HELL_FIRE_

Не е разправия, просто трябва да си оставиш стоковите инжектори, има няколко механични заменки дето се правят...нови гарнитури, гумички и уплътнения, ако искаш да стане като хората и малко маркучи за евентуално удължение на охладителни и вакуумни линии....ЕЦУ-то може да почнеш да го бараш, ако искаш да извършваш малко по-сериозни интервенции...Поздрави.

Не спорим, явно не сме се разбрали, че говорим за едно и също нещо

Да SSHHAFT, отваряш си дросела и го чистиш хубаво, главно регулатора за празен ход, така наричаното от всички "стъпково моторче"...на много Хонди е слабо място това "моторче" за празен ход. Съветвам те обаче, да си разглобиш целия дросел, не го пръскай с WD40 и тем подобни му производни препарати, защото аз преди време имах такъв проблем и като разглобих дросела, тоя същия "стъпков мотор" беше с фабричен дефект - имаше мустаци и струшки по роторната си част и те задираха...усещаше се и при въртене с ръка как задира, как искаш тогава ECU-то да го клати, като е механичен проблема....тази част там е финна и трябва да се върти леко и свободно...при мен една финна водна шкурка с която махнах мустаците, свърши перфектна работа, докато не стана като швейцарски часовник... Разглоби, огледай нещата, почисти хубаво и си ти. Успех! Поздрави.

Напротив колега, има жици и към PCV клапана на вмукателя...иначе обяснението ти е точно Ограденото в синьо е двупиновия конектор на Purge Cut-off клапана, а пишката посочена с червената стрелка, през маркуч отива към канистъра: Има още един клапан който не е PCV, пак на всмукателя в долната му част, той се отваря от налягане.... Поздрави.

Тая тема е от две години пич, участниците в нея може вече и да са умрели..!? А ти с това единствено мнение във форума, което си написал току що, създаваш впечатление, че си правиш самореклама?! а? А?

Последното им каране беше на дъжд и сега са малко по-мръсни, но един душ и са като нови.... Поздрави.

при Омбре ходи ли ?

Ето линк, да видите реално колко струват тези гуми! ВИЖ ХАРАКТЕРИСТИКА Това са отлични маркови гуми на няколко месеца и твърдата им цена е 400лв. Необичам пазарлъците, офертата е за сериозни хора! Твърда цена 400лв за четирите! Нови тези Run-flat гуми са над 850лв. четирите! Мисля, че по справедливо от това да ги продавам на половина, че и от долу - няма. Благодаря!

В цивилизованите държави, после отиваш на съд и плащаш обещетение

Това пищене е заради ШИМ-а, управляващ плазмената подсветка. При редуциране на светлината на подсветката, честотата на модулатора пада и почва да се чува звук с тази честота от към трафа...Поздрави.

Продавам 4 гуми Goodyear с размери 205/55/16 с дот от преди 3-4 месеца (мисля че бяха декември 2009-та, като при желание от страна на някой, мога да проверя с точност), за допълнителни детайли пишете ми на ЛС или в темата. Гумите са карани много малко време и се продават, заради минаване на 15-ки. Ако някой проявява интерес, гумите се намират в София! При необходимост, мога да кача и снимки. Реално тези гуми в това състояние, струват много повече, от обявената цена... Цена за 4бр. : 400лв. (твърда и не подлежи на коментар) Мога да размисля и за единично продаване - по 120лв. бройката. За повече информация или въпроси: -> Тук на ЛС. -> email: petarsp.petrov@gmail.com -> GSM: 0886276572 Търсете Петър Петров! Поздрави!

Това е защото след като загасиш колата и махнеш ключа, индикатора за гориво е останал в последното положение което е измерил - такъв му е принципа просто. Стрелката е напълно инертна, а не е с пружина да се връща в първо положение (на нула). Тоест за разлика от другите коли, при Хонда стрелката в индикатора е нещо константно, което ако не го пипаш си седи там където е било преди, ако се опитваш чрез магнитно поле да го задвижиш, тогава се мести. Индуцира се напрежение в една намотка и стрелката почва да се мести в определена посока. Като изключиш колата и махнеш ключа, няма какво да я мести и тя си остава там където е била. Поради други механични фактори, стрелката може да се премести, но позицията и ще е нереална спрямо бензина в резервоара. Поздрави.

От D16Z6, но си запази дросела от стария колектор и инжекторите...заедно с някои други работи....ако си решил да сменяш само всмукателя разбира се...Имаш точна тема в 'Технически' на форума, търси, чети Поздрави.

Empty e между червената и бялата черта. Хонда не придърпва, а директно гасне. Както си влезеш в крастовището и си без бенц, не придърпва а гасне...придърпването е лошо най-вече за бензиновата помпа, затова защитата и директно я изключа, за да спре да подкачва и да прегрее, защото няма гориво, което да я охлажда докато върти да смуче. Лошо е и да въртиш да палиш, като знаеш че нямаш гориво - помпите са с автоматично подкачване, а не с крачно и пак може да я изгориш ако дълго време си играеш... На въпроса ти колко гориво и остава от тая до тая чертичка на индикатора, никой неможе да ти каже, все пак зависи как я караш, как тръгваш, на каква скорост я караш, натискаш ли я или караш с 80-90, градско/извънградско, със сменени филтри ли си и къв ти е мотора, дали е жега навънка и въздуха е топъл или превалява дъжд и смучеш студен влажен въздух....това колкото гориво има си зависи от теб и твойто каране и най вече от автомобила и условията. Това е автомобил, ръгаш ли го иска да яде...така че последния ти въпрос е малко неуместен Всяка кола си е индивидуална по своему...Поздрави.

Обяснява се с това, че в резервоара има и още един сензор, нарича се термистор. Когато е покрит с гориво се охлажда, а когато горивото ти попривърши и сензора седи над бензина и няма контакт с него или е покрит частично, отчита по-висока температура, защото не се охлажда. В този момент ако си спрял и полавъка е спрял да се лашка нагоре надолу и наблюдаваш движение на стрелката на бензина надолу. Тоест докато караш и горивото се лашка нагоре надолу, термистора се охлажда, а поплавъка също се движи хаотично нагоре надолу, заедно с горивото. В този момент, стрелката индикира някаква средна стойност, защото поплавъка я лъже че ту се качва ту пада, тоест стрелката или не мърда или мърда малко, като спреш за кафе и бензина е под сензора, а поплавъка се успокои, стрелката започва да слиза. Всичко това трябва да те навежда на мисълта, че имаш различна индикация и при студено и топло гориво и т.н... Чрез този термистор в резервоара се определя кога да ти светне лампата за бензина. Чрез елементарна схема съставена от един компаратор, се създава изкуствен праг на превключване и се чете аналоговия сигнал от сензора. При достигане на прага има превключване и лампата светва.Поздрави.

Определено въздух в системата!

Отклонението на стрелката е общо взето логаритмично, а не линейно. Тоест това че от FULL резервоар до средата е 500км, незначи че остатъка от средата до цялостно изпразване на резервоара, ще стигне за да се изминат 500км. Освен това поплавъка има различен ход между най-горната си точка и в най-долните си участъци. Тоест при много бензин в резервоара, при изразходване, поплавъка се спуска по-бързо от колкото ако в резервуара има 10 литра и поплавъка е някъде долу - там той има много по-малък ход. Измерването е логаритмично, но незначи че е грешно! Единствените проблеми на тези датчици, е феномена да загасиш колата и да пуснеш някой голям консуматор като касетофона например. Тогава изведнъж при много хонди се забелязва "пълнене" на резервоара....при запалване на колата и включване на алтернатора, след известно време показанията се нормализират. Най вероятно, проблема се дължи на минимален спад в напрежението на акумулатора, което захранва и датчика за показание на горивото. Тъй като принципа на датчика е базиран на измерване на потенциални разлики, от там при спад на захранването от акумулатора в момент на покой на загасен двигател, ще доведе до промяна на показанията.Иначе много хонди нямат лампи за резервата , други пък имат лампи но не са свързани, трети имат лампи но са изгорели, четвъртите пък имат работещи лампи но никога не са ги виждали да светят петите...Поздрави

и си смени майсторите

Значи да разбирам, че всички 6-ти генерации японки след фейслифта, са поцинковани? !!!И преди фейслифта също.

Ето го нагледно при i-VTEC-a:

При AVTEC (Advanced VTEC) също вече фазите не се регулират само от вала, а са в система с модул за тайминг контрол