Класация

Развръзката: Нов кондензатор с дехидратор 150лв. Мой монтаж,фасулска работа! Източване на стария фреон. Добавяне на нов фреон 134- 550гр. и масло mobil arctic synthetic,около 60гр..,общо 30лв.(услугата от приятелче,само консуматива на складови цени) 185лв.струва прохладата! Стария кондензатор доста пребит и като отворих тапата на дехидратота ,цедката леко позапушена,както и 1/3 от дехидратиращия елемент вътре.

БАМ! Пристигна моята мечта. Чисто новичка Honda Ridgeline Trailsprt 2025. Първи впечатления? Върви повече от Акорда, много повече... И харчи повече, малко повече! По-тиха е от CR-V -то... И доста по-широка! Повече, отколкото очаквах във всяко едно отношение. А цвета? Направо кърти!

Да. Това бе кратка пробна фотосесийка, "от ръка", но комплектът от 2-че червени са обещаваща концепция за "Лаконичната срещу Бруталната". Те ти няколко кадъра от камерата на синковеца. Все пак, оптиката си е оптика и то без заигравки с пост обработка. Но като финализираш 4-ката, ще има нови.

Малко мръсни, но ще има скоро и след….

Благодаря за насоките! Тъкмо я взех днес от сервиза - основния шум от няква обтяжна ролка, алтернатора е бил пред загиване и него са сменили, и нов ремък.

Посрещнах слънцето (от терасата), па по ладовина заведохме подопечните в автопарка ни да им сменят маслото, че денем става джулан МОРнинг. Да им е честита новата лятна година. Който слушка - папка.

Едната страна е готова. https://freeimage.host/i/FlnyGtV https://freeimage.host/i/Flny5P9 https://freeimage.host/i/FlnyAnS https://freeimage.host/i/FlnDMrb https://freeimage.host/i/FlnD0Q9 https://freeimage.host/i/FlnDYp2 https://freeimage.host/i/FlnD3rJ https://freeimage.host/i/FlnbdjS https://freeimage.host/i/Flnb09R https://freeimage.host/i/Flnbc8v https://freeimage.host/i/FlnbacJ В тая жега дори не си и помисли да стече някъде.

Върнахте ме в 90-те... Толкова евтино, че не екипа, ами членовете на форума обиждате чак, като мислите, че ще мине. Малко съвети за другите форуми, където ще го правите: Не ползвайте току що регистрирани профили Понатрупайте им някое друго мнение по други теми Използвайте различно IP Използвайте различни домейни за мейлите на регистрациите и избягвайте специфични като proton.me Не вдигайте стари теми с мнения като това, от където се вижда защо сте се регистрирали тук Ще оставим темата, докато сами не помолите тук да я изтрием. Ако прецените - нека стои

https://www.youtube.com/watch?v=TH6r0GtuKMA&list=RDTH6r0GtuKMA&start_radio=1

След смяна на дискове и накладки всичко е точно! При измерване десни диск беше на 0.11 мм, а левия беше на 0.08 мм.

Според този сайт , който министерството публикува излиза че колата ми е на 1 500 000 км. https://public-eis.rta.government.bg/public-vehicle-check/vin-check да вярвам ли, или не!!!!!!!!

Ако всяка държава има такава система, манипулациите по километража ще могат да се хващат безотказно. Италия също има, но е по регистрационния номер на автомобила (тарга). Нашата по VIN е по-добра, защото VIN-а е един и същ през целия живот на автомобила, а регистрационните номера се сменят. Говори се общоевропейска система, която да обединява данните от всички държави от ЕС, ама засега е сладка приказка. Това, което са направили в БГ е най-доброто, което може да се направи на ниво отделна държава, така че нека да признаем, че поне един път държавата се е справила добре. Затова по-горе го нарекох "чудо".

След баня, лъсната по японски - с японски препарат 😁

Здравейте, от скоро имам Легенда и това ми е първия пост във форума, не съм многo технически грамотен и избягвам да давам съвети на тема коли. Просто имах същия проблем с притрисане и леко колебаене на оборотите при палене на студен двигател и реших да споделя какво оправи проблема при мен. Нямам газова уредба. Проблема изчезна след като смених PCV valve. Купих частта от АУТОФИКС ПАРТС, понеже от Бултрако ми обявиха 20 дена за доставка.

Здравейте, Проблема се състои в това, че зоната от страната на шофьора работи само на студено (ледено студено) и топло (много топло). Няма средно положение, каквито и градуси да задам. От страната на шофьора е добре и температурата е спрямо зададената от контролера. Най-напред отидох в Бултрако София. Отговорът им беше, че клапите работят и всичко е наред. Да спирам климатика когато не е толкова студено. За момент се замислих и осъзнавайки какво ми казват, просто им благодарих и си тръгнах. Само да уточня, че имах Акорд 7 2.0 турър , на който климатроника работеше перфектно (ако компресора е здрав :)) и знам как трябва да бъде. В последствие ходих и при други знайни майстори, които ме препращаха при майстор на климатик. Най-накрая попаднах на читав такъв който назова проблема, а именно моторче за смесване на въздуха. Междувременно намерих ръководство за самодиагностика на системата, което е и причината да пиша тук. Споделям го в случай, че на някой му потрябва. Предстои оглед и замяна/ремонт. clima-diagnose.pdf.pdf

Много прецизно взета капка и добре сканирана. Така трябва да се прави. Поздравления! Маслото има още ресурс откъм диспергиращи свойства, но не съм сигурен за оставащият ресурс на базовите масла в сместа (окисление, нитриране и т.н.). Все пак си е хидрокрек, де. Ядрото е събрало тежките частици и ги задържа засега. Пусни нова капка след 1000 км., ако не си решил да го сменяш.

Тромава, но като се махне DPF-a и се вдигне с 30 коня започва да върви прилично. Автоматика си е класическия със зъбните колелета и е надежден, но муден. Спрямо много от немските автомобили или авенсиса превключва бавно. Поне не се чуди коя скорост да включи. Маслото му се опреснява на 30-40к км. На общите болежки като рефлектори, втулка рейка, пружини, хвърчащи лайсни, мастър бутона на джамците и др. няма да се спирам, но конкретно за тоя дизел - в редки случаи горивната помпа прави проблеми. Рециклира се. Дюзите също. Тръбата на EGR-a се пука, в последствие започва да мирише на изгорели газове в купето. Ремонта и е безумно скъп 600-800 според зависи кой как те изклати за 30см метална гофрирана тръба. Сменя се за по малко от час. Подмяната с нова уж подобрена не е гаранция, че ще изкара и на половина на заводската (омекнали тампони с времето - вибрации и др). Може и заварка, но е краткотрайно решение. Опция е да си поръчаш от амаяма и така минаваш с окло 250-300лв, но трябва сам да се оправяш. Не е трудно. DPF-a ... ако се запуши директно те вкарва в авариен режим. Турбото спира.... колата започва да върви като с 80 коня. Първоначално се шашкаш и те обливат топли/студени вълни защото си мислиш, че е заминал двигателя. Решението - принудителна регенерация ~50 лв. или пране с неясен резултат. До следващия път. Бях скептичен за неговото премахване, но като сметнем цената за нов + потенциалната тръба на EGR-a, най доброто решение излезе премахването. За сега минава ГТП без проблем - Кат.5 Разхода е неприличен 11-13/100км градско според задръстванията, жегата, качеството на горивото и други фактори. Обслужването с ОЕМ консумативи спрямо авенсис същите години е на двойна цена. Маслото 0W30 C2 на хонда е 55-60лв/л. Горивния филтър около 150лв. Ако сметнеш и труда вероятно минава 500лв клиентски цени. В случай, че сам си я поддържаш или имаш приятел майстор, на който да ползваш отстъпките нещата стават по - благоприятни. Обслужването с афтър маркет консумативи е осезаемо по добро за джоба, но хондаджиите са ман'яци и харчат без да се замислят . Мултимедията (навигацията) някога е била хит, но към текущия момент е абсолютно безполезна. Последната карта е от 2018г. Маказа изобщо я няма там. Подбираш модел само с радио - слагаш китайска мултимедия на цената на едно обслужване и имаш карплей/андроид ауто ПП: Акорда няма куки за дърпане/теглене и резервна гуми. Има едни уши, заварени от долу на купето колкото да те натовари репатрака. Ако закъсаш някъде зимата в преспите жална ти майка. Добре че имах теглич, та два джипа ме дърпаха. Карта СБА е добра семейна застраховка за тая японска недомислица. Комфорта, особено с големи рънфлатки (щот' няма резервна), спрямо немските возила (карам и авенсис) по някога се доближава до каруца. За тоя клас - толкова. Въпреки многото досадни и скъпи недомислици на модела съм по скоро положително настроен, защото до сега винаги ме е връщала от пътя и с малко сръчност ремонтите не са толкова скандални за 15-годишна кола. Заключението за АТ: Тромава, но много надеждна - всеки сам преценя дали или с какво да направи компромис.

Сменени задни дискове с Rotinger, накладки ATE, плюс профилактика на апаратите. Спазени всички препоръки без цялостна смяна на спирачната течност, че нямаше втори човек да натиска педала и го оставям за друг път . Нещата си паснаха перфектно. Минати 50км вече и всичко е точно! Задните дискове мисля, че са оригиналните от завода (надписа е HONDA), а колата вече е на 250000км. Задните накладки са с пъпки, все пак съм седан, но предните майстори при смяната не бяха улучили точно леглата на буталцето и старите накладки не са "изядени" равномерно

Глупостите ги пишеш, ти.

Трябва да е маслоустойчив.

DXG и неговият хидрокрек събрат HDX вече имат спецификации API SQ и ILSAC GF-7A. https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-dxg-sae-5w-30 https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-hdx-sae-5w-30

Работи правилно отвън на вътре.

Здравейте. Занимавката от вчера. Андроид 13 на 9 инчов Junsun екран монтиран на автомобил с оригинална навигация.

@ceco_accord, то това да беше само. Освен мотора и скоростите, всичко останало е просто да го има. Ако този двигател с тази кутия бяха в 6-та ген. Сивик, това щеше да е перфектната кола ( за мен ). Ама swap не ми се прави, карам, правя, м...ката и така. Те го моят стартер : Бендикса поради някаква си негова причина, не желае да излиза всеки път. Всичко е чудесно, ако го имаше като резервна част само него...е да ама не, върви с цялата горна част на стартера. Струва около 700лв, което хич не си заслужава, към този момент поне. Ще го дам някъде, където рециклират стартери и алтернатори и да кажат дали си заслужава да се прави. Нов оригинален е комично висока цена, неоригинален взех полски за 300лв, чистак бърсак. Колко ще кара, нямам идея. Всичко чудесно, отивам на технически преглед, тръгвам да вдигам предният капак и йок копче, няма никой. Стоя и гледам и не вярвам, пълен разпад. Махнах пластмасата на копчетата и гледам, една пластмасова втулка на жилото, излязла от бутона. Сложих я, отвори се ама си излиза, не може така да се кара постоянно. Иначе прегледа мина супер, Еко 4, всичко в норми като газове, спирачки и тн.. Ново оригинално жило е около 130лв ама то това си работи. Ще гледам да мисля някакви фокуси да не пада тази втулка и ако не го направя да е стабилно и да не мърда, явно ще поръчам ново. Абе английска му работа...

@ceco_accord, те аспектите са много да го направя това. На първо място като човек, който я кара тая кола близо 10 години, искам да ти кажа, че няма по-калпаво измислена история с тия вежди и пластмасарии като цяло в нея. Всичко отпред е хванато като на пъзел - щипка до щипка, извивка - щипка, някакви пластмасови скоби, влизащи една в друга. Както се казваше - хубав замисъл, но кофти реализация. Хубаво изглежда и е прекрасно ама като е била 2007-ма в завода. Минеш ли 1 път през неравност, която да подпре бронята ( защото е на 2 пръста от земята ), всичко приключва. Бордюр, легнал полицай по-голям, слизайки от него по-бързо, подход към стръмен гараж. Слизаш и гледаш как всичко е цъфнало с фуги по 1-2см. Второто нещо, да кажем, ще се примириш с това ама още като я купувах, 2-ма от продавачите бяха със счупени вежди. Понеже щипките не лепнат плътно за калника и ако е повече открехнато, влиза въздух на магистралата със 140 и нагоре и я троши тъпата вежда. Моите отдавна ги залепих с полиуретан ама като се сваля бронята, трябва да я отлепиш. Стъргане на лепило 30 мин, ново лепило, съхнене 24 часа. Изглежда добре ама си е занимавка. Така лепиш 1 път и не се занимаваш повече. Третото е, че искам да си сваля халогените, понеже са почернели. Е братче, свалих 10 щипки, 5 се счупиха, не знам колко рапидки бяха навити, сигурно 15 в цялата броня на различни места. Съседа вика да си ги пазя, че скоро ще правя таван в едната стая с гипсокартон и ще влязат в употреба. Те са хванати - броня, вежда, долна кора, добавка за предна броня. Събираш Волтрон и трябва всичко да е по конец ама не става така. Австралийският пич от който го видях това, казва, че няма по-тъпо измислена система за сваляне на предна броня и затова и той е търсил такъв вариант. И на последно място, като си сменям сам маслото, всеки ама всеки път се разместват отдолу пластмасите като сваля щипки и рапидки, за да смъкна долната кора ( вече дори не я слагам ). Понеже мятам маслото 2 пъти в годината, сещаш се, отнема ми повече време да я разглобя и сглобя, отколкото да сменя самото масло с филтъра. И да, карам я всеки ден тая кола. Зимата по-малко, заради условията в които съм и там ползвам Аеродека но 9 месеца почти не слизам от нея, по 50км минимум на ден. Здрава машина е, но си има своите недъзи, като всяка машина. Периферията е отвратителна,почти сигурен съм, че жена я е мислила да изглежда така, няма друг начин. P.S Направих технически преглед и съм с нов стартер, но ще пиша по-късно в темата.

@daforichev Мой е пропуска има тема и е показан външния филтър автомат,което значи имаш такъв за смяна. Темата е изпаднала доста назад. Това дано ти помогне в вземане на решението. Хубаво е като пускаш теми да са в раздела за 4ген,за да е лесно намирането от други колеги.

Това ритане при смяната на предавките при тръгване, може да е и от други. Когато паркираш - смени първо на неутрална, дръпни ръчната спирачка, после пусни крачната, да обере наклона ръчната, ако има такъв и тогава мини на Р. Иначе кутията обира наклона и е под напрежение, тогава и рита, при смяна при първото потегляне.

Хората казват - "Мотор не се мие", ама аз таз мантра я заобикалям - веднъж годишно, ей тъй - преди преглед. Няма драма с него - ще се кара, още 1 година. Минах го сабале, по ладовина.

От настройките -> Субтитри -> Автоматичен превод -> език по желание

Без коментар….

Здравейте и от мен. И аз излочих с едно пилотче Black Edition 2021-ва год. Канадка на 52 000км. До тук съм навъртял 30-40км, та не мога да дам някакви впечатления, освен че си е изцяло друг автомобил( сравнявам с Legend). @Flameff, деактивира ли си изключването на цилиндрите? Към момента това ми е дилемата!

Подобен звук имах на стария Accord 7. Имаше подобен свирещ звук, което се оказа от диодната плоча на алтернатора. Провери дали грее.

Яка реклама.😀

Обърни внимание на алтернатора. По-специално на ролката му. Или на някоя от ролките, задвижвани от пистовия ремък - обтяжна, помощна и тази на компресора, на климатика.

Споко - това с ключа е по проект. А относно Р под наклон: Ако не си дръпнал ръчната преди да сложиш лоста на паркинг, при тръгване той ще ти напомни това, защото излиза по-трудно от позицията си. И да - не е фатално 1 - 2 пъти, но ако ти е навик под наклон да не паркираш целесъобразно, с времето се прецакват тампоните на мотора и кутията, тъй като са под напрежение и те държат колата да не тръгне по наклона.

Ще останеш очарован, най голямата екстра която може да има един автомобил това е АТ.

Вече съм в Стрелча. В Айтоския проход се престраших и включих на S. При избор на предавка, заедно с нея светна и "м", примерно "м4". Това май вече означава ръчен режим. И наистина всичко е като компютър. Предавките нагоре си сменях аз. До 85-90 км/ч, държеше 4-та и превключих на 5-та. По аналогия с ръчната кутия. Може би трябваше някъде да натисна още малко за да видя какво ще стане, ама в прохода къде да вдигнеш повече . Оборотите отидоха някъде между 2500 и 3000. Мисля че така беше. В един момент трябваше по рязко да спра ( бях на 3-та ), заради една костенурка и просто изключих че съм на S. Като погледнах, колата сама беше свалила на 1-ва скорост. Всъщност нагоре си ги превключвах аз защото почваше да ръмжи повече. Ха... живот и здраве на връщане ще я оставя да видя дали няма да превключи сама нагоре. Ако събера смелост де... . Да когато за първи път караш автомат е така. Първите дни левия крак отиде на два пъти на спирачката и добре че зад мен нямаше никой и коланите са автоматични. Сега вече си кротува в ъгъла . Та така де. Благодаря за насоките на всички! Уточнение - И да, за да излезеш от ръчен режим когато си на S след като си чукнал някое от перата, трябва да минеш на D. А за нещо неестествено - при тръгване, когато колата е стояла ( примерно една вечер ), като превключвам от P на D при тръгване, понякога се усеща едно слабо ритане, а понякога даже гледам дали свети D, защото не се усеща нищо. И при двата случая спирачката си я държа натисната. Иначе в движение изобщо не усещам кога се сменят скоростите ( дано така да си и занапред ).

Аз съм го правил. Една кака скрита в таблото ми се скара @carwrapping.bg, честито! Цвета наистина кърти и ми е любим.

Здравей, колега! Аз имах същия проблем. Смених и двете помпи и подобрението беше съвсем леко и за кратко. Новата горната помпа се прецака след около месец. Майстора в сервиза ми обясни, че при износени (омекнали) ламели на съединителя, усилието на помпата за отделянето му става все по-голямо, докато стане непосилно (дори и при условие, че и двата диска на съединителя са в изправност). Сложихме друга нова помпа, като я напъна докрай, тъй като нормалния и ход не отделя добре съединителя и скоростите влизат страшно трудно. При здрав съединител помпата го движи с абсолютна лекота, дори и да има въздух, вода или др. в системата. Така, че и двойно и тройно амбриране няма да решат проблема, дори е възможно да прецакат така или иначе тормозещата се помпа, докато не се смени съединителя. Успех!

Жимо здраво в разгара на лятото! Втори тест маслото на Сивика. 1) Автомобил – Honda Civic, D16V1, ръчни скорости, 2005г.; 2) Масло – ENEOS HYPER MULTI 5W-30 3) Маслен филтър – FILTRON; 4) Общ пробег на автомобила – 216 800 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 10000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 80/20; 7) Средна скорост ≈ нямам идея; 8) Сезон на експлоатация – от 12 2024 до 06 2025 включително 9) Моточасове – не ги смятам ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 600 литра и един резервоар бензинец. 11) Kтм...... 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след извънградска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 36 часа на стайна температура; (не прецених правилно тайминга на пробовземането) 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 3,5 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - капката капна сама. Сканирано с 600 х 600 dpi автоматични настройки за цветове.

Мога - пиша. Дали има смисъл за някой друг - той си решава. Ама, на - случват се разни работи, а и други очаквам.

Малките оригинални части могат да се взимат от Амаяма ,на удивително ниски цени от всичко което се предлага в Бг. Иначе в форума има тема за оригинални части,но разликата от това да си я вземеш сам пак е немалка.

мда ... има голям резон в тези, думи ако предишната кола е била 70-80 коня ... аз от 200+ коня слязох на тоя мъртвец, та като махнах дпф-а се почувства някаква малка разлика ... а разхода 6,5 в града при автомата - вероятно натоварена на репатрака може да гори толкова ... предполагам десетки колеги могат да се включат с актуален разход, но нека не разводняваме темата ... Всеки сам преценя. Както плюсовете така и минусите е хубаво да се изтъкват. Аз тон и половина желязо нямам намерение да идоализирам. Обслужването - 170лв масло филтър и смяна може да се постигне с алтернативи на ОЕМ .... един кастрол е 130-40лв ... евтин филтър 10-15лв и една бира за майстора звучи приемливо ... аз горе съм го написал ясно "Обслужването с афтър маркет консумативи е осезаемо по добро за джоба". Според моите принцип маслото предимно ОЕМ, алтернативата е кастрол H C2. Масла на пазара много ... и теми във форума много "почукване", "Потропване" и т.н. Хубав ден и нисък разход за всички

Термостати за различни модели... 1. Термостат за двигатели N22 J35 J37 J30 F20 F22 Цена: 116 лв. ОЕМ номера: 19300PR7A01, HONDA 19300PR7A02, HONDA 19301P13010, HONDA 19301P13305, HONDA 19301P13306, HONDA 19301P8EA10, HONDA 19301PR7305, HONDA 19301PR7306, HONDA 19301PR7307, HONDA 19301PR7309, HONDA 19301PR7A00, HONDA 19301PR7A01, HONDA 19301RBD305, HONDA 2. Термостат за K24W и K24Z Цена: 128 лв. ОЕМ номера: 19301R40A01 HONDA 19301R40A02 HONDA 3. Термостат за K24A и K20A Цена: 128 лв. ОЕМ номера: 19301RAF003 HONDA 19301RAF004 HONDA 4. Термосат за K24A1 K20A4 Цена: 132 лв. ОЕМ номера: 19301PNA003 ACURA 19301-PNA-003 HONDA 5. Термостат за всички стари модели Цена: 86 лв. ОЕМ номера: 19300PDAE01 HONDA 19300PH7004 HONDA 19300PH7014 HONDA 19300PH7024 HONDA 19300PJ7003 HONDA 19300PJ7004 HONDA 19300PL2004 HONDA 19300PM3003 HONDA 19300PM3004 HONDA 19300PR3003 HONDA 19300PR3004 HONDA 19300PT0003 HONDA 19301P07306 HONDA 19301P07316 HONDA 19301P08000 HONDA 19301P08305 HONDA 19301P08306 HONDA 19301P08315 HONDA 19301P08316 HONDA 19301P10307 HONDA 19301P13000 HONDA 19301P8AA00 HONDA 19301P8AA10 HONDA 19301P8AA11 HONDA 19301P8E305 HONDA 19301P8FA10 HONDA 19301P8FA11 HONDA 19301PAA305 HONDA 19301PAA306 HONDA 19301PDAE01 HONDA 19301PDF305 HONDA 19301PLC305 HONDA 19301PLC315 HONDA 19301PLCA00 HONDA 19301PLCA05 HONDA 19301REA305 HONDA 19301RMX307 HONDA 19301RP3305 HONDA

@milenjs, аз не съм казал, че са евтини. За 6-тата ген Сивик, дадох 200лв за 2 крушки. Проверка на фаровете при поставянето им и всичко е 6. Имат си 24 месеца гаранция, светят страхотно. Няма какво повече да искам. Да ти кажа само, че на заводските ксенони на 8-мата ген Сивик, 1 оригинална крушка е 250лв, там е и D2R. Да не говорим, че имаш баласт и запалка, които също имат живот. При LED-а нямаш баласти, запалки и тем подобни. Слагаш на цокъла и това е.

Здравейте, Четвърти тест с масло RAVENOL DXG SAE 5W-30 1) Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.; 2) Масло – RAVENOL DXG SAE 5W-30 3) Маслен филтър – HAMP H1540-RTA-003, Въздушен – BOSCH 1 987 429 185; 4) Общ пробег на автомобила – 218279 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 4139 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 70/30; 7) Средна скорост ≈ 37 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – от 07. 11. 2024; 9) Моточасове – 113 ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 320 литра ЕКО, Газпром,Ромпетрол, ОМВ;бензин 70 литра Shell 11) Kтм = (л.390 / 4.4 л.) ≈ 88; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след магистрална експлоатация 10 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура ( и отгоре); 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,4 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - източени около 330 мл от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 км, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км - предимно магистрално каране, Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage – 4771 км., Amsoil XL 5W30 -7389 км., RAVENOL SVE Standard Viscosity Ester Oil SAE 5W-30 High Mileage –7280 км., Mobil 1™ ESP 5W-30 – 7076 км, Liquimoly Specialtec DX1 5W-30+Liqui Moly Oil Additiv MOS2 – 720 км, PETRO CANADA SS 50W30 - 4612 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на щеката до хартията ((Euro Copy Paper)

Изкуствения интелект го е обяснил перфектно. Твоето оригинално реле FS е с обратен диод, а другото което си намерил е без такъв диод. Оригиналното ти НЕ можеш да го замениш с това което си намерил, ако сложиш релето без диод почти е сигурно че ще опукаш транзистора който управлява релето, а този транзистор е някъде дълбоко в платката с електроника и ако се наложи неговата смяна филма става голям. На релето без диод може да се сложи такъв но е много важно да се види полярността на захранване на релето, и все пак ако релето не се отваря си е по-трудно изпълнението, но не е невъзможно.

Никакво "маркучи" не се свалят при смяна на филтъра и не се огъват, защото не се налага. Скъсания въздоховод обаче често е симптом за разбит тампон на двигателя.

Доживях!