dandy

Дедо Поп, приложените снимка и илинк информативни за идеята ли са само...не виждам нещо общо в тях със старо црв? Забърквал ли си се с електроника, актуатор-и и подобни? Наскоро в един технологичен немски автомобил с V-образен двигател се "радвахме" на електронни термостати...Освен обратна връзка за работата им към софтуера на колата, има отделни датчици, които следят диференциална разлика между работните им температури. Не работят ли две от нещата, колата спира за да не се повреди. Най-простите решения, ако са изпълнени както трябва, са най-дълговечно работещи. Отделна е темата с поддръжката на един сложен детайл, възел, модул, машина...и на един опростен вриант. Да те успокоя с белият пушек, не съм сменял от 15 години термостат. Сменям антифриз при смяна на ангренажен комплект с нова водна помпа, колата е от 1998 за сега пушек няма.

За неработещият оборотомер може проблема да идва от разпределителя, от проблеми с него може да не ти работи колата нормално или изобщо да не запали. При проблеми с датчиците или комутатора вградени вътре, диагностиката засича грешка и оранжевата лампа свети на таблото. При изгоряла бубина, лампата на таблото не индикира грешка...просто не работи. Най-лесно е да размениш разпределителя с аналогичен работещ от друг колега за проба. С Компютри и имобилайзери не съм се борил още в моята. Макар, че като се замисля малко преди да ми изгори бубината и комутатора няколко пъти светеше този зелен ключ и не искаше да пали колата. Оправяше се след няколко опита докато изведнъж умря След ремонт на въпросния разпределител не ми е правил проблем и вграденият имобилайзер. Незнам дали е съвпадение или имат някаква връзка. Последно ми беше спрял само оборотомера, а колата си работеше заради прекъсната верига в комутатора. Оправих го, по същото време и кондензаторите в таблото заминаха поради което стерлката подскачаше.

"Пълен абсурд е да си правиш клапаните на 40000 и да караш на газ. Намесвам се само защото може някой да ти повярва..." Markony, след няколко поредни реглажа на цитираните километри клапаните, изпускателните имат обрани хлабини и се налага регулиране. Но за този пробег няма "натегнат" клапан с нулева хлабина. На колега със същият двигател 128к.с. след второто отваряне за проверка/регаж през 20 000 км и той увеличи интервала през 40 000км. Неговата газова система е с контролер на LPG Tech и периферията препоръчана от тях. Дюзи Tech Yeti и изпарител Shark 1200, дюзите му работят безпроблемно до 50 000км. Изпарителят още не е сменян. Среден разход на газ също 11/100, колата я закупи без катализатор. Имаше монтирана BRC, вече старо поколение газов инжекцион. Правиха проблем електромагнитните клапани в общият блок дозиращ пропан-бутана към щуцерите и смукателният колектор. Затова се демонтира цялата система и беше заменена. Колата му по километраж е над 350 000км и откакто я има не е правил ремонт на главата поради износени легла на клапани. Обслужва двигателя със "скъпи" напълно синтетични масла, за разлика от предният собственик. Човека беше коректен, каза че колата има разход на масло и повече доливал отколкото да сменя. С описаните от теб фабрични дефекти, притеснения на ползватели и други факти и хипотези този двигател според лични наблюдения трябва да изкара без ремонт на главата спокойно с пробег 400 000 - 450 000км. След нови легла на клапаните ще прехвърли 500 000км, при условие да се поддържа и ако е с монтирана газова система да не работи с бедна гориво/въздушна смес.

здравейте, някой пробвал ли е при свален кардан и блокирани полуоски(колата е примерно на канал стъпила с гумите на земята, не е на крик или подемник). При тази "постановка" фланеца на диференциала възможно ли е да се превърта на ръка т.е. да се върти свободно при отделени фрикционни дискове? Съвсем леко ли се върти, когато не е задействано зацепване или доста трудно превърта този многодисков съединител? Визирам положение в покой без задействане на съединителя при движение и различен ход на двете хидравлични помпи, когато се инициира налягане в системата и се зацепват дисковете за да се "включи" предаване на задвожване от кардана към дифа и колелата.

Markony, не твърдя Фобос да е перфектна марка за газифициране на автомобил с техническо ниво на стара хонда цр-в. Пиша за личният ми опит с личният ми автомобил, просто кола използвана по предназначение. Ти си перфекционист в работата си с газифициране и ремонти на ДВГ, аз съм потребител. Понеже имаш много по-голям поглед над тези стари цр-в, сподели някакви средни километри, при които няма възможност за регулиране на клапаните поради износване на леглата? Визирам двигатели, които не са търпяли основен ремонт и такива без ремонт на главата. Какъв е и според теб "живота" в изминати километрина един B20 двигател? Да сравним максимален възможен пробег на "обожествено галени" екземпляри и обикновени стари цр-в също редовно обслужвани.

Така е, може да изкараш 1 000 000 с цр-в без основен ремонт...защото използваш 5W масло :)) В днешно време освен вискозитета по табелка по-страшно е на какво реално отговаря от стандартна спецификация закупеният продукт. Пълно е с некачествени масла, те са проблема за "изцапаните" двигатели.

Колега запознат ли си със спецификациите на маслата произвеждани 90-98 година, химичните присадки добавяни тогава и към днешна дата...хващаш се за вискозитета само. В книжките за обслужване на много марки автомобили сигурно си видял таблиците с препоръчвани диапазони от различно по вискозитет масла относно средногодишен РАЗЛИЧЕН КЛИМАТ!? Някъде да пише не карайте с 10W40 или 5W40 и т.н. А запознат ли си с прехода между двигателни масла с различни спецификации според изминалият пробег и износване на двигателят с вътрешно горене. Моята кола още НЕ изразходва 3л масло при изминаване на 10 000 км и до достигане на такава консумация ще я карам и обслужвам по един и същи начин. Двигателят на този модел, без належащ ремонт, какъв пробег има с нормално обслужване? От мой опит до тук 400 000 км, като в Италия до 150 000 е карана с 5W30 и след това с 10W40. Колко още живот има...никой не може да каже ти го гарантирам. Според теб понеже е карана с 10W40 и постоянното ти обяснение във всички теми засягащи думите масло за двигател в honda cr-v rd1 аз нямам работещ двигател в колата. Ами за твоя изненада имам същият си двигател, с който е излезнала колата от завода. И нищо чудно да работи по-добре от твоят обслужван с цитираният от теб едва ли не задължителен вискозитет. Ако искаш помисли и как така клапаните в оригиналната ми все още глава търпят реглаж през 40 000км. Колата ми работи предимно на газ с оплюваната къде ли не българска газова система ФОБОС 1. И да не збравя, колата ми е още с оригиналният си катализатор Прекрасен автомобил, за мен достатъчно здраво конструиран и изработен!

trc21, следя с голям интерес развитието на събитията от темата с ремонта. Дано всичко мине при теб успешно независимо от избраният майстор и сервиз извършващ ремонта на самата глава. Понеже прочетох, че често изкачваш върхове и наклони с натоварен автомобил в този режим най-голям разход на масло става при спускането. Колега има вила в Родопите и за да достигне до нея от най-близкото планинско село изкачва още 20 километра по стръмен черен път проходим и за лек автомобил. Има няколко CR-V първа генерация 128 и 147к.с. на съседи, всички са забелязали този ефект с разхода на масло, на спускане изгаря/изразходва видимо количество спрямо изкачване. При мен забелязвам завишен разход на масло при градско шофиране с чести старт-стоп на двигателя. Ако карам извънградско 200-300км с едно запалване нямам този маслен разход. Средно доливам 1,5-2,0L за 10 000км масло 10W40 и до разход 3,0L na 10 000км не мисля изобщо да свалям двигател. Дойде ли време ще търся по теми, като твоята майстори/сервизи И един въпрос за пловдивският сервиз набелязан от теб, удобно ли е да уточниш кой е? Име на фирма, човек?

Поотворих въпросният ICM да видя проблема...прекъсната връзка точно към изхода за краче сигнал оборотомер. За разлика от оригинала на NEC, в който връзките са по-тънки от косъм, в ментето си е стабилен тел Ще ги презапоя на всички крачета за спорта, пък и да стои в резерва. Колата си работеше без оборотомер и така.

Ако ти дава среден разход на газ 11/100 (на магистрала моята гори 15-16/100 при скорост 150км/ч) би трябвало да регулираш след 35 000км пробег. Да не би да ти е с обеднени смеси настройката на газовият инжекцион ужким за икономия? Моята още е с оригиналния катализатор, колко работи е друга тема :) не дрънчи още вътре и не е изтърбушван за 400 000 км.

Лично мнение за пилене...ако някой ще продава или търговец пак с цел продажба. За лична употреба по-добре да се отремонтира и съответно ремонта да се случи качествен. Стискам палци да се получат добре нещата при теб, рано или късно всички които сме се спрели на този модел стигаме до тази процедура На колко километра е твоят автомобил в момента?

И сега ми мина през акъла колега, сигурен ли си че главата е вече за ремонт на легла. Ами ако имаш възможност да си провериш хлабините и дали има още възможност за отпускане/отвиване да не те хвърлят ненужно в дълбоки води...което пак е до коректност на майстор. Интересно ще е ако имаш възможност да видиш показания на MAP при работа на обороти на място при студен и после при загрял двигател. След първият реглаж, който правих година след купуване на хондата започнах да се ориентирам само по тези показания. При правилни горивни смеси реглаж виждам, че е необходим след 40 000км. В момента от предходният реглаж съм изминал 47 000 км и показанията на MAP са 290mbar студена и 330mbar при двигател достигнал работна температура. След 340mbar до 360mbar по мои наблюдения е наложително да се прави охлабване, усеща се отчетливо и по неравномерната работа на тихи обороти. И това е ако всичко друго е технически изправно и тихите обороти са си в границите дадени от производителя.

Колега D-D ако имаш възможност качи снимки какво е останало точно по таблото. Ще свърши работа на колеги с подобни проблеми, ако не им се занимава да разпояват и запояват :)) Моите проблеми се решиха със смяна на кондензаторите в двата уреда за показания на обороти и километри плюс смяна на комутатор в делкото.

buggs21 и ако човека е коректен може да купуваш/заръчваш какво да ти монтира по време на ремонта...а ти ще стоиш ли през цялото време да гледаш и да си сигурен, че точно тези части и описаните манипулации са изпълнени? Дано попаднеш на добър майстор, после там където ще ти правят смяна на леглата и т.н. части по главата също са коректни и в крайна сметка продължиш да си караш спокойно колата. На колега преди година му правиха същата процедура на ЦРВ 147 к.с. плюс смяна на сегменти в Пловдив. Ела да видиш сега как пуши през ауспуха, как е сглобено всичко богато омазано с червен силикон и бог знае какво е правено вътре. Като минеш цялата процедура пиши отзиви да имат колегите информация стават ли майстора и сервиза сменял леглата на клапаните в главата.

Последно явно идва момента за смяна на ICM комутаторът в делкото..Оборотомерът спря отново в движение, малко по-късно изгуби и газовият инжекцион сигнала за обороти(взима го от същият кабел за оборотомера, има един сервизен изход отпред в коша на мотора) И така колата премина в режим на бензин автоматично. Ако умре този комутатор нацяло ще спре да подава импулс към запалителната бобина и колата угасва. Обикновено температурните промени проявяват проблема поради нарушена верига в капсалованият корпус. Този неоригинален комутатор изкара четири години...ще видим, като монтирам ново "менте" колко ще изкара. Иначе имам в багажника оригинален разпределител, но стои в готовност само за аварийни ситуации на пътя :)))