Класация

Защо изобщо спорите, след като байпасния клапан не отваря по абсолютно, а по диференциално налягане. Той отваря при Хонда при разлика/спад на налягането между входа и изхода на филтъра между 12 to 14 psi (0,8-1 бар).

Колега байпасният клапан има за цел да изравнява налягането преди и след филтъра, ако има повишено налягане преди филтъра създадено поради по-високи обороти, невъзможност на филтърната хартия да пропусне създалия се дебит поради най-различни причини, като гъсто масло рано сутрин при студен двигател(за това се препоръчва като е студено да се остави колата да поработи 5мин или да се кара на ниски обороти, за да се загрее малко маслото и да стане по-течливо), клапана сработва и лампата за ниско налягане не сработва и всичко е наред. Какво е абсолютно и диференциално налягане пише в интернет. С колегата сме писали едновременно! Към Карпера.

Надявам се не очакваш да обяснявам физика за осми клас. Съгласно Wikipedia: Диференциалното налягате е разликата между две налягания. В случая разликата между входящо и изходящо налягане на маслото към/след филтъра. Ето и как работи клапана: От ляво, когато всичко в маслената система е наред маслото влиза през множеството външни малки отвори в кутията на филтъра, преминава през филтърния елемент (филтърната хартия) и излиза през големия централен отвор. Това е оптималния режим на работа, защото маслото се филтрира. Пример: маслената помпа изпомпва в системата масло с абсолютно налягане от 4 бара. Да речем, че това е и входното налягане на маслото към филтъра. Поради микроскопичните отвори във филтърната хартия на изхода на филтъра обаче имаме 3,5 бара. По този начин имаме диференциално налягане от 0,5 бара и байпасния вентил е затворен. В дясната част на показаната снимка, маслото не може да премине през филтърната хартия (напр. при запушване). Поради тази причина маслото не се филтрира през филтърната хартия, а преминава през байпасния клапан директно към маслената система на двигателя. Този режим не е оптимален, защото в мазилната система на двигателя попада нефилтрирано масло. Но този режим е необходим, за да имаме поне някакво смазване в двигателя. Пример: маслената помпа изпомпва в системата масло с абсолютно налягане от 4 бара. Да речем, че това е и входното налягане на маслото към филтъра. Поради запушени микроскопични отвори на филтърната хартия на изхода на филтъра обаче имаме само 1,5 бара. По този начин имаме диференциално налягане от 2,5 бара и байпасния вентил е отворен. Цялата система - необходимо налягане на маслото за смазване на двигателя (обикновено малко по-високо от изходящото от филтъра), създадено налягане на маслото от маслената помпа (дори при ПХ ((празен ход на мотора); обикновено малко по-ниско от входящото във филтъра), диференциално налягане на клапана в масления филтър и някои (или много) други критерии определят избора на маслена помпа, маслен филтър, геометрия и дължина на маслените пътища и т.н. И всичко това, за да се смазват движещите части в двигателя с необходимото количество и налягане на маслото. И за последно две филмчета, които обясняват нагледно:

Според много източници в САЩ/Канада производителя на ОЕМ филтри за Хонда е FRAM: http://www.fram.com/parts-search/PH7317 By-Pass Valve Setting: 9-15psi В Европа това е Purflux: Purflux LS350 -> Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 1

Потърси в олх или виж точно какво е изгоряло в делкото.бобината или нещо друго и смени само него

Специфичното за тази кола: 1.Дали има кардан. Ако има - пълен ляв(десен) и тръгване с повечко газ напред, и назад. Не трябва да има никакви тропания, вибрации и виене откъм задната част. Ако има - проблем със системата 4х4. Не е болка за умиране, по-скоро повод за сваляне на цената. 2.Шумове от двигателя. Имат навика да износват разпределителни валове. На тези мили може и да е верига за смяна, или клапани за регулиране. Всичко останало е като за всяка една кола, като темата посочена от Diezz. п.п. Това с МОТ-то не трябва да те успокоява. Поне не и на 100%. По принцип английския преглед е сериозен, но и в добрата стара Англия се намират менте сервизи със менте МОТ. Чувал съм, че по закон до 4 седмици след датата на МОТ можеш да се оплачеш ако имаш доказателства, че МОТ е менте. После по съдебен ред. п.п.п. Къде в Англия се развива действието? Ако ми е наблизо и имам време мога да хвърля едно око.

Здравей, По тази тема много колеги са писали (включително и аз), с търсачка със сигурност ще намериш каквото те интересува, но ако не ти се занимава може да почнеш с тази тема отдолу. В 179 пост съм описал аз какво предимно съм гледал за моето ЦРВ, успех!

Има отгоре, но е с една клапичка. При преминаване, пръски и т.н няма проблем. Става интересно ако си плуваш така стабилно. Миеш колата в река, просто си офроудър манияк и тормозиш Хондичката. Това съм го чувал от приятел, който беше сбозил маслото от една река. Истинско сбозяване! Но честно казано не знам къде е това отдушниче, просто съм чувал за него и, че е отгоре.

то преди да почнеш да разглобяваш си погледни биалети тампони и какво ли още не и тогава разглобявай...всичко по окачване,само ще кажа от стари тампони на амортисьора такова скърцане и потропване че ни ми се спомня ...решението е ново ....старите така се бяха одървили,че още не може да ми се оправи перчена :))) а тез хонди не са много обезшумени и всичко се чува по различен начин

Бих казал здрава е, не са кой знае колко скъпи нещата по окачването, няма „сложни“ неща за смяна. Харчът на масло е според това как са се грижили предните собственици за нея. При навременно обслужване с читаво масло, е вероятно да няма харч или поне нужда от доливане между смените. Но, ако не е добре обслужвана, може да си похапва масло. Прочети в темата „Всичко за акорд 7ма“ или с подобно име в съответния раздел. Там има много полезна информация.

610/3 го карам втора смяна на англичанката разлика има само в уплътнението, по горе сте писали. Държал съм ги в ръка и двата и друга разлкка няма освен в цената. Визуална разлика имам в предвид. Хващат го някои програми за по старите сивици, вчера го намерих без да искам като ми излезе за сивик трета 1.5 EW

Задай точни и ясни въпроси. Така не зная какво да обяснявам - какво е диференциално налягане, как се преобразува psi в бар или нещо друго.

Клапата за рециркулация на въздуха се намира под филтъра на купето, които са два на брой. Разкача се жабката от двата края, отваря се едно продълговато пластмасово капаче, където зад него се намират двата филтъра. След като се свалят филтрите на купето се вижда и вентилатора и клапата за рециркулация. При това положение включваш на контакт, натискаш бутона за рециркулация на въздуха и виждаш дали клапата се движи. Също така може да видиш в какво състояние ти е изолацията /дунапрена/ на клапата.

4000км. не мърдат

С годините пробвах много неща. Ръждопреобразовател, непропускащ грунд, боя, гумени покрития, битумни покрития и последното беше полиуретанова боя. Последното се справи най-добре, но ръжда все пак излиза. Не съм пробвал цинков спрей. Подготовката на основата е много важна там. Не трябва да има ръжда. Добре е основата да е грапава и трябва да е чист метал. Не знам дали ще проработи. Това, което чувам и виждам е, че продуктите с вакса, парафин, вазелин и т.н. са много добри решения, но те трябва да се нанадят всяка година. В твоя случай до колкото разбирам е на видима част и ще трябва да се прави с цинк или класическия метод. Имай предвид, че японките гният от вътре навън. Много е важно да се защити колата първо от вътре. За кухини или затворени пространства парафина е супер решение, защото няма да се отмие и е наистина преграда от атмосферата.

Трябва да вземеш мерки, защото ръждата се разпространява като плесен. Евтиното решение е механично отсраняване на ръждата доколкото е възможно, след това обработка с преобразувател на ръжда, трябва да се внимава да не се маже по здравата боя, след това грунд и боя. Ще стои като петно, но по-добре това, отколкото дупка. С хартиено тиксо облепяш около засегната зона, с няколко милиметра периферия от здравата боя и действаш.

Разликата е в диаметъра на уплътняващата повърхност. Размер В: https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Oil Filter/W 610~3 https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/catalog/MANN-FILTER Katalog Europa/Oil Filter/W 610~6 Според каталога на MANN-FILTER: 15400-PLC-004 HONDA W 610/6 https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/searchresult/174318308901102019164641

https://drive.google.com/drive/folders/1Ho0KTado6VINpF_8MxRVNzBuS4BLBh4c Owners Manual for: Civic 8 (2009) Civic 9 (2009, Type R 2009) Civic 10 (2017, Type R 2017, Diesel 2018) Civic Saloon (2016, 2017) CR-V (2016, 2017, 2018) HR-V (2016, 2017, 2018) Jazz (2016, 2017, 2018) Honda Infotainment

@CARPERA

Да какво е абсолютно и диференциално налягане.Как роботи и отваря клапана сутрин при студен и при загрял двигател. Благодаря.

Точно за това питах. Къде са дадени тези стойности. Чисто информативно. Между другото гледах на заместители 14 до 17 psi.

Моля обясни това което си написал.

Колеги, дойде поръчката. Довечера разпределям и утре ще изпращам.

Всеки може да си преведе сам темата с google translator. Навсякъде руснаците пишат, че при японците клапанът трябва да отваря при 1.2 бара. Та затова те попитах къде да видя споменатите от теб изисквания на Хонда за 1.0 бар. Ако имаш някакъв документ, моля сподели го.

Синия диод е абсолютно безполезен. Изобщо не осветява нищо. Сложен е хей така "да има",защото други модели коли в този клас имат (но при тях върши реална работа). Аз го замених с оранжев 5мм с 1kOhm резистор,като изпилих диода от пред да стане "разпръскващ" и махнах пластмасовия световод. Воала ,най-после диода осветява средната конзола. Защо "оранжев"? Пробвах и с бял ама ми светеше в очите,с оранжавия стана супер,не дразни изобщо вечер,не е толкова ярък като бял диод. На едната снимка се вижда оранжевия кръг светлина върху централната конзола.

Ето тук: Има три разлики: 1. Както се установи с 1мм. в диаметър на уплътняващата повърхност. 2. W610/6 има по-дълга, но по тънка филтрираща( хартия) повърхност в сравнение с W610/3, което според руснаците не е добре да се ползва за дълги интервали от смяна на масло. 3. Цената. Аз мога да взема с най-голямата ми отстъпка W610/6 за 12 лева, а W610/3 за 8 лева. Струва ми се, че от Манн са взели W610/3 и с малки козметични промени са направили W610/6 специално за Хонда (на кутията пише само Honda, без да са посочени аналози на други фирми) Реших и си поръчах да пробвам W610/3. Поздрави на Всички! Мисля си, че темата я изчерпахме, ако някой от модераторите реши може да я заключи!

Нивото на вакуума в системата на двигателя преди фейса е по-ниско от нивото на вакуума след фейса. От там е и разликата в актуаторите на турбините.

Неволно подслушан разговор до училище: Мамо к'во ста'а бе бате!?

От всичко, което може да се прочете, (а и всички майстори, които познавам така казват) на газ само затягат, затова не се чакат симптоми, а превантивно се регулират.