CCord

Съгласен съм единствено с това че въпросния детайл е наречен цедка в каталога посочен от теб. Например, аз приемам за цедка това което е в маслоприемника на двигателя, но след нея има филтър, нали. Докато в скоростната кутия след т.н. цедка няма филтър, и маслото директно след нея отива в помпата, клапанно тяло, хидро-трансформатор, фрикционни пакети, радиатор, и ЧААААК тогава във външния и уж единствен филтър, а след него....просто се излива в картера на кутията и чака пак да бъде засмукано през "цедката". Само ще отбележа че въпросния детайл съм го държал в ръката си измит перфектно (не съм имал допир до нов такъв) и погледнато през отвора на маслоприемника се вижда че едрината на въпросната "цедка" е далеч от разбирането ( това е субективно) за... просто цедка. Цедката там е много фина и за мен (пък и не само) е по-скоро филтър, вярно по-груб от хартиения, но все пак филтър. Този източник който ти си посочил е единствения където го наричат цедка. Разглобявал съм и външния филтър, любимия на "CARPERA", има нагънат хартиен елемент с разгъната площ 160 кв/см, 4,2х38см, и най-важното е, че има клапан за повишено налягане, което автоматически говори за това че при насищане възможностите на филтърната хартия започва директна проходимост, т.е няма никакъв филтър вече. И сега ако приемем че сме останали без външен филтър и в същото време в маслоприемника имаме просто цедка, кое би спасило кутията от тотално задръстване на клапанното тяло и плунжерите му? както и повишено износване на всичко плъзгащо и търкалящо се вътре? Така че аз, а видимо и други хора виждали този чарк с очите си не биха го приели за цедка.

При определянето на данъка има разделение в три компонента: 1. По мощност в KW СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW; б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW; в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW; г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW; д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW; е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW; 2. По възраст на превозното средство: Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери: Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент Над 20 години 1,1 Над 15 до 20 години включително 1 Над 10 до 15 години включително 1,3 Над 5 до 10 години включително 1,5 До 5 години включително 2,3 3. По екологична категория Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в следните граници: Екологична категория Коефициент без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10 – 1,40 „Евро 3“ 1,00 – 1,10 „Евро 4“ 0,80 – 1,00 „Евро 5“ 0,60 – 0,80 „Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40 – 0,60 .....Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в границите, посочени в ЗМДТ. .....Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи няма данни за екологичната категория на МПС, се приема, че то е без екологична категория (чл. 59, ал. 5 от ЗМДТ) .....В Закона за местните данъци и такси – чл. 55-57 са дадени подробно формулите за изчисление и описание на параметрите за всяко едно превозно средство. Това съм го копирал от бюлетина на НАП, И най-важния компонент е, че всяка община сама си избира в кои от посочените граници на параметрите да се изчисли точната цифра, тук е добре че сте си писали хора само от Варна.

Тези твои две изказвания се отричат взаимно, и като гледам, първото от тях е невярно. И сега за да ти стане съвсем ясно гледкай внимателно, понеже клипа е цял двучасов филм отиди на 1 час, 13 минути и 25 секунди. Ако не вдяваш английски извикай някой да ти превежда какво казва човека, а пък и всичко което казва се изписва в текст, и аз не съм на "ти" с английския но това го схващам. Има и други клипове, но този ми попадна на бързо търсене. Ай със здраве! - кой разбрал, разбрал.

Ех CARPERA, човека съвсем правилно е посочил филтъра на кутията, само че грубия който е вътре в кутията, вероятно това му е попаднало на първо търсене. А този който ти посочваш е финия който се намира извън кутията. И разбира се съвсем правилно Vancho му е отговорил че достъп до грубия филтър има само при отваряне/ремонт на кутията. Та другия път да знаеш че кутията има два филтъра.

Почти на 99% съм сигурен че това с червената точка е т.н. ELD модул, по-точно датчика му. На повечето други автомобили ( разглеждал съм на Тойота, Опел, БМВ и Форд) се намира точно там, по този начин следи цялата консумация на енергия в инсталацията. На Хонда, поне в старите генерации, се вгражда в модула на релетата и следи консумацията на част от електро инсталацията, малко тъпо решение ама с цел икономия на гориво и ниски емисии е решено така. В интерес на истината за първи път виждам на Хонда да е на това място, но и не съм гледал Хонди от по-новите генерации, точно това ме кара да не съм на 100% сигурен. Как се тества най-лесно системата за заряд - при добре зареден акумулатор и загрял двигател оставяш да работи на празен ход (при изключени всички консуматори, и без климатроника), взимаш амперклещи (за прав ток на малкия обхват - 40А) и ги слагаш на проводника който идва от алтернатора, взимаш мултицет и се връзваш на акумулатора за измерване U. Както си работи мотора на празен ход започваш да включваш един по един консуматори, първо климатроника, след това фарове и т.н., и т.н.. През цялото това време следиш волтметъра и амперметъра отначало, още при празен ход и последователно след включване на всеки един консуматор. При изправна система би трябвало на празен ход, без консуматори да имаш около 12,5 - 12,8V, при покачване на товара в един момент трябва U да скочи на 14,1 - 14,5V. Може да минеш без амперметър но аз лично го правя с него да си видя зарядния ток. Това е при по-старите генерации на Хонда, новите може да са с наистина интелигентна система за заряд, както при другите марки, там е съвсем друга бира, и истински интелигентна. ПП - всичките тези измервания по U можеш да ги правиш с едно волтметърче в запалката или като си включиш един ELM и следиш напрежението при живи данни. Успех!

Като отговор на питащия, когато работи двигателя пусни климатика, в този случай трябва да въртят и двете перки, в много от случаите единия мотор е повреден и върти само едната, те тогава се случва да загрее мотора. Ако при включен климатик въртят и двете тогава остава варианта за повреден термо-шалтер на радиатора. Включи си скритото меню на дисплея, или някое ELM-че и гледай на каква температура ще се включат перките при работа на място с изключен климатик, трябва да е някъде на 95-98 градуса, ако не включват смяна на шалтера.

Героят от видеото мога да определя само като празноглав празнодумец, търсещ известност чрез всеобщо споделяне на глупостта си. Такива има много по т.н. социални мрежи и платформи. Чудя се обаче как да определя тези които се възхищават на такива малоумници. Полицаите си правят съвсем нормална проверка, без изобщо дори да са му предявили нещо. Ако полицаят го няма на улицата - защо искат високи заплати? като излязат на улицата - защо ме проверяват? това племе никога няма да се научи на ред, само знае да роптае за щяло и нещяло! Какво правим ако този палячо е поредния пиян или надрусан идиот който след няколко километра погуби човешки живот? как полицаите трябва да открият такива потенциални убиици? може би по цвета или марката на колата!? нали единствения начин е проверката.

Всяка джанта си има параметри: https://www.avtogumi.com/bg/parametri-djanti Изписваш тук параметрите на твоите и тогава въпросът ти става адекватен. В противен случай всеки който иска да ти помогне трябва първо да намери твоя размер и да ти каже дали неговите от, да речем 2-ра, 3-та и т.н. генерации стават на твоята кола. Параметрите/размерите на алуминиевите джанти ги пише отвътре на някоя от спиците. А на стоманените обикновено се изписват отвън по периметъра на болтовете/гайките. Пък и чичко Гугъл може да ти помогне с намирането на твоя размер и параметри. ПП - не приемай поста ми като заяждане, просто моето мнение за оказване на помощ е такова че, искащия помощ трябва също да положи някакви усилия за да улесни помагащия, все пак никой никому не е длъжен нали!

Подготви се психологически и финансово за смяна клемореда на ключа/боша. Става и втора употреба с уговорка за връщане ако не работи, защото и такива се намират в моргите.

Модула който имаш е с един канал, не казваш за какъв автомобил става дума но се проверява лесно (ако разбираш де), ако има едно общо реле за двете дълги светлини (както е на повечето коли) ще стане, но трябва да се свърже след релето и преди предпазителите. Ако е с две отделни релета на лява и дясна светлина няма да стане. Модула който имам предвид в темата е с два канала които са независими, и този проблем отпада. Успех!

Да ти е честита, и да минеш мнооого километри с нея! Един приятел има абсолютно същата от нова, вече е 6-7 годишна и през лятото беше на 480 000 хиляди мили, кара я такси в Чикаго. Като ми каза какво е сменял и какви ремонти е правил не му повярвах, само някакви дреболии и консумативи за 3 - 4 хил. долара за цялото време и километри, масло, филтри, гуми, крушки, ремъци, ролки, накладки и подобни са отделно. Специално му зададох въпрос за проблеми с батерията, всичко е перфект и от тази гледна точка. Може би условията при които се кара, са най-благоприятни и щадящи мотор, батерия, кутия. За пътищата им обаче казва че са като нашите почти, тъй че возията си се скапва от време на време, сменил е два носача и 4 амортисьора, някакъв датчик за дистроника 1000 пари и няколко други неща. Масло само оригинално на Тойота 0W20 и смяна на 10к мили, и все още я кара с такова но казва че в последно време долива по 1 литър от смяна до смяна. Сега вече не знам на колко мили е станала, но април месец ще я докара и ще я разгледам на живо пък и ще я пробвам. Кутията в хибридите на Тойота не е CVT, още от времето на Приус измислят една уникална трансмисия която кръщават e-CVT, което е съвсем друго нещо и при добра поддръжка надживява всичко в колата. Хонда също ползва такива кутии за някой от хибридите си. Та обслужи си колицата и да си я караш с кеф! ПП - не знам дали този двигател работи с цикъл Аткинсън-Милър, Тойота отдавна залага на тази концепция.

Мите с какво олио го глезиш тоя матор бе, той като нов, да не му е уроки!

Лека грешка или типичен нонсенс, няма значение, сега по същество. Според схемите които намерих се оказва че в механизма на огледалото има два крайни изключвателя които изключват моторчето при достигане на двете положения, отворено/затворено. Или е повреден единия изключвател, или тази част от механиката която го задейства е счупена. За съжаление не съм разглобявал точно на Хонда за да те насоча какво да правиш, но знам че това е слабо място на доста автомобили при влажно и студено време, попада влага вътре и при замръзване се чупят зъбчатки и други компоненти в механизма. По принцип в студено и влажно време тази функция не се ползва, аз лично си ги оставям отворени. ПП -захранването на огледалата е директно през бутона за отваряне/затваряне, не минава през никакъв модул за да се нуждаят от обучение, поне това показва схемата.

Там от решаващо значение са гумичките под шайбите на гайките за капака, ако не са сменени с нови теча може и да си остане въпреки новата гарнитура. Момента на стягане дори и да го спазиш, шайбата под гайката отива до ограничителя и те това е, но отдолу под шайбата, гумичката ако е стара, удървена и сплескана не упражнява достатъчния натиск на капака върху основната гарнитура и теча след време е готов. Силикон се слага мъничко само в четири точки където са снадките с предния и задния капаци, местата се виждат и се усеща леко ръбче като прекараш с пръст или нокът, предварително се почистват и обезмасляват добре контактните повърхности на капака и главата където ляга гарнитурата. Ако гарнитурата ще е автърмаркет по добре да е Виктор рейнц, и Елринг става но се удървя по рано и задължително се сменя при всеки реглаж, оригиналната си е класика и моите наблюдения са че си избива стотинките защото изкарва 2 - 3 реглажа. Може капака да се провери на някаква равна повърхност за изкривявания но трябва някой да е издевателствал сериозно върху него за да се изкриви, добре е да се огледа и за подбитости по повърхностите на капака и главата.