JDM.BG

Принципно тези неща не могат да се сметнат с калкулатор и се мери с пластелин, но въпреки всичко аз бих свалил и от блока 1мм поради ред причини. Така или инъче още не си разглобил, предлагам ти да пуснеш на пазара буталата pm7 които имаш и да купиш бутала от d13, така ще избегнеш разкомплектоването на блока защото няма да имаш нужда от шлайф, а в същото време ще постигнеш по-висока степен на сгъстяване.

с pm7 бутала от заводска стеепн 9.28:1 примерно минаваш на степен 9.50:1 (със клингеритена гарнитура) или 10:1 (с метална) което е нищожно защото буталото виси 1.75мм надолу в цилиндъра. За да сгъстиш ще трябва да изпилиш поне 1мм от блока за да изчезне този адски недоход на буталото и степента на сгъстяване да ти стане 10.47:1 (с клингеритена гарнитура) или което пак е нищо, но вече си на що годе прилична степен на сгъстяване и ще усетиш разликата във вървежа или 11.1:1 (с метална гарнитура), докато от 9.28 към 9.5 няма да усетиш абсолютно никаква разлика в динамиката на колата, а по-скоро ще усетиш че си дал някакви си пари на вятъра. Искаше мнение на хора, явно сам си правиш сметките опитваме се да те насочим, но ти вземаш решението.

Аз нищо не съ мнаправил по нея, но открих че снощи някой е почертал с ключ по цялата дясна страна и предния капак. Ще си купя камера или две, да записват докато ме няма в колата и ще ги пипна тея, а после вероятно ще има позвъняване до 112 за човек със счупени крака или ръце....

Колега за какво пускаш теми след като не те интересува мнението на запознатите ? Очаквам скоро твой пост в Стената на ПЛАЧА. И все пак успех с експериментите. Ако си с 134mm биели буталото има прекалено гоялм недоход и ще разредиш, а ако си със 137mm биели буталото стърчи над цилиндъра и няма как да сглобиш. Така и не разбрахме какво караш... За протокола единствените бутала с който да сгъстиш Vtec-E (д15 със 137мм биели) са тези от d17

нито едните бутала не стават, ако оставаш с твойте си биели (137мм) колега ако искаш да ползваш въпросните бутала ще трябва да ползваш биели от d15b2/b7 134mm

Каква е целта ? Какво ще захранваш (има значение) ?

Само аз ли си мисля че b18 е по-склонен да разцепи риза от колкото b16, но пък и по-добра база за турбо от към резултат.

Ако имаш в предвид, колата да я настроят да е по-бедничка на газ (с газов инжекцион предполагам), то в такъв случай няма как да променят стойностите на бензиновото впръскване. За да ти я обеднят трябва да ти се разрови някой в компютъра на колата. Ако б18-ката е със стоковия си компютър няма от какво да се притесняваш, нито ще обеднее на бензин нито ще върви по-малко от преди на бензин.

Колега има някаква доза истина в размислите ти относно 4 цилиндровия двигател, НО не си прав за доста неща. Скоростната кутия не е с предавателно число 1:1, а и определено не старираш (дали тръгваш от място, дали на светофар, дали на състезание) на празен ход. В крайна сметка в темата става дума за тунинг (силов или оптичен), а не за това какво да направим по един СЕРИЕН мотор без намеси. Аз когато карах д15 атмосферен сивик с маховик 3.6 килограма съм си правил експерименти и колата си тръгваше от място без да подавам газ и забележете БЕЗ ДА ИЗГАСНЕ двигателя (коляновия вал въртеше хидравлика и алтернатор)

Също някой ако може да дефинира, какво означава с лек маховик мотора да няма инерция на високите скорости и предавки ? Някой замислял ли се е, че за да има инерция тежкия маховик в даден момент, той трябва да е изразходил друга енергия в по-ранен момент. Всичките ми хонди до момента (3 атмосферни и една турбо) съм ги карал с леки маховици и при нито една не съм имал проблеми с максимална скорост или с доускорение... Един познат след слагане на лек маховик се оплака че колата му "умряла", в крайна сметка се оказа че се откачило кабелчето на втек-а и проблема никак не е от маховика. Търсете грешките в себе си, защото по цял свят използват по-леки маховици от заводските, и само в България ефекта е отрицателен

Няма да имаш проблеми споко. Степента не скача чак толкова че да започне да прави детонаций. Степента на сгъстяване скача с около 1 (единица). Въпреки всичко е по-добре да се настрой за по-добър ефект :)/> P.S. Ако решиш да използваш въпросния блок не забравяй да махнеш масления рестриктор отбелязан със стрелка на снимката. ВАЖНО ако забравиш да го махнеш няма да имаш втек!

Разликата в броя на зъбите е заради втек главата (в нея разпределителния вал стои малко по-ниско спрямо не втек главата) Ако ползваш D16y8 главата може да си ползваш твоя ангренажен ремък. Даже с тоя блок кола ще е малко по-сгъстена спрямо заводската степен...

Номера на вала при мен е DW53 главата е от d16z6 и ето размерите според моя шублер. В сравнение с лифта на D16y8 вал този има по-малко лифт най-вече в гърбиците преди втек. Не помня точно а и изтрих записките но d16y8 вал преди втек имаше около 1мм повече лифт на всмукателите, и някви десети (0.1-0.2 на гърбица, което означава малко повече при клапана) повече във втек и в изпускателите, Но според данните из нета d16y8 е с няколко градуса по-малко на всмукателните гърбици (ако пак не ме лъже паметта 2 градуса).

Силно потресен, че те стокови б16-ки (само на ремап) дават високи 14-ки, а ние се радваме на 15-ки все още и то през 2013-та година. Единственото евала от 1-ви кръг е за Бойко и неговия резултат с едновалката. Пичове надъхайте се малко, тунинговайте, нека и хондаджийте да имаме кво да покажем.

От хондите само на Бойко турбо Д серията разбрах, че дала 12.9

Просто който я е изработил не е сметнал че ролката малко или много има напрежение от натегнатите ремъци, и е оставил прекалено малко носещ материал както се вижда от снимките. Счупването в случая не е от дисбаланс, а грешка допусната при изработката.

относно скъсяването, мнението ми е горе долу следното: 1. Ако се търси кола за евридей или писта и се ползват най-късите заводски предавки, то тогава мисля че трябва да се използва афтърмаркет файнъл драйв. 2. Ако пък се ползва повече за драг колата по-добре с по-дълъг файнъл (някой от заводската гама) и по-къси афтърмаркет предавки 3 и 4 за атмосферни проекти и ако е необходимо за турбо и 5-та предавка, това е заради заводски много късата 1-ва предавка специално за Д серийте ако говорим, но и при Б серия е горе долу идентично положението с 1-ва скорост. При турбо проектите забелязвам че се използват по-дълги кутий заради големия въртящ момент, но също съм виждал (гледал и чел из интернет) турбо драг проекти с файнъл драйв 4.9, което от своя страна не е никак безмислено ако се кара с подходящите радиали и писта с лепило.

няма 3,14 бре делите зъбчатките както следва: Вторичен / Първичен пример: 39 / 12 = 3.25 (това е 1-ва скорост при всички Д серий с механична скоростна кутия)или брой зъби корона / вторичен вал за крайното предаванепример 68 / 16 = 4.25 може би най-масовият файнъл драйв.

http://www.youtube.com/watch?v=FNbQY1HOJSk

ТЕглото няма да ти пречи на старта ако използваш подходящи драг радиали и още повече ако си на лепило.

Напиши какви са ти плановете за в бъдеще (интериор, екстериор, двигател, окачване) към какво си се насочил. Така от написаното в темата не изглежда като проект, а по-скоро е за темата Какво направи днес по колата си.

бутало pm7 имам излишно има счупено между сигментите, но става за мерене мога да ти го пратя за да имаш за сравнение. Ква е тааа 0.718 5-та скорост бе ?П.С. това което го мислиш се прави с D17 бутала PMS

Именно, буталата на икономиците и на d15b са с по-малка компреСионна височина за това и си влизат спокойно в д15 блок въпреки високите биели.

смених аудио източника :)/>

Причината да се ползват по-дълги биели (от гледна точка на тунинга) не е за да се изкара повече момент в ниските