tzetzotz

Tази статия я бях видял преди година близо и се надъхах много да го направя. Не го направих с барче от прелюд ами от акорд понеже ми изпадна без пари. А за това от прелюда ми искаха 60лв. Планката за монтирането на ръчната я взех от магазин за крепежи, има готови перфорирани и са идеални за целта(струват около левче), а вместо да снаждам шпилката с планка, прости си взех и шпилка 1 метър ( мисля беше 0.60лв.) и я смених. Стана много културно. Нямам снимки от монтажа но ия дни като се позатопли ще сляза да наснимам какво се получи. Поздрави

дублирах поста без да искам

За много години, колеги!

+ още 1, 8mm

Ако питаш дали бобината ще стане, то не знам, мисля че размера и формата им е различна. Иначе: " Бобината се проверява с ом-метър. Като модул бобината има 3 извода 2 са с винтчета на корпуса (извод А+ и Б–) и един с една пружинка(извод В). първо мериш първичната намотка, тя е между А и Б. Съпротивлението (при 20 градуса температура на околната среда) трябва да е между: 0.45-0.55 ома за HITACHI и 0.63-0.77 за ТЕС. Ако там всичко е наред мериш вторичната намотка, тя е между А и В там съпротивлението трябва да е: 22.4-33.6 за HITACHI и 12.8-19.2 за ТЕС." Провери за искра с извадена свещ опряна в главата, ако нямаш мултицет. А бензин подава ли? Чува ли се главното реле и помпата? Тоя дим от таблото който описваш...

Хлабава клема на акумулатора...

Колега, що не провериш първо дали идва ток до делкото. После мисли за игоряла бобина и комутатор. Ако идва ток, откачаш бобината и на кабелите вместо нея закачаш един светодиод на 12 в (диодна лента върши идеална работа ако нямаш друг) и въртиш, ако мига, значи нещата клонят към бобина, ако не...комутатор. Всичко това обаче когато си се убедил че идват 12 в към делкото. Почти съм убеден, че проблема ти е в предпазител или реле. Принципно предпазител гори от голям ток а не от по-високо напрежение, така че аз съм за реле. Погледни и в малката кутийка с предпазители в двигателния отсег, щом няма изпушили под волана. Успех.

Цък, ако е прекъсната намотката, стрелката няма да мърда и при монтиране на другата кола. Провери какво се подава към самия уред както те посъветва Manniakk.

Здравейте, колеги.. Колата я паля на бензин и след 10 сек я обръщам на газ. При загрял мотор обаче пали-по трудно и при подаване на газ, влиза в авариен режим и светва чека. При опит за проверка на грешките обаче, чека започва да мига неритмично. Дали проблемът е в ЕЦУ-то или е някъде другаде? Ето за какво става дума: Ако някой знае как да си проверя грешката ще му бъда благодарен

Взимаш си "транслуцентно" фолио, пистолет за горещ въздух и мека шпакла (ракел) и се упражняваш. Като не ти хареса резултата, или ти омръзне, взимаш пак пистолета за горещ въздух и махаш фолиото за 5 минути.

Опи, още едно седанче в Sedan Rulezzz Team

Изтегли си сервизното ръководство от тук: http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/. Това, че имаш искра не означава, че е достатъчна. Първо си свали Главното реле( виж къде се намира в ръководството), отвори го внимателно и го презапой.Бобината се проверява с ом-метър. Като модул бобината има 3 извода 2 са с винтчета на корпуса (извод А+ и Б–) и един с една пружинка(извод В). първо мериш първичната намотка, тя е между А и Б. Съпротивлението (при 20 градуса температура на околната среда) трябва да е между: 0.45-0.55 ома за HITACHI и 0.63-0.77 за ТЕС. Ако там всичко е наред мериш вторичната намотка, тя е между А и В там съпротивлението трябва да е: 22.4-33.6 за HITACHI и 12.8-19.2 за ТЕС. И така като сме тръгнали измери и кабелите на свещите съпротивлението им пак при 20 градуса не трябва да превишава 25килоома. Ако е повече кабелите се заменят с новиВиж дали тези стойности са същите за твоето делко, защото тези които съм ти дал за Д15. Замери си датчиците в делкото като откачиш по-големия куплунг. CRANK-син+зелен и син+жълт; TPS-оранжев+син и бял+син. Трябва да имат стойности над 320ома. Огледай вътрешноста на делкото за течове и мизерии. Замери си палеца дали не окъсява към маса, при мен беше така и накрая си замина комутатора. Успех и няма да се плашиш.

Относно цената го има и за 6.60 usd в други сайтове, само че този наистина си струва. Относно INFOBORD има и други приложения, просто това го бях дал за да се види начина на свързване на самия bluetooth модул. Има и това което търсите http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/. Поздрави!

ако има желаещи за колективна поръчка, че на мен са ми много 3 броя, нека кажат. Това е процедурата а нужната част е: http://www.aliexpress.com/product-fm/505226490-free-shipping-3pcs-Serial-4-pin-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-rs232-TTL-wholesale-price-wholesalers.html А самата процедура е елементарна : http://www.linszter....ramhoz/?lang=en

Айде, монолога продължава . Замерих новият палец. Ами естествено не трябва да пуска искрата. Колата запали от раз. Изводът е, че комутаторът ми е изгорял заради окъсилият палец. Бобината е здрава но сложих новата за всеки случай. Според мен всички проблеми са тръгнали от палеца, защото след лека центровка на ръка от единия от майсторите и зачистване на палеца и капачката колата палеше от четвърт. После дали от преграване или защото му е дошло времето е окъсил и е издумкал комутатора. Хрумна ми и още нещо, колата гасне защото комутатора отказва, но самият причинител за прегряването му е лоша връзка някъде в кабелите и делкото В моя случай кофти палец.. Така,че всички трудно палещи колеги, сменяйте евтините неща, като палец и капачка (45лв комплекта) за да не сменята като мен комутатор и бобина (140лв+ 45лв за капачка и палец), и още по-скъпата, "пътна помощ". Благодаря на модераторите, че ме изтърпяха с многото ми последователни постове .

За много години...хондаджии! Да споделя развитието по колата. Кранк и ТДС дават 350 ома и двата. При завъртане на делкото генерират импулси. Т.е те отпадат. Замерих новият и старият комутатор. Разлика в показанията им има! По-късно ако има интерес, ще напиша подробно кое и как съм го измерил за да не се чуди после някой като мен дали му работи комутатора. Днес замерих какво напрежение има на входа и на изхода на бобината. Входящо напрежение 55в. изходящо......около и малко над 1000в. От тук оставам с впечатление, че комутатора и бобината си работят. Кабелите съм ги мерил и са съответно, от 5 за най-късия до 10 килоома за най-дългия. Остава единствено капачка и палец. При мерене с ом метър капачката не дава пробиви, но при няколко киловолта пробива е възможен. Друго ми стана интересно. Основата на палеца дава късо с електрода му. Така ли трябва да бъде?! Имам чувството че вътрешноста на палеца е била лакирана за изолация. Така не бяга ли искрата към масата?!?!? Айде колеги помагайте!!! По моята логика така искра никога няма да има към свещите понеже ще бяга по корпуса на делкото. След малко отивам за нови палец и капачка.

Днес нямаше искра. Купих си бобина "MARRELLI"-40лв и някакъв японски комутатор "YEC" 110лв. сложих ги i опитах да запаля,.Не стана, извадих кабела със свеща и....... НЯМА ИСКРА И ТОВА Е! Като дам на контакт на дваойния куплунг на делкото има 12 волта, до комутатора стига ток, от 9 волта. На изхода му излизат 2 волта. Новата бобина дава същите стойности като старата.Това е. Съпротивлението което дава комутатора на входа си е 27 килоома на изхода си е 23 килоома. Това е за стария ми комутатор, новия не сметнах за нужно да го замервам и сега съжалявам! Предавам се. Оставям я да гние пред блока защото вече нямам пари за майстори. Фалирах с тая кола. Весело посрещане на новата година на всички!

Ако имах налични комутатор и бобина, досега да го бях направил. Всичко е въпрос на финанси, колега утре ще пробвам и TPS (намерих го ). Бях останал с впечатление, че именно бобината ги прави тия номера като загрее а комутатора директно си изгарял. Но каквото и да е , искра има., значи не е от тоците. Каквото и да се окаже ви обещавам че накрая ще разкажа подробно от какво се е оказало, за да не се минава по моя път от други в тази ситуация. Поздрави и весели празници!.

Сега идвам от колата.Ще разкавам в хронологичен ред какво правих. Свалих, делкото, вътре беше чисто, нямаше прах, течност и др. Смених пружинката на бобината. Ефекта беше че запали от раз. При замерване на бобината на първичната намотка ми даде 0.2 ома а на вторичната 0!. Колата си пали и работи иначе. Свалих EACV за профилактика, беше събрало доста мизерийка, сега е като ново. Ефекта беше почти нулев. Пак го има лекото колебание на оборотите при натиснат педал на газта както от втория ми пост. при освободен педал оборатите са стабилни. При откачено EACV оборотите падат до около 500-600. а при откачане на двужилния кабел на малкия соленоид койо е закрепен за EACV (него не го разбрах за какво е) ефект няма никакъв. Днес реших да я накарам да загрее хубаво за да видя как ще се държи. Стрелката залепва на средата и не мърда. перка не се включва и въпреки това не вдига температурата. Термостатът е нов и отваря точно когато трябва. След тропане на място 30 мин и язгасих за да видя дали ще запали.......Това беше, повече не запали. Усещат се някакви "напъни" да запали но до там. Отворих капака на дросела, беше затворен в крайно положение, при бутване на лостчето с вакуума и отпускане се чува как дросела хлопва в стените и се затваря напълно. Знаещите да кажат дали трябва да затваря напълно. Да допълня, че главното реле съм го презапоявал. Колкото до TPS , колега, не го намерих това нещо. След смяна на ремъка колата полетя, след 150км се спъна и ги почна тия магарии отново. Освен ако чисто нов ремък е прескочил...чеки че се сетих нещо, днес след като запали лесно бутнах пак делкото на старото положение, и работеше добре. Това със загряването и трудното палене ме човърка да не е от бобината.... Ако някой във Варна има желание да помогне като даде неговата бобина за малко ще му бъда благодарен. Поздрави!

Бобината беше главния заподозрян в началото. Тествал съм я по този начин:" Бобината се проверява с ом-метър. Като модул бобината има 3 извода 2 са с винтчета на корпуса (извод А+ и Б–) и един с една пружинка(извод В). първо мериш първичната намотка, тя е между А и Б. Съпротивлението (при 20 градуса температура на околната среда) трябва да е между: 0.45-0.55 ома за HITACHI и 0.63-0.77 за ТЕС. Ако там всичко е наред мериш вторичната намотка, тя е между А и В там съпротивлението трябва да е: 22.4-33.6 за HITACHI и 12.8-19.2 за ТЕС."На мен първа намотка ми даде 0.20, втора намотка 16.9Въпреки това си мисля че ако първа намотка е сдала багажа колата няма да пали изобщо. Утре ще я замеря с друг мултицет, че този с който мерих беше със слаба батерия и не му вярвам много.

Свещите са очно такива и са на 200км, капачката не искри и изглежда ОК, (до тук за обслужване и майстори заминаха 400лв) не ми купува друга за пробата. Въздушния филтър е нов, Шунтираните истории съм ги направил за да изолирам възможноста газовото да се бърка. Не виждам връзката за евтиното део излиза скъпо..... Колата я карам всеки ден. На газ тия проблеми ги няма така че това с капачката и бобината мисля че отпада. Остава центровката която обаче аз не мога да разбера как се разбутва о самосебе си. Поздрави.

"Ако бушоните и бобината са наред, комутатора е за смяна. Бобината се проверява с ом-метър. Като модул бобината има 3 извода 2 са с винтчета на корпуса (извод А+ и Б–) и един с една пружинка(извод В). първо мериш първичната намотка, тя е между А и Б. Съпротивлението (при 20 градуса температура на околната среда) трябва да е между: 0.45-0.55 ома за HITACHI и 0.63-0.77 за ТЕС. Ако там всичко е наред мериш вторичната намотка, тя е между А и В там съпротивлението трябва да е: 22.4-33.6 за HITACHI и 12.8-19.2 за ТЕС. И така като сме тръгнали измери и кабелите на свещите съпротивлението им пак при 20 градуса не трябва да превишава 25килоома. Ако е повече кабелите се заменят с нови" инфото е от колегата "KALOS",, поне можеш да отметнеш като вариант бобината. Съвет: измери я при откачени от делкото кабели.

Темата ми явно ще е монолог , како и да е благодаря на колегата civic 1.6 aerodeck за опита да помогне. Днес забелязах нещо странно. В момента съм с шунтирани релета за газовото, интересното е ,че като превключа от ключа в купето на газ, колата си гасне. Някой знае ли как е вързана АГУ? Утре мисля цял ден да се занимавам с колата и да проследя цялата инсталация. Моля ако някой има познания за АГУ да не се стеснява и да сподели каквото знае.

Здравей, колега. Аз съм с подобен проблем, само че при мен се форсира но тромаво. И при мен са заподозрени тоците. "Да ли е възможно да не е от токовете , а от дюзата ?" От поста ти, останах с впечатление , че проблема ти е при двата вида гориво, така че дюзие отпадат като причина. Синдромът "д15бзле" също не е защото се "лекува" с АГУ. Търси причината другаде. Дано съм помогнал. Поздрави!

Клапаните са регулирани при смяната на ремъка. Странното беше че бяха хлабави, взесто натегнати от карането на газ, Да допълня че след бутане на делкото в почти крайно положение "закъснение" колата започна да пали от четвърт. След последния път когато угасна колата пак започна да пали трудно и сякаш запалва удавена. Делкото съм го дал в възможно най-голямо закъснение защото така разботи най-стабилно, при даване на предварение опитва да гасне. Възможно ли е Crankshaft Position Sensor който е в делкото да се бърка и да подава искрата в неподходящ момент?. Някой да знае как може да се тестват инжекторите? Знам за един вариант със светодиод ама може някой да каже нещо ново. На елкон не мисля да ходя скоро защото колкото пъти съм ходил само дърпам с по 30лв и никакво подобрение.