росенKN

С 2 ръце съм вече за кранчето.

Трудно е да се каже така,но има опция да е презацепено жилото бронята му е на щипка.

Пред краката на пътника само че под предния капак.Управлява се от жило.Жилото е над педала на газта.Откачането му е лесно много.Откачаш го и пробваш врътката.Ако имаш затруднения имам и снимки.

Преди да го разглобиш провери дали не ти заяжда кранчето за парното което задържа жилото а то пречи да завъртиш врътката.

Колега пиши от къде си, бих могъл да ти помогна.Безплатно.

А комутаторчето провери ли? Намира се и то там, до бобината.

Ако проблемът е в модула, едва ли ще помогне почистването само. Обикновено от претоварване контактната пластинка закрява и се вкопава в пластмасата, в която лежи. Ремонтирал съм няколко такива модула, но се случва да изчезне автоматичното сваляне. Самият ремонт е увеличаване на контактните пъпки с твърд припой.

Или наистина гарнитура с много малък пробив. Набива налягане от цилиндрите, изкарва вода към разширителя, но после не може да направи вакуум да си дръпне обратно. Покарай колата да загрее, вкарай я малко в обороти и като изтине напълно, отвори бавно капачката на радиатора и слушай изпуска ли налягане ; това при напълно студен двигател, не хладък. Но първо, както ти каза Фена, прегледай или смени капачката, огледай и гърловината за наранявания. Радиаторът ти е сменян; увери се, че е с правилната капачка, че имаше май 2 модела там, на неоригиналните радиатори.

Залагам на помпа и по-точно, клапанчето в нея.

Достъпни са след сваляне на кората, местиш на усет, като движиш и стъклото. Гледай да не охлабиш много, че почва да усуква стъклото. Не е задължително да помогне, понякога проблемът е от втвърдените уплатнения, в които се движи стъклото. Тогава помага хубав препарат за гумени уплътнения.

Би трябвало да си с рейка TRW, ако са ти намаслени маншоните на реиката, значи тече тя. Това, с продължението на завиването, може да е от нерегулирана предница или неправилно регулирана хлабина на рейката.

Провери си и регулирането на водещата шина.

Рамката на решетката е залепена на самата решетка свалят се заедно.Имам една свалена на колата ще ти я снимам за да видиш къде точно са щипките,излизат трудно и трудно се щракват после........отивам да снимам.

Рамката има 3 гаики отдолу а говорителя е с 4 винта към рамката

Махаш решетките над тях,откъм седалката са щипки излизат нагоре откъм стъклото са само щифтове

Теоритично-да(за отоплението),практически-не.

Относно СО теста -определено не хваща малки пробиви в гарнитурата,минало ми е през главата,карал съм съм около 30000км с микропробив в гарнитурата,правил съм 2 или 3 теста за газове всички бяха категорични че газове няма в водната риза....ама имаше(имам тема за този филм).По големия радиатор едва ли е проблем защото имам 2ма приятели с кола като твоита с сменени радиатори,които са 2 пъти по дебели от моя(оригиналния)и разлика няма никаква.Някъде тука в форума съм чел тема за един сивик точно с твоите симптоми и след дълги смяни на термостати радиатори и промивки на двигателя се беше оказало угнили и почти липсващи витла на водната помпа,търсил съм темата но никога не я намерих,чел съм я преди около 6години.

2 ремъка и 2 ролки са,ролки и аз ползвам ,,ИНА,, заради лагера им които е ,,НСК,, ремъците ми са ,,Даико,, трети комплект вече,сменям ги на 80000км,без никакви видими следи от износване,ролките и те са в перфектно здраве,без луфтове или шумове.И двете ролки са обтяжни,и за да е всичко ново се сменя и водната помпа,играе роля на паразитна ролка.

Всички "аз карам с това и нямам проблеми" отзиви са подкрепени с нула доказателства. Скромните ми доказателства са снимки на 2-3 водни помпи неразличими от нови,снимки на бистър антифриз в разширителния съд както и видими ламели на радиатора погледнато от отворената капачка на радиатора,както и има няма вече 200 000км безпроблемна експлоатация на колата.А един двигател пуска ли си ръжда и Господ неможе да я спре,камо ли оригинален антифриз.Привърженик съм на качествените продукти а не на необосновано скъпите.Като пример ще посоча познат чиято фирма в италия внасяше от щатите антифриз за високонатоварени и рали автомобили,използван в доста автомобили в Париж-Дакар които се използва и като ,,оригинален,, антифриз на някои марки автомобили и камиони,наи вече заради това че ако се прегрее двигателя си сменяше цвета.Разликата в доставната и продажната им цена беше оклоло 600%,но това не го прави 6 пъти по добър като го купиш скъп нали.Както и да е антифриза трябва да не замръзва,да смазва и да не е агресивен към металите и философията и цената на това не е такава каквато ни убеждават производителите на автомобили,особено в БГ. П.П.Много се отплеснах,мисълта ми е,че специално Ф20 мотор няма как да го увредиш ползваики ,,обикновен,, антифриз.

Аз съм с жълт......от 8 години,жълт го наливам,жълт го източвам когато се наложи,мисля че е руски пакетират го в Габрово.Сменял съм го на 3 години като всяка зима му проверявам градусите,за 3 години не се променят.Имам и познат небакарлив колега с същата кола които го сменя заедно с ремъците и помпата демек кара с наи евтиния антифриз(цвят не се гледа) като го ползва около 5 години и 80000км без досега да съм свалил прецакана водна помпа от колата му.Не се връзваи много на легендите за антифризите от 20лв литъра(горе долу казано),виждал съм достатъчно документи за внос на доста реномирана марка предлагани у нас,както и за това как едно и също нещо се произвежда и продава под няколко бранда с разлика 300% в цената,ама това е друга тема.

Два такива съм сглобявал колега,но за съжаление няма как да го обясня,пружината са приплиташе по един особен начин,за да притиска нагоре.И в двата случая свалях кората която е под волана и в нея реално стои самата жабка,като е свалена нещата са по ясни.Успех.

Така съм съгласен-виждам логика.Аз също обезвъздъшавам на самотек,това е и тест за запушени маркучи или тръбички.Помпите ги тествам с затапване на отворите за тръбичките,вече цял набор пробки за различни модели съм си направил.При първа възможност ще ти дам видео на което се вижда какво се случва в апарата при конусно изяден диск и нова накладка-ход на педала и буталцето преди и след напасването на накладката,тогава ще ме разбереш за какво говоря.Пак казвам че говоря за пропадане на максимум 30мм докато сработи накладката,и не твърдя че при автора на темата е точно това.Сега трябва да лягам че ставам в 4 за път но се надявам темата да продължи докраи с уточняване на решението на проблема.

Съжалявам че си на другия краи на БГ иначе прежалвам 20лв за нови накладки на това Рено на жената та да ми кажеш защо педала пада почти до долу докато сработят с диска.Новите които сложих сутринта вече са напаснати-както казах вече.

Е не го ли казах вече.Кажи на кое викаш падаш педал-колко пада,цифри.Гумичките винаги се връщат докраи защото в всички помпи има пружина която ги връща,а на някои помпи ако не се върне докраи няма връзка с съда с течност.Знам че не си келеш,давал си ми адекватни съвети по едни електронни проблеми,с едни платки и реших проблемите след 3 сервиза които не можаха-та и аз не съм някои келеш дето дето не знае какво говори.При първа възможност ще направя видео на което се вижда процеса които ти описвам.

ОК-съгласен.Първо да отбележа че наи ясно ще се види това на едно видео което няма как да заснема в момента просто защото нямам налична кола с толкова криви дискове.Затова ще се опитам да го обясня.Така като аз съм човек на точните цифри и величини,а тук такива нямаме и под термина,,пропада,, не разбираме колко защото може да е 10мм може и 60,мм да е нали?Под термина ,,не спира,, не разбираме от 100-0км.ч. за колко метра за да не спира,аз ще се опитам да обяня точно какви отклонения дава това което аз описвам.Значи от крив(износен по някаква причина на конус диск) пропадането на педала е около 15-20мм след края на нормалния работен ход,в първите спирания спирачния път е двоино по дълъг от нормалния за колата,нещата се нормализират след около 150км градско каране-тук е важен броя спирания,демек времето на притискане на накладката в диска а не толкова изминатите километри-нещо което няма как да измеря.Та относно това което описвам-буталцето на апарата притиска с цялата си площ равномерно накладката,накладката вкарана в апарата,влиза плътно и почти без луфт в него и приляга с цялата си повърхност към диска,това при правилно износваща се система или при чисто нова.Сега отиваме на ситуация 2-буталцето на апарата ляга с цялата си повърхност на накладката,която е чисо нова,но диска е износен неравномерно,демек в наи вътрешната си окръжност е 10мм(примерно) а в наи външната си е 8мм(примерно)И какво се случва като натиснеме педала,буталцето на апарата бута накладката към диска,накладката опира първо в вътрешната част на диска,което е начало на някакво съпротивление в педала на спирачката,продалжаваики да се натиска педала буталцето на апарата продължава да притиска накладката и тя цялата(без да се изкривява) се усуква(но трудно) в самия спирачен апарат докато не опре с почти цялата си повърхност върху диска,тука вече педала се втвърдява защото както колегата каза течностите не се свиват и няма вече кое накъде да поддава.Момента на пропадане на педала се усеща от първия момент когато накладката опира върху вътрешната част на диска(но колата не спира) до момента в които няма вече накъде да се усуква.това усукване е от порядъка на 1мм до 2мм,трудно забележимо и зависещо от степента на криво износване на диска.Докато накладката се усуква в почти плътните канали на апарата тя оказва някакво съпротивление и точно него наричаме ,,пропадане,, но конкретно казано говориме за около 30мм максимум ход на педала.Предполагам всеки е виждал неравномерно износени накладки,или износени под някакъв ъгъл,и за всичко си има причина подобна на тази ама да не се отплесвам.