qwsd

Проблем има но не в предпазителя, в трафа или трасето до него.

Часовника се оправи, интересно че така и не се завърна дата, която изчезна заедно с появата на неточния час. Изчезна и настройката в скритото меню на алпин навигацията, която си работи с оригинален диск и нищо не е променяно като цяло. Единствено дата се показва в менюто на GPS модула където си стои 2002.

Да споделя за моя R20A2 при изключен климатик и работа на място на /завет в гаража/ околна температура 23 градуса, показанието от дисплея на климатроника е 57 градуса ,точно когато на таблото светва последното квадратче /деление/, казвам последно защото винаги показва две квадратчета преди средата на скалата и спира да нараства. За да загрее то тази стойност отнема около 8 -10 мни. без да давам газ. И така показанието на климатроника продължава да расте до 99 градуса и след това изписва F0, и и се включват вентилаторите на бавна скорост. След това изстива до 85-86 градуса. После температурата започва отново да нараства и така се повтаря цикъла. При измерване с инфрачервен термометър точно на металната тръба която е изход към радиатора показва 99,5-103 градуса. А на входа на радиатора 88-89 градуса, в долната часта на радиатора около 70-75 градуса. Не знам до колко това е нормално, но съм проверил всички релета и електрически връзки, и стигам до заключението, че РСМ модула просто решава да включи на около 100 градуса перките на бавна скорост. Само от сензор (ЕСТ) Sensor 1 ли РСМ решава да включи бавна скорост или.... ? А бързата се включва от (ЕСТ) Sensor 2, който е в радиатора, така ли е ? Пак казвам мисля, че няма електрически проблем защото при включване на климатика, има цикли на бърза и бавна скорост на въртене на вентилаторите, което означава, че релета и ел. връзки към РСМ са добре.

моят е фейса от 2011 и по рама я дава EX ADVANCED, тоест най-виското възможно с дистроник и навигация, и няма вентилационни отвори обдухване и т.н.

Днес смених маслото с мой лично ,,забъркан бленд" от Galaxie 5W30 и VX 1500 0W30 в съотношение 1:1 . Ей така за щуротията. Странно но двигателя заработи малко по-тихо /наистина не е внушение/ от колкото когато беше с Galaxie 5w40, а уж по-дебелото уплътнява повече и т.н. .

Много ти благодаря за труда който си положил, знам че без скенер не става, но просто от любопитство какво ви е мнението ги качих. По-голямата капка е първата от щеката, другата капна след това. Друга подробност е че това е първата смяна, която съм направил още с вземането на колата, но не якарах активно в началото ( около 4 месеца). Та маслото с което я купих беше повече от ужасно предполагам на повече от 15 000 км., надявам се това което се вижда в голяма степен да е в резултат на остатъка от старото.🤔🙄.

И аз забелязвам същя проблем точно както го описваш, много рядко го прави оборотите не падат толкова много да е чак пред гаснене но се усеща претрисането.

Бензин, да не я изчаках май да изсъхне достатачно към 20 мин. само, но в средата на капката вече не лъщеше на осветление и реших че е готово.

Здравейте, да попитам какво мислите за състоянието на това масло почти му навъртях към 5К км. / точно 4890 км. /. Само да уточня, скенера ми е повреден за това съм щракнал малко кофти с телефона, но просто така бегло мнение да споделите ако може.

Благодаря, за информацията dandilov, съжалявам ако съм звучал груб по-горе, не е било лично. Вероятно ще взема това за целогодишно ползване. Спрял съм се на марката защото мога да го взема от вносител на много добра цена, знам че има и други разбира се. Все пак ако някой предложи друго по-добро 5w30 от същата марка, нямам напротив. Galaxie 5W30_BG.pdf

Добра информация, и все пак 0W40 не е ли добър вариант, хем да се запази добра течливост в началото и да не е на вода като загрее.

А за тия маслени магистрали да ли са по-тесни от кой модел мотор/година нататък започват да ги правят такива /ако изобщо започват/, никой нищо не казва явно ще да е голяма Мистерия, никой не е имал шублер под ръка като е резглобявал . Ще си умра в заблуда докато продължавам да наливам 5W40 за лятото и обмисляйки 0W40 за зимата. За по-доброто смазване на звената на веригата с 0W20 при студения старт съм съгласен, за дебита на маслото ми беше интересно.

... да това го разбирам, а да ли 0W40 може да е добър избор, защото x W20, в маздата ми например на 5000-6000 оборота е чиста вряла пикня / изпробвано, от тогава съм само с 5W40, мотора е на 390 000 реални, и работи доста по-кротко с него/. Както и да ги гледам 0W40 e с по-добри параметри от 0W20 / освен че това е GF-6A манна небесна за всички хондажии , за съжаление няма подробни данни за присадки, ашладисваници и подобни, както бях срещнал по накои постове по-рано/. VX 1000 LL 0W40.pdf LUBE HY - SAE 0W20.pdf

Не мисля, че TBN няма значение, но тъйкато сменям масло два пъти в годината /на около 6 - 7к км./не ми е чак такъв проблем, че да го мисля толково. А за това с вискозитети до колкото разбрах от това което прочетох моят R20A е просто уголемена версия на R18A. И си помислих колко пък да е по различен. Колко е разликата в сечението на маслените магистрали /във форума за сега още не прочетох някой да опоменава размери/ между двата мотора, че когато е излезнал първия да пише че може да му сипиш 5w30, и после на другия брат пък да трябва да е 0w20. Тоест опитвам се да разбера до колко твърденията за недостатъчно добра цирколация на маслото имат резон, при условие че когато са ги измислили тия двигатели разните супердупер стандарти още не са били толкова строги, и все пак двигателите са фунционирали добре. Ако всичко е само от екосъображения любезно им тегля една майна на новите стандарти. /Електронен инженер съм, и от опита ми до сега нищо ново и ЕКО не води до нищо свястно и със същата производителност както старото такова. Пример старата прахосмукачка, която ти вдига килима и новата която е много тиха и няма да събуди съседите, но пък ще остави почти толкова мръсно както преди да започнеш чистененто./ Единствено във руски форум, прочетох нещо в подкрепа на по-тънкото масло /без да обясняват точно защо/ - ,, ако сте с ангренажен ремък, може да експериментирате с по-гъсти масла, но ако сте с верига по-добре е да се придържате към препоръчаните вискозитети". От там се зачудих, защо пък като е можело преди 5W30, а сега държат на 0W20 не може ли компромис да е 0W40.

Айде започна се със заяжданиците, хайде покажи сега на всички колко много си чел и всичко останало както си му е реда в български форум, то не случайно е измислен вица, който всички знаем за разликата между американския, руския и българския форум. И в бензина и в дизела има сяра и тя по новите стандарти не трябва да превишава 10mg/kg и ДА има сяра в бензина и ДА доста в по-малки количества би трябвало да е от тази в дизела / какво трябва и какво продават по бензиностанциите е нещо относително разбирасе/. За това казвам НЯМА, или по-скоро малко е. Изобщо има ли значение, никой производител на масло няма да направи продукт със параметър /ТВН или който и да е друг/който да е толкова зле че, маслото му да не е конкурентноспособно. Но какво всъщност се цели с многословието не разбирам просто написах какво масло съм налял и толкова. И понеже това не се харесва на всички останали които ревниво си поддържат смехотворната теория, че няма значение едва ли не околната температура и е все едно дали е -10 или +40 вънка ние да си наливаме 0W20 щото така били написали от време оно. Да ама те са написали, че може и 5W40 а ма то това не е важно, то официалния сайт на Хонда е списван от полуидиоти. Само аз ли съм виждал таблици с температурни диапазони, които не са измислени специално за великите мотори на хонда, ами са в сила за маслата като цяло. Специално за всички буквоядци качвам спецификация на бензин и дизел на лукойл, да има с какво да се занимават може да немерят нещо интересно. Автомобилен бензин А-95 H „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.pdf Дизелово_гориво_износ_bg_ЛУКОЙЛ-Нефтохим-Бургас.pdf

кекто вече споменах бях иронично шеговит, но тук май всички взимат нещата много навътре.

Не точно както съм го написал 10W без нищо след него, дето е за темп. от -25 до - 5 градуса, просто бях ироничен по-горе.

Честно казано се чудя на кой да се доверя на табличката /разгледах я/ или на официалния сайта на Хонда. В сайта пише наливай каквото пожелаеш стига да отговаря на минималните изисквания а те са ACEA A1/B1 и според околната температура избирай в интервала 0W20 до 10W40 /тук вече повечето заклети хондажии сигурно изпадат в шок и потрес едновременно/. И тъйкато не ми е първата кола, например карал съм служебна в Норвегия /с 0W20/, та съм свикнал вискозитета да се подбира и според околната средно годишна температура. В този ред на мисли щом според колеги във форума 5W40 идва ,,дебело" за този двигател при дори 40 градуса през лятото ими препоръчват масло 0W20, 0W30, то най вероятно ако го поодкарам пак в Норвегия трябва да сипвам само 10W, или пак греша.

ТВN не е от особено значение защото карам на бензин, а в него няма сяра за да се разчита на ТВН да неотрализира, но тъйкато маслото е комбинирано и за дизел дават този параметър.

Специално за вискозитета Хонда дават това за бърза справка https://www.honda.ie/page/210/honda-genuine-oil-application-guide и при условие че двигателя ми е на 195 К км, без да знам колко е върнат километража преди закупуването предполагам че спадам към older engines. В сервизното пише 5W20, но реших че в летните жеги 5W40 е по-удачно.

На бензиновия мотор до сега съм наливал YACCO GALAXIE GTS SAE 5W-40 с риск да ме оплюете, но не робувам на разбирания от типа наливам това което е препоръчал производителя. Относно физико-химичните свойства гледам да има минимално съдържание на сулфатна пепел в случая 0,78 за да не се скапва маслото бързо и H.T.H.S. вискозитет при 150°C да е над 3 mPa.s в случая е 3,5 за да може да се поддъража добро налягане, а не като еко серийките на най-различни марки масла дето стават на чорба. Относн икономията на гориво предпочитам да ми се запази двигателя и да изгоря 1 литър повече бензин, от колкото да си мисля че ще спестя с лолсап масълца.

И аз смених от лявата страна на двете врати от Алиекспрес за 120 лв. комплекта четерите. От дясно не ги смених сякаш бяха вече сменяни защото нямат абсолютно никакво напукване, първоначално си помислех че тази кола се е спукала да стои на Слънце, но просто се оказа слабо място на тоя модел хонди.

Здравейте, нов съм във форума просто искам да споделя, че въпросното реле G8HL-H71-12VDC което запуска климатика има достъпен и много добър еквивалент на BOSCH под номер 0986АН0 090, цена около 12 лв. . Проблема с оригиналните вложени в колата е, че капсуловката им пропуска навлиза въздух и кислорода окислява контактите на релето. Местен тарикат занимаващ се с климатици се опита да ми сложи обикновено реле /за 20лв като същото не струва повече от 3,50 лв./. Внимавайте с тези земени защото оригиналното и това на Бош имат паралелен резистор от 1 кило ом на бобината предпазващ от обратното напреженение, което достига пиково до около 100 волта при изключване на релето. Това може да доведе до изгарянето на биполярния транзистор, който управлява релето и се намира в т. нар. компютърно управление. Еквивалелнтното съпротивление на бобината с паралелния резистор е 120 ома, и е важно да се запази тази стойност, защото то определя и тока който протича през управляващия транзистор. Вариант на замяна е и реле с обратен диод, който много по-добре подтиска обратното напрежение, но съответно екввалентното съпротивление на подобни релета е около 97 ома, точно тази разлика ме накара да сложа отново реле с резистор, защото реле с диод би пуснал по-голям ток на управляващия транзистор и има вероятност да го повреди.