ManiaK

Е дойде време и за моето хоби, радвам се че някой пусна подобна тема за фотографията, макар че аз по-скоро спадам към друга група "пишман-фотографи" , но все пак ще драсна два реда за да се запиша и аз тук. След Слави който още с първото мнение вдигна доста летвата от към техника аз вече нямам с какво да се откроя, но все пак за статистиката: EOS 350D с 28-105mm един твърд на 50mm f/1.8 иии... един китак 18-55mm които дойде с апарата. Светкавица в момента нямам. Снимам изцяло за удоволствие и най-вече портрети особено на дъщеря ми. Та така...

хахаха.... им мен ме прати за зелен хайвер

горе

на първо четене цената беше 9К

да повдигнем малко темата за да я видят повече колеги

Сега.... при започването на турбо проект е добре да си наясно с доста неща или най-малкото което е да имаш къде да попиташ и отговора който ще получиш да е правилния. Най-общо какво ти трябва за турбо: 1. разбира се най-важното... трябва ти турбо. Да речем че някакво уж хубаво на хххх километри ще си намериш на 500-600лв 2. трябва ти колектор които пак би бил от порядъка на 200-300лв 3. турбо пътища: най ниска цена пак от порядъка на 200лв 4. кулер ... размера на който трябва да е съобразен с турбото а цената му зависи точно от размера да речем 200-250лв 5. блоу оф някакъв китайчок 100лв 6. евентуално гейт (ако турбото ти не е с вграден) пак едни 100лв за китайчок 7. инжектори... че твойте 240 кубикови ще ти дойдат слабички там пак едни поне 100тина лева 8.истински филтър... подчертавам истински защото историята помни как китайски филтър беше засмукан от турбото - 100-150лв 9. някаква електроника за управлява всичко това 300лв в еФтинкия случай (една P28 с някой който да ти сложи чип и да ти я настрой на някоя магистрала) а ако искаш някаква истинска електроника там цената е да речем от 600 за hondata до над 1000 за АЕМ ... аааа и трябва да намериш някой който да може да работи с тези електроники. Вече има доста момчета които са им в час (няма да споменавам имена да не се спекулира) но те няма да ти я настроят колата само заради сините ти очи, там също се плаща за да настоят колата както трябва. 10. пак някакви котайчочета уредчета да следиш какво се случва (макар че не знам колко може да им се вярва на такива еФтини уреди) 100-150лв 11. някой който да ти монтира всичко това - примерно 200лв генерацията няма да я смятам Общо взето това са основните неща които ти трябват за да турбинираш. Аааа и поне половин резервоар хубав бензин за настройката там пак едни 100лв От там нататък караш на ниско налягане за да е безопасно за колата ама пък тя няма да върви както искаш... вдигаш налягането и колата тръгва, но вече става опасно за двигателя. Слагаш хубав бензин (100 октана) ама пък тогава започва да ти харчи 40лв на 100км а до колкото се сещам ти я искаш за всекидневна кола. И последно за турбо колата никой ама никой не може да ти гарантира колко ще издържи (сега всеки ще каже ама аз карам от 10 години такава... а друг че 4 години няма никакви проблеми с турбо кола) да така е, може и да издържи ама може я турбото да се счупи още на 5000км или мотора да повърне на 8000км и никой не може да ти каже това кога точно ще стане. ей Мен, те хората ти го казаха: фенове като BOSS HOGG, MIYAMOTO, Policeman и Dragi4-a който са видели и две и двеста и имат една камара хонди за гърбовете си. Всеки от тях се е докоснал до Type r (да не казвам че даже всичките карат в момента такива) и имат реална представа за нещата от такива момчета трябва искаш съвет... да не мислиш че са прости да карат такива коли. Аз така съжалявам че на времето нямах възможност да си взема H22A7. Карал съм на Драго type r-a няма нищо общо с мойто H22. Съвсем искрен съвет: вземи си един истински тапирски мотор, слагай си го в колата, карай си го с кеф и не се занимавай с глупости.

Сложи за 50лв гориво и ще видиш че няма да се получава вакум в резервоара Колкото горивото в резервоара ти е по малко толкова по силен е този вакум, но никой не зарежда като светне лампата а всеки кара спокойно още 20-30км (щото знае че има резерва за още примерно 50км) и чак тогава зарежда. То не вакум ами ламарините на корпуса на резервоара навътре ще се огънат.

някой да е закъсал за части за F20-ка...???

Ей... как ги сметате нещата направо ме кефите... тва суапване вече за нищо го нямате. То така ако ставаше нямаше ли всеки втори да кара с такъв мотор. Първо се запознай как вървят цените на този двигател. Не че нещо ама официално (под официално имам предвид обявен за продажба във форума) не знам такъв мотор да се е продал за под 3000лв (двигател кутия еку ... демек всичко необходимо колата за запали) от там нататък една смяна на двигател наистина става за един ден, но от човек който знае какво прави ... а това струва между 300 и 500лв. Така ... не вярвам да дадеш 3 бона за мотор и да си го монтираш без да го обслужиш... ами само едно хувабо масло ти е 120-150лв ами филтри, ремъци (антренажен, на балансиращите валове, на алтернатора и климатика и на хидравликата) ами ролки ... някоя друг семеринг ако трябва да смениш и не на последно място труд за всичко това... като цяло не знам дали би се спрял на 4000лв. А относно турбото..... работата е доста по сериозна

Здравейте, търся да си закупя някой от оригиналните плеъри за Accord 6 ген. Преди фейслифта са радио касетофони които имат и ченджъри в багажника става дума за този модел: А след фейслифта е радио CD който и от двата модела да имате в мазето, гаража, терасата или дрешника и се чудите какво да го правите можете лесно да се отървете от него като се обадите на 0898417518 (Митко) или ми драснете на лични. п.п. оферти на пеъри с цени близки до дабъл дин с тъч скийн и gps може да ми ги спестите

Заповядай Honda Accord ESM

Това което ме интересува е какъв е работния диапазон на една сонда във волтове. На много места го дават от 0 до 1.00 V ...Като при обогатена горивна смес напрежението трябва да е не по-малко от 0,65 V а при обеднена горивна смес напрежението на сигнала трябва да бъде по-малко от 0,25 V. -Това важи ли в пълна сила за автомобили с една и за първата сонда на автомобили с две сонди? -Колко над 0.65V би могло да достигне напрежението (чисто теоретично).... и ако примерно напрежението достигне 2.00V което е извън работния диапазон това означавали че колата е зверски обогатена или че сондата не работи. -и последно взаимозаменяеми ли са сондите от коли с една сонда, с първата сонда на коли с две сонди?

Здравейте колеги, имам един един такъв кахър... интересува ме какви са стойностите на напрежението в сигналния изход на основната (четирижилна) ламбда сонда при автомобили с една сонда, и какви какви са стойностите на главната (първата) сонда при автомобили с две сонди.

Не е задължително да свети чека при "неработеща" сонда ... в смисъл че сондата ти може да работи ( да няма нищо прекъснато по нея или изгоряло че да светва чека ) но да не дава правилни показания. Сондата си променя волтажа в зависимост от това дали сместа е бедна или богата. Само по спомен за твоята кола за първа (основната) сонда при нормална работа мисля че волтажа не трябва да надвишава 0.5V а за втората 0.3V.

Делкото продадено.входящия колектор може и на части: дросел, EGR, стъпково моторче, рейка инжектори ... на който каквото му потрябва

има опция и за бартер за джанти 4х114

на някой нещо да му е потрябвало...?

Джантите се намират във Варна... но при интерес могат и да се изпратят и с куриер

Сега... имай в предвид едно, че ако сложиш по-малки ролки на хидравликата (респективно алтернатора или компресора на климатика) а запазиш размера на демпферната шайба, то тогава ролката на хидравликата ще се върти по-бързо (ако до сега е правила да речем 2 оборота за едно завъртане на коляновия вал при по-малка ролка на хидравликата ще прави да речем две завъртания и половина за същия един оборот на коляновия вал), и съответно натоварването на демпферната шайба и от там на коляновия вал ще е по-голямо (принципа на скоростите на бегачите със скорости) За да намалим натоварването на върху коляновия вал трябва да увеличим размера на ролката на хидравликата или да намалим размера на демпферната шайба. Тогава ще се развърта по лесно и няма да трябва толкова усилия за да се въртят, но от там идва друг проблем. При един оборот на коляновия вал алтернатора няма да прави примерно две завъртания а едно и половина и ще се получи така че алтернатора няма да може да дозарежда акумулатора с толкова ток колкото изразходва колата. При мен се получи точно това и се усеща най-много вечер при включени фарове и лятото при пуснат климатикДругото върху което си заслужава да се замислиш е това че ако смениш демпферна шайба (шайбата на коляновия вал) с алуминиева (олекотена) то тя вече няма да е демпферна тоест няма да има този каучуков буфер а за всекидневна кола не знам дали би било удачен вариант. може би най-удачния вариант ще е златната среда: без да променяш диаметрите на шайбите а само да ги олекотиш до колкото е възможно за да е малко по респонсна колата.

Двама пияници си говорят: - да ти викам ли такси - викай ми както си поискаш

На американските Акорди (независимо дали купе или седан) фаровете нямат нищо общо с твоите. Не се забатачвай с някави къстъм щуротии, имаш брутални фарове със заводски ксенон които предават достатъчно агресивна визия на колата, не я прахосвай

А само теоретично: .... има опция при която да се симулира или по скоро да се накара принудително този клапан да седи постоянно отворен, така че системата да е винаги активна и задните колела да са постоянно зацепени! Питам от чисто любопитство