. Сравнение за по-лесно разбиране мога да направя с кънките за лед и с... (забравих как се казваха тези неща с които се ходи по дебела снежна покривка и приличат на ракети за тенис ). Когато си с "ракетите за тенис" нямаш проблеми да ходиш по пухкав сняг, но потъваш с кънките. Когато обаче си на лед, имаш пълен контрол с кънките, а с "ракетите за тенис" си винаги паднал, щом стъпиш на лед. Кънките са тесните гуми, а "ракетите за тенис" са широките гуми.

След като знаеш къде ти е проблема, можеш да пробваш да го отстраниш. В аутодейтата е описано сравнително добре, къде и какво да измериш за да провериш дали е изправен датчика и инсталацията от него до ел.блока. Едва ли имаш осцилокоп или пък да можеш да измериш кога главината се върти с 60 оборота за минута, но нищо не ти пречи да измериш съпротивлението и дали отговаря на деденото в програмата. Показано е на кои крачета на буксата да мериш и колко трябва да е за предните, и колко за задните датчици.

Most_Wanted от написаното и аз оставам с впечатлението че си включил 2 скорости. Задна и съседна. Явно механизма, които предпазва това да се случи, не са сработили както трябва. Следващия път не бързай толкова и си наместевай лоста където трябва (в случая, хубаво в крайно ляво/дясно положение за задна). Щом сега не ти прави проблем кутията, вероятно и няма нищо, но го има в предвид това, че отново може да включиш 2 скорости(1 и 3, 2 и 4, 3 й 5,... задна и съседна).

Толкова ли е трудно да се поставите на мястото на хората, които искат да ви помогнат? Не знам какъв ти е акорда, защото не си написал и не мога да ти отговоря на въпроса за грешките. Казвам за сивик англичанка (ОБД 1) се окъсяват 5-то и 3-то краче на буксата и се чистят грешките като се даде 20 и повече пъти на контакт. За твоята виж в аутодейтата (аутодатата) или поне дай информация за колата си (това, че е хонда ясно, но само обяснението акорд не стига).