Becko12

Ако харчи масло...каквито и бъркочи да слагаш няма да спре. Само, че при твоя случай мисля, че е нормално. Прието е 1 литър масло на 10 000 км да гори или иначе казано 100 грама на 1000км. Това е норма давана почти от всички производители. Нормално е да гори малко масло, иначе няма как да смазва първият компресорен сигмент. Затова на по оборотни коли с цел издръжливост се допуска малко масло към компресорните сигменти за да има съвсем минимално смазване. Много модели като Астра ЕКО-ТЕК, Тойота Авенсис 1.8 заводски горят масло от 0 километра. Хондите също горят малко но според мен си е в нормите. Сигурен съм, че при теб няма преразход на масло или повреден двигател. И според мен всичко си е в заводските норми. Бих ти препоръчал масло Мобил пълна синтетика с препоръчаният от завода вискозитет. За Акорд 2005 дават 0W20 за студен климат, 10W30 за умерен климат и 15W40 за много горещ климат.Имам няколко книжки останали от старите ми коли едната, от които на БГ. Те са сервизни ръководства за основно за ремонт и за нуждите на сервизите. В тях за разход на масло е записано, че е в нормите 1 литър на 10 000км. Така, че карай си колата спокойно, смени си маслото както си му е реда и пробвай 10 000 км да не я държиш във високи обороти, сигурен съм, че разхода на масло драстично ще намалее. Ще ти дам пример от моя опит. Имах Нисан Примера 99 година 1.6 безнин. От смяна до смяна гореше около 100-200 грама и практически това не се усещаше нито на щеката нито по никакъв друг начин. Винаги е каран спокойно и без излишно юркане. Веднъж трябваше да отида до Румъния - Синай. Това е в средата на Румъния горе долу. Само, че доста бързахме. След Букурещ се минава планина с доста завои и изкачвания, там просто смлях колата от държане на обороти на 3-та за да изпреварвам тирове всякакви датчии стари модели. На връщане същото юркане. Събраха ми се около 2500 км. за 4 дни и доста бързо каране и държане високите обороти. Като се прибрах маслото беше почти до минимума. Аз лично се изумих и съответно притесних. След доливане и нормално каране останалите километри до смяната на маслото то не мръдна както си беше и преди. За финал:Моето мнение е, че не толкова маслото ще оправи проблема, а по скоро стила и начина на каране както и техническите характеристики на самият двигател. Това, което те съветвам е да не набуташ някоя добавка за няма нищо. Двигателя ти е в съвсем нормални норми за разход на масло.

Здравейте, днес се зачетох във форума и видях, че доста се пише за регулирането на клапаните на Хондите. Основно се прави на 20 000км. Искам да попитам аз карам Дизеловият Акорд 2.2, нужно ли е и на него да се прави такава манипулация и защо по дяволите Хонда не са със само регулиращи клапани като на всички производители?

Според мен е температурният датчик. Лъже компютъра на бензин. Почти съм сигурен в това.

Здравей, да ти кажа при мен какво беше се случило. Точно така светеше и угасяше от време на време лампата на ABS. Оказа се слаб акумулатор. Смених го и вече нямам тоя проблем. Записваше грешка ниско напрежение.Пиши как си отстранил проблема!

Здравейте! Тъй като съм ел. проектант и се занимавам доста с електроника искам да си сложа сам аларма с пейджър. До сега алармите съм си монтирал аз, тъй като никога не е било нещо кой знае колко сложно. Но ме предупредиха да не слагам блокировка на компютъра на нов модел кола. Заради наличието на имобилайзер и други дяволийки много често се случвало след прекъсване на някой от изводите захранващи компютъра или горивната помпа колата да запише грешка и да откаже да запали. Също така ми мой приятел ми отказа със същите думи, че е опасно и скоро имал големи главоболия с едно Пежо 407 (с хиляда перипета едвам го запалил, дори ползвал помоща на фирмения сервиз на Пежо - да се чуди човек крадците как ги лепват за няколко минути, а ти с оригинални ключове не можеш). Каза ми блокирай бобината на стартера, толкова.Ако е така малко не виждам смисъл от слагането на аларма освен пищене и мигане да не блокира нищо, някак си тъпо ми звучи.А искам аз да си я монтирам, защото вече се нагледах на палачори. А когато си го правя сам се старая да не одраскам нещо, да не счупя нещо и най важното да не изгубя нещо. И най-важното ръцете не са ми в задника, а разглобяването на няколко кори и свързването на няколко кабела към плафона и шоковия датчик не са ми проблем и притеснения.Искам да помоля някой, който е монтирал или знае как става това, къде точно се прекъсва за да се свърже блокировката или как въобще се прави блокировка на моделът Хонда Акорд 7 генерация 2.2 дизел. Ще съм ви много благодарен, ако ми помогнете и със снимков материал.В краен случай и със място където да ми поставят такава аларма във Варна.

http://www.autobild.de/artikel/honda-accord-tourer-2.2i-dtec-executive-dauertest-1332129.html

Аз карам този двигател в Акорд 2006. И дори имах тема с подобен въпрос. Оказа се, че двигателя заграва наистина много по бавно от бензиновите двигатели. Причината е неговата ефективност. С две думи ще се опитам да обясня тъй като четох много по темата: При бензина КПД-то е по-ниско и причината да е така е по голямото количество на отделяна топлина, която не се впряга в реална работа. При дизела по-голяма част от изгарянето на нафтата се превръща в работа и по малко в топлина. Дори в Ауто Билд преди няколко години имаше тест, коя кола загравя от минус еди колко си градуса до нормална температура и там дизелите се представиха най-зле и дори беше обяснено, че в Скандинавските страни повечето по обемни каросерии като ванове например са оборудвани с електрически реотани или печки за подпомагане на подгряването на купето.До тук с теорията, която съм чел.Факт е обаче, че като падна първия сняг във Варна от Левски до Метро колата си беше загряла нормално и си духаше топло и то доста топло (това малко преди Метро става загряване и стопляне - но все пак). До Девня ще стане баня направо. Не е нормално толкова километри да не може да стопли купето дори и с този двигател.Да не би да си сменял примерно антифриз и нещо да има въздушна тапа към радиаторчето в купето или да е задръстено? И да не би някоя от клапите отговарящи за подаването на топлия въздух от радиатора в купето да не е превключила и да не пропуска тоя въздух към купето?

Щракането механично ли е? Или е такова все едно колата има предварение, както казваха навремето за Ладите "чука ти аванса"?Между другото досега не съм карал кола която да държи 2000 оборота като я запалиш, може би за кратко в рамките на няколко секунди, но 3-4 мин. Според мен не е много редно. На базата на това съдя, че ако има проблем с подаването на гориво или предварение, може да ти почуква тъй наречения аванс. Ако е механично чукането, може да има нещо разхлабено, което задвижването или пистовият ремък върти. Нещо като шайба на компресор, алтернатор, хидравлика или в скоростната кутия и съединителя. За жалост всичко това е в сферата на предположенията.Но според мен е нещо като неправилно подаване на гориво или искра в точния момент.

Само се замисли какъв основен ремонт са ти направили....умолявам те карай леко първите 5000 км.

Сменена цялата генерация отпред, радиатори, спирачна помпа....ТУКА МИ МИРИШЕ НА ЧЕЛЕН УДЪР. Не ми харесва колата, доста пари е, а състоянието не изглежда да е на 156 хил км. по скоро на 450 хил км...Скъсан салон кожен? На 160 хил...според мен е невъзможно...Ако искаш съвет сигурен съм, че ще си намериш много по нова и по добра кола за тия пари...

Още повече че при теб логиката е обратна. Тоест пълен резервоар на малките ОМ-ове и празен 130 ОМ. При теб може да се направи с аналогова схема с операционен усилвател и с обърната логика. Ама трябва да се измисли от 0 и отнема много време, после да се направи настройка. На практика е по лесно и по вярно да използваш диодчетата на газовото или нивомера в бутилката. Има и по лесен начин с PIC процесор но някой трябва да ти направи програмата, което е свързано отново с доста настройка. Идеята при него е, че спрямо характеристиката на входния сигнал (линейната характеристика), подава на изхода обратна линейна характеристика в какъвто вид искаш пропорционално. Лесно става, но трябва някой да ти го програмира.

За това в началото казах, че това е схемата на оригинално газово. Тук измерваното съпротивление от бутилката и резервоара е заводски калибрирано и е абсолютно еднакво. В твоя случай ще се получи следното когато е пълна бутилката ще ти показва 1/3 от бензиномера. Ако сложиш съпротивление да стане 250 ома ще свършва газта много преди да дойде до средата бензиномера, което не е правилно. Трябва линейното съпротивление да е еднакво. Тоест от 0 до 250 ома, уреда мери с такова линейно съпротивление или иначе казано обхват. Датчика на бутилката е с 1/3 от обхвата. Тоест, трябва да намериш датчик за бутилката със сходно изменящо се линейно съпротивление, иначе няма как да стане по тая схема.

Готово пуснах я на колегата Стефан. Остава вече той да я публикува.

Ами ходите са тия дето им викат англичанки с 1.4 двигател 90 коня и прелюд след 2000 ама точната година не я знам. Имам приятел и със сивик както той и казва жабата (каквото и да значи). Та според тях да не се притеснявам ако леко пипа масло. Естествено говорим за нормалното правило 1 литър на 10000км. Та думите действително бяха " абе да знаеш всички ходни горят масло". Може да имат предвид че горят малко масло в нормите. Ама пък ако някой ми каже, че има кола дето грам не гори, няма да повярвам. Тоест има изпарения най-малкото, но до 10 000 км не се усеща това ако гори до 200-300 грама на щеката.

Днес ще я начертая, супер лесна е. Ще бъде схема и начин на работа а не точно копие на нивомерите и точните волтажи и напрежение в съответния модел да кажа предварително!

Доколкото знам след ремонт по двигателя или по точно основен ремонт, само смяна на сигменти или сигменти и бутала, докато се разработи колата харчи малко масло и след време,като "се наместят" сигментите спира разхода на масло. В това съм сигурен на 100% лично изпробвано на стара моя кола. Вариант две - може да е гумички на клапаните.Вариант три (нещо което ми се беше случило на мен) - запушен клапан, който връща обратно картерните газове. Когато буталото се връща обратно също прави компресия и ако тая компресия няма от къде да излезе, тоест през клапана за картерни газове свива маслените сигменти и те пропускат масло леко. Това го имах като проблем на моя стар Нисан Примера. Изчистих всичко в тази връзка и колата тръгна без проблеми. Карах я 5 години от смяна до смяна грам масло не е мърдало, ако е мърдало не е било изобщо видимо за щеката. Вариант четири - преди да купя Хонда ме предупредиха, че дори нова да я взема си харчи масло. И моите приятели с други Хонди казаха така - Хонда си харчи масло, леко по малко но гори, не е проблем но всички Хонди са така и вдигнаха рамене.Има уред при елконаджииите, който се закача към аспуха и следи дали има масло в изгорелите газове. Пробвай това да си сигурен на 100%.Една препоръка от мен, след като си сменил сигменти и колата ти така или иначе е в разработка, никога не я форсирай до 7000 оборота. Направи и читава разработка поне 5000 км, въпреки, че лично аз бих минал най малко 20 000 преди да изисквам повече от двигателя.Другото, което се сетих за финал. Ти хубаво си сменил сигменти, ама ако колата е с елепсовидно износени цилиндри? Ако майстора дето ги е сменял не е замерил добре износването на цилиндрите, не е разбирал или не е знаел как да го направи като хората, пак ще харчи, няма как!!! Дори се гледа прореза на сигментите да не е един под друг на 90 или 120 градуса ги слагат обикновено. Виж все пак дали майстора не си е оставил ръцете.Дано при теб с карането колата да се оправи от самосебе си!

Схемата е много проста, ама много...кажи ми къде и как да ти драсна начина за превключване на релето. Тъй като съм ел. проектант ще ти я направя разбираемо. Много лесно и просто нещо е. Няма да ти трябва друг да ти помага. Ще ми се и във форума да я кача тази проста схема, ама не знам как!

Първата ми лична кола беше Форд Скорпио с оригинално газово и показваше така. Разхода на газ и бензин на един уред. Тъй като това беше колата, която ме накара да вляза в час и да се интересувам от коли и да разбера кои марки са качествени, поради факта, че често се разваляше, да не кажа непрекъснато, научих всичко за газовата уредба, защото лично аз съм я разглобявал много пъти.Та по темата, как беше решението там. Имаше едно реле с превключващи контакти, което правеше така, взима сигнала от датчика на резервоара и го предава на уреда, в другия случай взима сигнала от датчика на бутилката за газовото и пак я предава на уреда за измерване на нивото на горивото. В случая е важно сигнала от датчиците да е еднакъв, дали в съпротивление, дали в миливолти, дали друга стойност няма значение. Трябва да разбереш какъв сигнал получава датчика и този сигнал да му пуснеш от бутилката или да го конвертираш, което е малко по сложно. Също така е важен и обхвата на сигнала, тоест от колко до колко ОМ-а в моя случай работи.

Това е от форума на БМВ, прави им чест на момчетата там: http://www.bmwpower-...e3862da351a92fb Вижте поста на galant. Това е последния пост на страницата, която съм дал и приключвам с темата. Ето някой кратки откъси от темата: Класация на най-надеждните производители (според Fleet News): 1. Honda; 2. Toyota; 3. Audi; 4. BMW; 5. Volkswagen; 6. Ford; 7. Mazda; 8. Lexus; 9. Vauxhall; 10. Mercedes-Benz. Класация на най-надежните автомобили (според Fleet News): 1. Honda Accord; 2. Toyota Avensis; 3. Audi A4; 4. Lexus IS; 5. Honda Civic; 6. Toyota Corolla; 7. BMW 3 Series; 8. Audi A3; 9. Ford Focus; 10. Volkwagen Passat. Награда за Двигател на годината 2005 На 1 юни 2005 г. във Великобритания, 1.0-литровия IMA двигател на Insight и 2.2-литровия дизелов двигател i-CTDi бяха наградени в съответните категории от International Engine of the Year Awards 2005, представени от UKIP media и Events Automotive Magazines. Honda Accord 2.2 i-CTDi - 19 световни скоростни рекорда Новият Accord 2.2 i-CTDi Sport постави 19 скоростни световни рекорда в началото на месец май. Британският състезател Робин Лидел и журналистът Иън Робертсън бяха част от европейския отбор - разбивач на рекорди. Освен скоростните постижения, записани на немската писта “Папенбург”, след края на изпитанията бяха изминати 674.59 км от пистата до Висбаден, близо до Франкфурт, за да бъде отчетена и консумацията на гориво. По време на този преход един от Акордите постигна впечатляващия среден разход от 3.07 л/100 км. Пълният списък на скоростни рекорди, записани в Сериен клас В (2000 – 2500 куб. см) са: - 1 миля* летящ старт - 214.186 км/ч 1000 метра летящ старт - 214.315 - 1/8 миля старт от място - 69.012 км/ч 500 метра старт от място - 94.461 км/ч - 1 миля старт от място - 87.258 км/ч 1000 метра старт от място-117.957 км/ч - 1 миля старт от място - 135.642 км/ч 10 км старт от място - 190.764 км/ч - 10 мили старт от място - 198.252 км/ч 100 км старт от място - 210 км/ч - 100 мили старт от място -210.967 км/ч 500 км старт от място - 209.913 км/ч - 500 мили старт от място - 210.961 км/ч 1000 км старт от място - 210.312 км/ч - 100 мили старт от място - 210.565 км/ч - 1 час старт от място - 211.323 км/ч - 6 часа старт от място - 210.088 км/ч - 12 часа старт от място - 209.908 км/ч - 24 часа старт от място - 209.910 км/ч * Забележка: 1 миля=1.61 км

Виж тоя тест съм го четох още като излезе в списанието преди много време. Плюс това само Фиат 500 и Алфа 159 са с повреди в двигателите при тестовете на Аутобилд. Тъй като техниката се разви много през последните години никой вече не коментира издръжливостта на двигателите в съвременните автомобили, освен на китайските коли и ФИАТ. В днешно време да говорим за повреда в двигателя е смешно, много смешно. Относно мен и парното ми, Акорда е кола за дълъг път, не е направена за тъпото кратко градско каране, на което я подлагам в момента. Тъй като съм карал основно Японски автомобили мога да кажа, че съм страшно впечатлен от качеството. Яриса го купиха от мен на 220 хил без грам проблем. Очаквам Хондата да се представи далеч по добре. И от когато карам Японски автомобили се научих от глезотии да не се впечатлявам, тъй като в ежедневието са важни много по различни характеристики и най-важното продажбата на старо, което при Алфа граничи с ВЕЧНО ТВОЯ. Също така да кажа за модела 159 тъй като съм авто фен от доста време. Има резон тоя модел да е качествен, ТЪЙ КАТО Е ПРОИЗВЕДЕН НА ПЛАТФОРМА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ GM --- ТОЕСТ ПОСЛЕДНАТА ВЕКТРА И СААБ. Сигурен съм, че Алфата ще е далеч по-комфортна и съм сигурен, че никой няма да оспори това, въпроса е какво се търси. Ама да се сравнява кон с кокошка просто няма никакъв смисъл. Акорда е много ама много по класна кола и това не го казвам като болен фен, който си е купил такава и сега защитава това на всяка цена. Мен не ми дреме кой какво ще кара, старая се да дам колкото се може по обективно мнение, най-малкото не съм автотърговец на Хонда. Първата ми кола беше Форд, бях научил всички сервизи във Варна, кой какво прави, къде кое се сменя, сервиз за газови най-вече. Като купих Хондата се чудих къде има добър сервиз да и сменя маслото благодарение на 3-те карани преди това от мен Японски автомобила. Това го казвам с добри чувства, като ония лаф не питай старило питай патило P.S. убеден съм, че климатроника на Алфата няма да се държи по абсолютно никакъв по различен начин от тоя на Хонда. Особено ако колата е вкарана от топла Италия. В това съм сигурен на 100%.

Ето го продължителния тест на Аутобилд и ПРЕЦАКАНИЯ ДВИГАТЕЛ НА АЛФАТА. Ако искаш си купи и провери дали данните от теста са верни. http://mail.dir.bg/~...al/DT%20159.pdf http://www.automedia.bg/news/article_10254.html Това е теста на качество за 2010г. на Аутобилд

Моля те, пусни няколко снимки как работи и как се държи системата в GPS режим и гледане на DVD. За мен това е от съществена важност, защото имам малко дете и на предната ми кола (Ярис) бях сложил DVD ЕЛИТ за 400 лева и малкия направо умираше от кеф и си пътувахме много леко. Сега направо подивява в колата и умира от скука. Иначе iGO имам на PoкetPc то си и нямам нужда от GPS но ако е бонус какво толкова ще го ползваме.

Благодаря правилно е това, което казваш. При мен проблема е че след като съм спрял климатроника с OFF след това, което и да натисна, компресора на климатика се активира, ако е по топло си остава да работи докато не натисна A/C OFF. Въпроса е може ли да го направя да работи в A/C OFF винаги, докато не му задам режим A/C ON. Защото, ако климатроника е спрян с OFF и след това се включи каквото и да е, примерно задаваш градуси и степен на вентилация винаги компресора се активира. Другия вариант, който аз открих е като оставя системата настроена без да натискам бутона OFF си седи така при всяко палене. Просто през деня лятото ходя напред назад по институции или каквото и да е там. Спирам тръгвам основно на отворени прозорци защото пътуването е много кратко и климатика въобще не може да заработи в режим. И понякога на светофар искам да пусна малко вентилатора за 1 мин до следващото ми спиране, защото то предстои след 3 мин примерно и престоя продължава 20 мин. 10 мин карам 30 мин седя по съответните сгради, клиенти и т.н. Затова не искам да ползвам климатика и искам да ми стои по дефулт изключен а да се включва по моя команда. Не е болка за умиране и ако няма решение ще свикна с това, но ако има ще ми е по удобно да е по дефулт да е A/C OFF. Та има ли начин това да стане?

Абсолютно което и копче да натисна, климатика се включва, между другото досега не съм ползвал функцията за обдухване на предното стъкло, така че не е това причината. Натисна ли бутона за вентилатора дори и на Hi да сложа, компресора се активира за кратко и сетне вече си работи без него. Ако натисна бутона A/C първата му работа е да се включи, което губи смисъла да го изключвам веднага. Освен това дори за 1 сек да се включи климатика, веднага замирисва вътре на влага ако го спра на секундата, въпреки че има сменени консумативи, то е така при всички климатици де, веднага кондензира влагата в изпарителя. И все пак да питам отново, знае ли някой, как след изключване с OFF да активирам вентилацията без климатика. За сега съм успявал само като натисна бутона откъде да духа(крака, стъкло и крака, средни дюзи) да се отварят клапите без да включва климатика и вентилатора и да има течение от скоростта на движение. Натисна ли вентилацията веднага температурата почва да се регулира автоматично, като съответно на секундата тръгва за кратко климатика, замирисва като го спра и така...Дори забелязах както казвам и на AUTO вече в студено време се активира за кратко. Търся решение, нещо клавишна комбинация или задържане на бутон и т.н., ако има де, ще съм ви благодарен ако спорелите!!

И още нещо за последно искам да питам. Може ли да се пуска само вентилацията без да се активира компресора на климатика ако преди това системата е била спряна с OFF? Случи ми се няколко пъти в по хладно време да я спра по време на път и да навлиза въздух от вентилационните отвори заради скоростта на движение. Когато цъкна вентилатора обаче, да речем, че влизам в град и потока намалява, цъкам вентилатора и хоп климатика тръгва да работи. Пробва на режим AUTO на по големи градуси, за момент се включва климатика и после се изключва и работи на вентилация като от време на време се включва отново компресора. Докато не натисна копчето A/C OFF климатика във всички режими се включва. Искам да питам следното, как ако съм спрял климатроника от бутон OFF да включва обратно системата без да стартирам климатика при топло време говоря, примерно 23-25 градуса околна температура. Все едно да го стартирам в режим A/C OFF? Който и бутон да натисна, винаги тръгва компресора на климатика и след това трябва ръчно да давам A/C OFF. Има ли решение на тоя проблем?