vlado5

Здравей колега.Ще се опитам да те насоча към проблема.Относо първия ти въпрос не става ясно какъв е въпроса.Какъв патрон за стартера ,какъв клеморед.На волана има патронник за него е монтиран клемореда.Възможно е от там да е проблема(на клемореда са нагорели контактните пластини или патронника е разбит и не може да завърти оста на клемореда).След клемореда по веригата има реле за управление на стартера.След него по веригата е включватела на стартера(бобината)и след това е четките на стартера.За да елеминираш всичко преди стартера може да подадеш +12v на буксата на бобината на стартера и да видиш да ли ще завърти на топъл двигател.Относно втория въпрос има доста колеги ,който продават оригинални части в раздел-Продавам.За да си сигурен ,че и с новия о пръстен няма да има течове свали капачката на дистрибутора и виж да ли е омазнен вътре.Ако е- значи е заминал семеринга.

Здравей колега.Съжалявам ,че сега ти отговарям просто това упражнение го изпълних преди две седмици.Помпата се разглабя напълно (хубаво е да снимаш всеки етап от разглобяването).На мен ми излезе около 12-13лв.за консумативи,труда е мои.Лагера се сменя супер лесно.Хубаво е да смениш и семеринга и о пръстените.Съжалявам само 'че не смених уплътнението на задния капак и сега леко сълзи от долната задна част.

Тези от сервиза.............,че не са намерили буксата не означава ,че колата няма компютър.Буксата се намира под жабката -там има две букси .Първата е двупинова за чек на компютъра а втората е 5 пинова тя е за свързване с компютъра.

Здравей колега.От поста разбрах,че си ходил на два сервиза.На първия -компютъра не намира iacv,а на втория не могат да се свържат с компютъра на колата . Според мен не ходи повече там и не си давай излишно парите.Клапана за празен ход и дросела можеш сам да ги почистиш има доста теми във форума.Като за начало направи едно регулиране на клапаните,ако не си правил скоро.При мен ефекта беше поразителен.Успех и пиши по разбираемо.

Здравейте,колеги.Имам няколко въпроса относно въпросния клапан.Някой сменял ли го е ,и каква е била причината.Вакума който е закачен за него каква му е ролята.От известно време при загрял двигател и вкл. на климатика тихите оборотие много пропадат почти до изгасване на двигателя , след като се възстановят отиват на 750 ,а не на 1000.Също забелязвам, че и на място при въртене на волана не се вдигат.Клапана е чистен многократно.Прави го и на бензин и на газ .

Здравей колега.Преди няколко години имах единтичен с твоя проблем.И при мен светеха двете лампи за ръчната и абс.Проблема го реших със смяната abs модула.Сутрин като е студена не светеха и естествено abs работеше, след като загрее се появява проблема.Като за начало си провери четирите датчика на колелета -измери им съпротивлението,прегледай да няма някой разкачен или скъсан кабел.Виж да не са зацапани датчиците.Аз мерих всичко през клупонга на abs модула за по сигурно.Изтеглих един pdf -bosh abs и така се орентирах за всичко.

Здравей колега.Чека щом свети провери каква е записаната грешка.Дроселовата клапа провери / почисти ли я от нагар? Датчика за температура на двигателя да ли отчита правилно.

Здравей колега, това състояние което описваш при мен се появи след монтирането на газовия инжекцион-загуба на мощност, понякога трудно изфорсиране, придърпване и т.н. при студен двигател на бензин. От тогава не можах да се справя с тоя проблем. Няма записани грешки и чека не свети - двигателя е f18b2.Колата не е закачана на диагностика - в гр. Ямбол не можах да намеря софтуер. Всички датчици съм проверил чрез мултицет при работещ двигател за живи данни и сравнявах показанията им към информация набавена от нета. Единствено при ламбда сондата срещнах проблем, който доста ме озадъчи-тя е с 4 кабела. Два за подгрева и два за данни към компютъра. Както при студен и при топъл двигател не можах да измеря напрежение към подгрева подавано от компютъра(в нета също не открих кога и колко време се захранва поодгрева на сондата). При измерване на данните от нея към компютъра на бензин са от 0.6 до 1 волт на празен ход, а на газ твърда 1.,което ми показа, че тя е все още жива. Така и не намерих ел.схема как и от къде се захранва подгрева на сондата. С поред мен и трябват можеби около 2-3 мин. без подгрев да достигне работна температура ламбда сондата при студен двигател.

Здравей колега, на коляновия вал има два датчика - ckp и tdc. В делкото има още един - cyp sensor. Можеш да им премериш съпротивлението и да го сравниш по спецификацията за твоя модел(autodata). Провери клупонга на делкото и кабелите към него.

Взимаш сигнал(+12v) от захранващия кабел на клапана v-tec. За проба вземи един диод от запалка, на плюса му запой съпротивление около 200ома и го свържи към захран.кабел на клапана, а другия извод - на диода към маса (-). При включване на v-tec, ще светва диода.

Здравей колега. Пишеш, че лятото е сменен антифриза. По време на обезвъздушаването на системата отворихте ли клапата за топло на парното? Може да има въздух в радиатора на парното. Провери си също клапата за парното. По отношение на съмнението ти за термостат, провери докато загрява двигателя - горния маркуч на водния радиатор трябва да е топъл, а долния да е студен.

Здравей колега, според мен тази грешка е от лоши настройки на газовата уредба. За начало я изтрий грешката и покарай колата само на бензин, ако не светне cheka, отивай да ти регулират газовото.

Здравей колега, като за начало се насочи към шофьорската врата. Свали кората и виж какво се случва вътре. В машинката на вратата има микроключе, което командва (комутира минус) модула на централното. На машинката има два куплунга - единия е 2пинов(за моточето), а другия е 3 пинов - за микроключето. Разкачи му куплунга и виж дали работи, чрез мултицет на верига, като откл. или закл. с ключа. Чрез пробна лампа провери на разкачения куплунг, дали има постоянен минус на един от пиновете. Ако ключето работи коректно и има постоянен минус, започни да проследяваш линията за лош контакт или прекъснат кабел до модула. Успех.

Здравей колега, ще се опитам да ти обясня как аз процедирам при проверка на диодна плочка(група). За целта демонтираш същата от алтернатора-става като разпоиш(разкербоваш и т.н) същата от изводите на намотките на статора. След като е демонтираш, взимаш мултицет и му нагласяш обхвата на 'ом'. Плочката се състои от 6 или 9 силови диода (9 много рядко, когато е нужна повече мощност). При алтернаторите на Хонда няма допълнителна диодна група (3 малки диода), която служи за самовъбуждане и т.н. Остава да проверш само силовите диоди, за по-разбираемо, ще ги наречем 3 плюсови и 3 минусови. Диода е полупроводник, който пропуска ток само през едната си страна. Слагаш едната сонда на мултицета на извода на един от диодите, а другата сонда, на другия му извод. Така показанията на мултицета трябва да показва '1' или 700 до 800 ома. Завърташ мястото на сондите и трябва да ти покаже обратното. Ако е така, диода е здрав(работещ). Ако в двете посоки показва '1'- диода е прекъснал, което води до загуба на мощност на алтернатора. Ако в двете посоки показва съпротивление, значи диода е пробил най-лошия вариант, много лоши последствия (утечки, късо съединение). Втори вариант за проверка на диодите е с помощта на пробна лампа на 12волта и източник на ел.захр. (акумолатор или адаптор на 12волта). Плюса на акумулатора се поставя на единия извод на диода, а на другия - пробната лампа към минус. След това разменяш местата на плюса и пробната лампа. В едното положение лампата ще свети, в другото не. Ако свети в двете положения, диода е пробил. Ако не свети в едно от двете положения, тогава е прекъснал. Моя съвет,ако нямаш малко познания по електротехника, не използвай акумулатор за проверка, а използвай адаптор. Не подавай повече от 12волта обратно напрежение (има вероятност да изгориш диод). Успех.

Колеги отново проблем. В рамките на три дни ми докараха два различни горни носача. То не беше ровене в нета, плюнчене на каталози. По номер на рама и година на производството са търсени, след като пристигнат са различни. Проблем е в тампоните на носача, ако някой ги е сменял ще съм му благодарен ако сподели откъде ги е поръчал(купил). Хонда акорд 1999 f18b2

Благодаря Ви колеги за насоки те. Дълги и безаварийни километри.

Здравейте, колеги. Предстои ми смяна на въпросния носач, ще съм Ви благодарен ако имате наблюдение върху тази марка (YAMATO) да я сподели те.

Здравейте колеги , ще започна с малко предистория -от прословутите тихи обороти ,който са често обсъждани във форума.Така и при мен при изключване от скорост оборотите пропадаха и след това се възстановяват до нормални ( в зависимост топъл или студен двигател) ,понякога двигателя глъхнеше (не може да се изфорсира при подаване на газ ) предимно когато е студен .Колата е с газов инжекцион и се кара предимно на газ . Понеже нямам инфоборд , а и няма къде да я закача за проверка в града реших да премеря всички датчици (сензори) .За целта направих мостчета с извод за мерене с мултицет , като тези мостчета ги включих в мъжката и женската букса на всеки датчик и така замервах сигнала(напрежението) който връщаха към ЕКУ. Така стигнах до въпросния детонационен датчик ,след опит да сваля буксата от него той се раздели на две . В буксата остана пластмасовата му част и вече имах неизправен такъв . Естествено при запалване на двигателя не след дълго светна лампата за грешка ,двигателя нямаше никаква динамика (пълен бъг) . При закачане с кламера за прочитане на грешката ми излезе естествено knock sensor . След сваляне на въпросния започна дълго чешене по главата и ровене из форумите (предимно руски ) разбрах че проблема е поправим . Съжалявам че нямам снимков материал просто не ми беше до снимки тогава . Следвах техните инструкции -махнах старата жичка от пиезокристала и запоих нова , следва сглобяване и го залепих с епоксидна смола (двете части) . Следва теста за целта използвах мултицет като се поставя обхвата на променлив ток на най ниската стойност .Едната сонда се поставя на корпуса а драгата на пина -неговата букса. При леко почукване по металната му част трябва да се регистрира сигнал . Монтирах го на колата(използва се вложка удължена 24 номер) и след запалване на двигателя лампата за грешки не светна повече . Така я карах колата три дни докато не се появи проблем с нея - тръгнахме към Бургас и на магистралата колата започна да прекъсва както на газ(по осезаемо) така и на бензин ,повече от 3200 оборота трудно подържаше на скорост .Започна дилема да ли не ме предаде този детонационен датчик - интересното е че лампата за грешки не светна . На първата отбивка спрях и отново пробвах с кламера за евентуална записана грешка - нямаше . Остана само да проверя кабелите и свещите - на четвърти цилиндър искрата беше доста слаба или се губише, при изкарване на кабела от свеща(двигателя не си промени работата ) . След като се прибрах сложих за проба друг кабел -от предната ми кола toyota такъв имах за момена и оооооо чудеса двигателя запя .Към момента -перфектни тихи обороти на място и при изключване от скорост , няма глъхнене на двигателя .Остава само да си поръчам оригинален кабел(комплект кабели) или втора употреба такъв. За да не разтягам по вече темата ,ако някои колега се интересува от напреженията (сигналите ) ,който измерих от датчиците ще ги споделя

Здравей колега , днес имах малко свободно време и реших да намеря блока(приемника)на дистанц. отв/затв на вратите . Намира се от лявата страна на жабката за целта сваляме същата е то и снимка на блока Релето се намира от дясната страна на жабката - от задната страна на мултиплекса(в него) .

Здравей колега, ще се опитам да ти отговоря на 2 въпрос. Смятам че, акумолатора ти е за смяна - при напрежение 14,2 здрав акумолатор няма да заври. Регулатора на напрежение при нашите алтернатори е калибриран за 14,5V. По отношение на изгаряне на крушките ще ти дам почти единтичен пример (Accord 1999 г) при мен преди около 2 години на десния фар за 2 седмици изгоряха няколко крушки, видях се в чудо - проблема го реших със смяна на фасунката на късите светлини, просто старата фасунка не контакуваше добре с крушките които сменях и от това изгаряха. От тогава нямам проблем.

Здравей колега, честито за покупката и дълго и без аварийно шофиране ти пожелавам. Нямам снимков материал но ще се опитам с няколко насоки да ти помогна. След свалянето на кората и откачането на всички лостчета по механизма на ключалката, сваляш водача на стъклото който се намира до ключалката. След това развърташ трите болта на ключалката тя вече е свободна и откачаш дръжката от вратата тя също е закрепена към вратата с две гайки. След това когато и двете са свободни буташ ключалката по посока на дръжката лоста с резбата се показва извън вратата и така отсъединяваш въпросната дръжка като я развиваш от лоста. След ремонта всичко по обратен ред.

Колега, според схемата смятам че, блока за дистанционното отв. на вратите и приемника на дистанционното са едно и също(в общ корпус). Ако е така (блока е изправен) при задействане на дистанционното той ще подаде минус на релето за отваряне, което е с нормално отворени контакти и при сработване ще прехвърли плюс към машинката в шофьорската врата-понеже не виждам връзка на релето и другите 3 машинки по пътя на логиката след като сработи машинката в шофьорската врата(отв. или затв.) ще сработи микро ключът който се намира в нея и ще подаде сигнал към другите машинки (по схемата чрез multiplex unit passengers side). По тази схема и за мен има някои неизвестни но в предвид атмосферните условия и липсата на свободно време през светла част на деня нямам възможност да ги открия и тествам(релето и блока за управелние)

Колеги, ако някой има читава схема на упр. на централн.закл нека я сподели. Никаде в нета неможах да намеря по добра от тази която споделих, явно за нашите акордеони са в графа-top secret :-). Инсталирах най новата autodata, но и там няма такава схема.

http://honda-accord.5go.ru/jpg/shem/24.jpg

Здравейте колеги , Акорда е 1999г 1,8 136 коня предстой ми смяна на заден спирачен апарат -намерих такъв от Акорд 1999г 2,0 147коня при megaparts но от там не можаха да ми дадат отговор да ли са взаимнозаменяеми.Моля ако някой е запознат да ми отговори.Благодаря предварително.