Slade

Всъщност Мишо е прав, ограничението на магистралата е 130. При тая скорост дори и икономика не гори масло (стига да не е на 2-ра) Пусто обаче ако си на 5-та при 120-130 си адски муден и при натискане на газта колата почти не реагира. При 140-160 VTEC-а си работи и колата е супер, но пък вече си нарушител...

Джантите са точно тези и аз също мисля, че проблема не е в тях Повече се притеснявам да не са гумите.Uniroyal са от Дианата - от там ми беше изгодно да ги купя и имаше моя размер, освен това бяха пресни и не изглеждаха смачкани, криви и т.н. Там ми ги монтира едно много свястно момче, което ги балансира и каза, че няма нищо криво. Даже тежестите за баланс на повечето гуми са съвсем малки.За всеки случай ще запиша час и в Друмник, за да ги погледнат пак, а също и ходовата част.Ако не се открие там проблема ще почвам спирачките (ужас)...

Затова съм предвидил първо преглед на ходова част и после вс. останало.Дано бързо да хвана проблема, въпреки че като гледам може да ми вземе здравето (и всичките пари)

Размера на гумите (зимните) е 1:1 с летните, както производителя е повелил.Като че ли тресенето се усеща повече в завой и при спиране под наклон (надолу).Възможно е да го е имало и на стария комплект гуми, но сега е много осезаемо.Отивам на преглед на ходова част, гуми и реглаж, после ще кажа.Кофти вътр. каре само при спиране ли се усеща?

Само едно уточнение - втората гайка (с леглото за пръстен) всъщност я свалих от лятата ми джанта, която е оригинална на Хонда. Колата е от Испания, предполагам, че зимни гуми и железни джанти не е виждала никога.

Хора откъде имате толкова пари за пръскане на вятъра (7 смени на масло за година)? Най-вероятно толкова струва един основен ремонт...И на мен ми гори по 2-3-4мм от пръчката от смяна до смяна, и аз съм забелязал, че го прави само при зверско ръчкане по магистралата. Явно има някаква причина за това, но докато не почне да гори по литър/1000 няма какво да го мислиме, нали?

Ще ги проверя пак гумите и джантите в друга гумаджийница. В Дианата казаха, че са ок и не са криви (джантите). За гумите все пак се предполага, че не са произведени дефектни, а и са доста пресни. Ако в другата гумаджийница докажат с някакви тестове и ми издадат някава разпечатка, че гумите са криви - ще направя рекламация, иначе как?Мисля, че при десен завой със спирачка вибрира повече.Не знам как се проверяват спирачните цилиндри - целия апарат ли трябва да се разглоби? Колата спира добре, какво може така изведнъж да се случи на цилиндъра? Мисля, че не задържат апаратите - не почват ми пушат джантите и не смърди на изгоряло...Част от проблема би могъл да идва от спирачките, защото лятото в по-топло време поприсвирваха, сега не се чуват, а и няколко пъти като ходих на автомивка се чу бая съскане при контакта на водата с дисковете, та знае ли се...Идеята ми е да ида да прегледат ходовата част (шарнири, накрайници и т.н.), после гумите и джантите и накрая един реглаж (така и така искам да го направя).С тия спирачки не искам и да се захващам - доста хора обясняват, че са сменили по 2-3 пъти дискове и накладки и проблема с вибрациите не се е оправил.

Здравейте,Днес си смених гумите със зимни с железни джанти. Появи ми се обаче тресене във волана при натискане на спирачка, което беше доста осезаемо дори при малко над 80км. Над 120 при леко натискане волана се разтрисаше доста.Спрях и проверих дали всичко си е по местата, джантите бяха монтирани стабилно. Поизпуснах малко въздух (до около 2,0-2,1 атм) и вибрациите се намалиха значително. Вече при 80км не се усеща почти, нагоре нямаше къде да тествам (утре).Гумаджиите балансираха джантите с гумите и казаха, че са ок - не били криви. Гумите са чисто нови и не изглеждат да са криви.Преди да ги сменя - при спиране със старите летни гуми и лети джанти нямаше такъв проблем, единствено понякога при спиране на светофар в последните метри колата спира като на леки тласъци.Дайте някакъв съвет - ходова част, гуми, джанти, спирачки, РЕГЛАЖ? Какво да направя и откъде да започна?Четох разни теми и тук и в др. форуми и се хванах за главата от възможности...

В такъв случай двигателя на обикновената Хонда не може да намалява скоростта на колата когато се движи под стабилен наклон, без подаване на газ и е нормално да ускорява и оборотите да се качват?

Аз да се включа с един въпрос ни в клин ни в ръкав:Защо като се спускам на скорост без газ по малко по-стръмен наклон оборотите ми се повишават и колата ускорява доста (пак трябва да натискам спирачката, дори на ниска предавка)? Да не би да имам проблем с компресията или друго?

Благодаря на всички за отговорите!Мисля, че се изяснява работата

Значи и агнето сито и вълка цял Американското купе май е с неоригинални лети джанти и е с тия първите конуси. Те би трябвало да държат добре и железни джанти.Вторите са от оригиналните ми лети джанти, които са си на Хонда и би трябвало да имат вложки и т.н. и същевременно да стават идеално на железни джанти (пак за Хонда).Правилно ли съм разбрал?

В Дианата на околовръса казаха, че първите (конусите) не ставали на железните джанти на американката.Какво ли ще кажат за вторите?

Хмм значи предполагаш, че тази втората, която е по-обла няма да стане на железните ми джанти?

Здравейте, При смяната на гумите възникна въпроса с разлика в гайките, които уж не били същите за лети и железни джанти. Според вас каква е тази гайка: И каква е тази: Първата е от лята джанта на Сивик Купе (американско), а другата е от лята джанта на моя Сивик (англ.) Според вас има ли съществена разлика и могат ли двата вида гайки да се ползват без проблем на железни джанти?

Досега 7-8 години съм карал само с всесезонни гуми на Bridgestone и не съм имал проблеми. Докато караш основно в града зимата и не качваш разни планини са ок - никакви проблеми със спирането и потеглянето. Лятото също няма проблеми - и на дълъг и на кратък път и в жеги и студ.Определено са компромисен вариант, защото по разните там тестове се представят по-зле, но за хора с ограничен бюджет са някакво решение.Вече и аз минавам на варианта зимни и летни и още от сега ме боли главата от цени, мъкнене нагоре-надолу 2 комплекта джанти и гуми, складиране, висене по гумаджийници и т.н...Вече си става време за зимните гуми

За мен не е добра идея да посушаваш с каквото и да е. Ако са останали някакви песъчинки след измиването (най-често около лайсни, сгъвки и т.н.), полепват върху това, с което подсушаваш и после ги разхождаш като абразив по цялата боя.Според мен най-доброто е измиване с мека гъба с едри пори, може и без препарат - обилно с вода от маркуч със струйник/водоструйка.Препаратите за водо/пароструйките измиват моментално всичката вакса от колата (ако има такава) и лака е готов за бомбардировка от всякакви агресивни агенти. Отделно ако имаш микропукнатини по лака - водоструйката с тия стотици барове налягане може спокойно да го надигне и става ужасно (правил съм го).Аз лично пастирам два пъти в годината и после мия с гъба и чиста вода без препарати. Шампоан ползвам само ако колата е много, много мръсна.

Това, че ти е пробито някъде гърнето и конденза изтича през дупката, а ауспуха остава сух Ако колежката има предвид дали ауспуха е мазен, това е друго нещоМеждувпрочем не знам за мазен, но откакто имам Сивик и се заглеждам - не съм виждал Хонда на около 10г и повече с чист ауспух (да не е поне леко почернял).

Аз съм със Civic 6г (англ.) края на 99г с двиг. D15Z8 (1,5 VTEC-E).Много съм доволен от колата, в София разходът е 8,5/100 лятото и 9,5-10/100 зимата. Такъв нисък разход не съм и с Клиото, което беше 1,4 моно и тежеше около 300 кила по-малко от Хондата... Колата почти не е влизала в лютеницата, но отвреме навреме се случва да надбягам някой в града с до към 5хил. оборота на 1-ва, 2-ра. Извън града най-ниския разход с климатик ми е бил 6,2, а най-високия - 7,5 пак с климатик, 4 човека, багаж и настъпване колкото може по баирите на магистрала Хемус (оказа се, че не може много като е натоварена )

И аз нямам такава екстра, а ми се струва, че таблото ми свети доста слабо без да са изгорели крушки (не мога да си видя дори временния километраж през нощта). Иска ми се да го усиля. На мястото на въпросния switch има капаче, на което ми е монтиран bluetooth-а. С радост го премествам ако разбера, че инсталацията ми поддържа такава екстра без нужда от зловещо преправяне.

Поръчвали ли сте крушки от там (Кацарски или Конрад)? Стават ли за фасунгите на Хонда?Има ли от тези по-големите за осветлението на километражите?

Редовния проблем с реглажите - волана избягва...В Хонда ръководството пише, че центровката на волана се настройва от т.нар. "tie rods" - кормилни накрайници (нали така?)Наскоро смених волана и имам подобен проблем, но разцентрираното е едва забележимо. Предполагам идва от разлика в заварката на отвора с шлиците на волана. Идиотско е той да се заварява към арматурата на волана, а не да се отлива на едно, но явно така са си решили японците/англичаните и от там сигурно идват някакви минимални разлики.Настройката на волан с преместване на зъб на кормилния прът и отвора на волана е невъзможна (или поне при воланите с еърбег), така че вариант остават въпросните накрайници.Според мен Restless, ако не са ти затегнали някой болт на накрайника и се е разхлабил - ето ти го разцентроването.В поредната тема вече пиша, че на Реното проблема с тегленето на волана на една страна се реши със смяна на кормилен накрайник.Някой знае ли къде правят качествен реглаж на ходова част и не се осират здраво всеки път? Искам да ми центрират волана, но градуса на отклонение е толкова минимален, че трябва да се направи доста прецизно. Къде?

Ако си добре с английския, мисля, че следващия текст ще ти е полезен в диагностиката. Взех го от един американски форум D-series.org:"Since I'm bored, here's a quick transmission noise/wear diagnosis write-up. These are by no means absolute hard fast rules, but in general and all things being equal and assuming you don't have multiple bearings making noise (man, that would really make diagnosis a pain), these will help diagnose common transmission noise issues:Pilot bearing/bushing wear: Car stationary, clutch disengaged completely (clutch pedal pressed in all the way), transmission in neutral - In general, bearings or bushings make noise when they are under load or when the speed difference between the inner and outer races is great. The transmission input shaft is mated to the inner race of the PB and is not rotating as it is splined to the disengaged clutch friction disc. However, the engine and flywheel are mated to the outer race of the bearing and ARE rotating at engine speed, therefore the speed difference is greatest and any bearing wear will be noticed by a grinding or howling noise.Release (throwout) bearing wear: Car stationary, transmission in netural, clutch pedal pressed to take up freeplay - RB/TOB wear will be noticed when the engine is running, the transmission in neutral, clutch engaged and when the initial pedal freeplay has been taken up. Since the RB/TOB is backed away from pressure plate and not rotating when the clutch is engaged, it will be silent until you press the clutch pedal and take up the initial freeplay. As soon as the slave cylinder fork moves the RB/TOB towards the diaprham spring fingers and the inner race contacts them, the speed difference between the outer race (which is attached to the clutch fork) and inner race (which is pressed against the diaphram spring fingers) becomes great and wear will be noticed by a grinding or howling noise until the clutch is released.Input shaft bearing (ISB) wear: Car stationary, transmission in netural, clutch engaged (clutch pedal released completely) - Since the friction disc is splined to the input shaft and the clutch is engaged, the powerflow is now transferred from the rotating engine via the flywheel, through the pressure plate and friction disc to the input shaft of the transmission. Since the transmission is in nuetral, the input shaft is allowed to spin free. The inner race of the ISB is rotating at engine speed but the outer race of the ISB is mated to the trasmission case and is stationary. Therefore the speed difference is great and wear will, like the others, be noticed by a groaning or howling noise.Output shaft bearing: Car moving, transmission in gear, clutch engaged, acceleration or deceleration - This one is similar to the ISB only now the car is moving so the powerflow has moved through the transmission to the output shaft Differential bearings: Car moving, transmission in gear, clutch engaged (clutch pedal released completely) - This one is a bit harder to diagnose and is even more difficult if you have one or more of the above bearing giving you some audible feedback. Differnetial bearing wear is noticeable at speeds around 50-70 km/hr under acceleration. They have a sporadic growling noise which almost disappears when you back off the throttle to decel. When you accelerate once again, the noise returns. For the most part it is NOT a rhythmic and steady noise like worn transmission or wheel bearings sound like.Ако някой от термините те затруднява, ще помагам с превод. Мисля си, че при теб описанието клони към Output shaft bearing - лагери на вторичния вал??

Междувпрочем се замислих за маховика още при смяната и помолих Омбре да го огледат при второто отваряне на съединителя, дали не е крив, дали не трябва да се престърже нещо... От сервиза нищо не ми казаха, не мисля, че са го "заглаждали"??Дори още когато беше супер пресен зацепваше рязко и горе, сега е по същия начин (10 хил. км).Какво ще стане когато се поизноси?Цените на новите маховици са зловещи (не завиждам на дизеляците, дето са с демпферни маховици).

Та тая цитирана тема е хубава, ама там само си бием главите и решение няма.Аз нещо почвам да подозирам помпите на съединителя и по-точно долната, нищо че не текат.Просто си ги подозирам, без да имам някакви сериозни аргументи. Моя освен че отделя горе и зацепва рязко - като stage 3-4-6-7... затова подозирам помпата/ите - като че ли някое от буталата прави някакви мизерии и не върви плавно? Дали е възможно?