Класация

Е, нормално. Нима си очаквал нещо по-различно?! Още в момента, в който написа, че ще купуваш голямото, ме сърбяха пръстите да ти напиша, че това ще са само пари на вятъра, ако имаш по-различни очаквания за зареждането, но не исках за пореден път да подклаждам спора дали устройството е добро или не, защото назад има достатъчно информация за това. За не знам кой път ще напиша, че всички зарядни от този тип използват една и съща утвърдена схема на зареждане - CC-CV: постояннен ток по време на основното зареждане и постоянно напрежение по време на дозареждането. Ако обаче е приложен достатъчно добър маркетинг, може да изглежда така, че някое е много, много по-добро от друго, защото са напудрили текста с хубави думички и са описали циклите по по-интересен начин. За процеса на зареждане - накрая, като спадне токът до 0.5 А или 1.0 А - приемат зареждането за пълноценно и изключват. Допълнителният заряд, който могат да набутат, без да се превишава зарядно напрежение от 14.4 и с ток под 1.0 е толкова малък, че не е целесъобразно да се чака и на практика не носи допълнителна полза. Купуването на голямото има смисъл за човек, който няма никакво и евентуално му се налага от време на време да пали коли с паднали акумулатори - да използва функцията за директно палене. Според мен това е единственото интересно в голямото зарядно, което си заслужава да се пробва. Аз бих го пробвал на стартера на "печката", че ми е интересно дали може да изплюе 2 киловата мощност. Лошото е, че на практика човек почти няма възможност да си закара ~220 волта до колата и да я пали с такъв инвертор. (Признавам, че само предполагам, че работи така - не с натрупване на заряд за палене, а с директно моментно преобразуване на 220 -> 12 В) Но да имаш купено малкото и да купиш голямото, само защото някакъв търговец в някакъв магазин е рекъл, че с малкото не може да заредиш 100 %, базирайки се за възможностите му на информацията за цена, размер и магазина на закупуване - нека ти е обица на ухото за неразумна покупка. Сега по същия начин ако някой ти каже, че "Ето, тия зарядни са боклуци и какво очакваш от тях, вместо да пробваш с някое за 200-250 лева, да видиш колко по-добре ще ти заредят акумулатора", пак ли ще отидеш до магазина да купиш поредното зарядно? Силно се надявам, че не. Да напомня: 99.9 % от живота на акумулатора минава в колата, където стои в състояние на около 90 % заряд. Полезно е както прави @Митко Йотов - веднъж или 2 пъти годишно да му се прави пълен регенеративен цикъл с разреждане и зареждане, а не само дозареждане. Но е илюзия да се мисли, че ако просто се дозареди на зарядно до положение 98 % заряд, ще е по-различно, отколкото да се е дозаредил до 94% или 96 %. В момента в който го качите на колата и завъртите стартера 3 пъти - зарядът му пада на 90 % и колата си го поддържа така занапред. Регулаторът поддържа 14 волта с малки вариации (13.8 - 14.2). Това напрежение е недостатъчно за да зареди до повече от 90 %. В един момент собственото напрежение на акумулатора също достига 14 волта и вече няма разлика, която да предизвика протичане на заряден ток. Трябва да се промени напрежението на регулатора, за да може да се зареди още.

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение. ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона. Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните: 1. Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См 2. Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото) 3. Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката 4. Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия 5. Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии 6. Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена 7. Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата. Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните: 1. Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно. 2. Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини 3. Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни светлини. По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

Лично аз не бих слагал никаква добавка на този етап. Първо установи дали си с DPF или не. След като разбереш ще ти е ясно и какво е маслото за твоята кола. Аз бих сложил ефтино масло 0/30 или 5/30 със съответната спецификация, което да ползвам за промивка и почистване на двигателя, до колкото е възможно, за около 500 - 1000 км. /ако толкова държиш към него може да сложиш и добавката .. лично аз не бих/. След което го източвам и си наливам читаво 0/30 с С2 спецификация ако си с DPF или ако не си 0/30 С1 или А5. За последното може да погледнеш маслата на ФЕНА .. има читаво YACCO за мотори без DPF. Аз ползвам MOTUL 8100 eco-clean 0/30 С2 вече две смени, но бях с DPF, вече не съм и смятам следващата смяна да е именно с YACCO-то. Ако се чудиш още какво да сипваш .. вземи Емилия някой петък вечер и елате да пием по едно пиене и да ти обясня

Да светят фаровете на 4-5 метра,не е от рефлектори.По всяка вероятност е с автоматично регулиране и кантара е счупен.Може и крушки да са обърнати. Има теми за това,даже един от колегите доста детайлно е обяснил къде се бърка при монтажа.

Тук не съм съгласен. Лично съм измервал температурата в картера на моята D15-ка на път за морето - с термодвойка през щеката за маслото (и до момента я ползвам). При продължително поддържане (говорим за часове) на 120 км/ч (+- 10 км/ч) максималната температура на маслото в картера, която съм видял, бе около 103 градуса Целзий. Средната бе в диапазона 97-100 С. Да отбележа само, че нямам защита (кора) под картера.

Разликата в производствените разходи на двете е не повече от 1€. Реално платката и компонентите монтирани на нея са с цена между 5€ и 10€. Още някой друг цент за кутия и за залепеното фолио отгоре. Прехвалените CTEK също дават дефекти. Затова в мрежата са достъпни и техните електрически схеми. CTEK XS 3600: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F162655%2Fctek_xs_3600.pdf И малко по-модерния CTEK MXS 5.0: Масовите компоненти са с цена от 0,01€ до 0,50€. Само два-три са с цена около 1€. Платката е изключително евтина, двуслойна с OSP(най-евтиното) покритие. Използваните технологии на асемблиране са познати още от миналия век. Ако не трябваше да купя зарядно по спешност, може би никога не бих дал около 70€ (толкова някъде платих за моя CTEK), а бих взел възможно най-евтиното с опция за AGM акумулатор.

Тогава другата кола да се е строшила отдавна По гаранция маслото се сменяше на 20к или година, после го сменяме от 12 до 18 месеца. Проблеми с двигател никакви. Нямам идея какво е вътре де и става въпрос за дизел. Градското каране е тежко експлоатационно условие за да си сменя човек по-често маслото уж ама ей го, 130к км проблеми няма а пък има и турбо, EGR, катализатор, кара се от ден 1 с БГ нафта и тн.. Нищо никога не е чистено. Тук има друго което ние не знаем.

Кой казал, че не са по-здрави? Пък и на който каквото му харесва

Точно това щях да пиша и аз, плюс, че на японските коли цената на частите е една идея по-скъпа, така, че едва ли ще има някаква фрапантна разлика в поддръжката. Относно голфа с фабричната газова уредба - не е FSI, а MPI и е 75kW/102 к.с., голфето не е лошо, но мен лично този мотор е абсолютно бесмислен, поне в България - купуваш си спънат кон, който за една конска сила влиза в по-голямата данъчна ставка - от над 74 до 110 kW, хем плащаш голям данък, хем не върви. Единствения плюс е газовата уредба. Също така 1.6 MPI е единственият мотор на голф 5, на който може да му се сложи газова уредба, а FSI/TFSI са отвратително мотори - разпъват вериги и събират гняс в мотора. Аз имам Голф 5 комби, 1.9 TDI 2009 г. и съм супер доволен от него като возия, поддръжка, комфорт и т.н. Иначе на твое място бих се насочил към Accord 7 или 8 2.4 автомат(според зависи кое можеш да си позволиш), но аз не съм ти, нито обратното Успех с избора!

То това сега не е точно проблем, но все пак е добре да се отбележи. Начинът на присъединяване, описан в мнение #4 в темата е недопустим генерално, защото контактът между кабела и буксата не е сигурен. При токове около 1 А и повече е много вероятно там да се получи нагряване, а в някои случаи - дори до прегаряне на буксата, топене на пластмасата и не дай Боже - късо съединение и пожар в автомобила. Затова отново казвам - който реши - прави го на своя отговорност и сам си внимава. Аз така съм го направил, защото съм взел предвид малкия ток (при мен съм го ограничил до 220 мА за двете лампи общо, но защо - за това ще пиша в друго мнение), и съм набутал толкова кабел, че буксата заедно с кабела влиза доста стегнато и го притиска сравнително добре. Ако не се ограничи тока на лампите, при някои модели може да надмине 500 мА. Този проблем има 2 решения: I - новият кабел се запоява за оригиналния, като се изисква известна сръчност, защото е тясно и неудобно да се работи. Все пак не е невъзможно. II - новият кабел вместо да захранва директно лампите и по него да тече 500 мА ток, се свързва към допълнително реле, като така токът през новия кабел и през мястото на присъединяване към буксата намалява до около 50 мА и по-малко (колкото е мощността на бобината на релето). По-големият ток се поема от самото реле, чийто силов контакт е свързан директно към акумулатора. Допълнителното реле трябва да е с нормално ОТВОРЕН контакт. То обикновено е с 4 крачета. Релетата с нормално затворен, които са с 5 крачета - също вършат работа, защото единият им контакт е отворен и се затваря при подаване на напрежение към бобината. Ето схема по която се добавя допълнително реле, което носи основния товар: В червено е изобразен кабелът, по който идва +12 при контакт. Той вече захранва новото реле (вляво на картинката). Тук допълнителното изискване е по веригата на кабела, който е хванат директно на плюса на акумулатора (този кабел влиза в 87 на новото реле), да се постави предпазител с малка стойност - 1-2 А, не повече. Самият кабел задължително се изолира хубаво в стъкло-лакотръба и се подсигурява да не се допира никъде до нищо метално, нито до други кабели. Подсигурява се също и да бъде неподвижен, защото при движение и вибрации ако се допира и търка в нещо друго - лесно се протрива и има опасност от късо съединение.

При монтажа на лампите на колата няма нищо необичайно, след като вече са подготвени и издялкани. - Вади се цокълът със старата жълта лампа - Вади се лампата от цокъла - Монтира се новата LED комбинирана лампа, с натиск и леко въртене. Ако е необходим голям натиск, може би е по-добре да се издялка още съвсем малко. Внимавайте да не издялкате прекалено, защото лампата ще стои хлабаво и може да падне. В този случай ще трябва да се удебелява с нещо, изолирбанд или тефлон, или и аз не знам какво. - Черното цокълче с двата кабела (червен и черен) се вкарва в оригиналния цокъл на колата. - Пробва се мигачът дали работи. Ако не работи – цокълчето се завърта на 180 градуса. - С помощта на останалите кабели от комплекта (бели на цвят), лампите се свързват към краче 30 на релето. ГОТОВО! Вече си имате LED-дневни светлини с LED-мигачи, не сте развалили предницата на колата и светлините светят така, че доста се доближават до изискванията за дневни светлини. За съжаление обаче не ги покриват напълно. След като всичко е монтирано, свързано и проверено, трябва да изглежда и работи ето така: Всички допълнителни мнения и съвети по темата са добре дошли, ако нещо не е ясно, моля да ме извините и ще се опитам да отговоря, ако има въпроси. Надявам се темата да е от полза на повече хора. Ако някой иска да го направи, но се притеснява дали ще се справи – с удоволствие ще му помагам. Утре ще продължа с „Възможни проблеми и решението им”, защото има и неща, за които трябва да се внимава.

Лампите представляват ето това: Не се притеснявайте от това дали да поръчате тези или друг модел лампи. Възможно е с всички да изпитате проблеми, все пак са китайски, а там стандартите са нещо, което се опитват да нацелят, а не да спазват. Поне на дължина няма никакви проблеми – мигачът на Акорда е „дълбок” близо 90 мм от леглото навътре, така че дори и най-дългите лампи биха влезли. Тези конкретно са около 65 мм, колкото си пише на описанието им. Понеже са LED, пристигат с предварително монтирани товарни резистори по веригата на жълтата светлина, УСПОРЕДНО на нея, което симулира голям товар и така модулът за мигачите няма да мига ускорено. Все пак тези резистори са напълно ненужни и какво по-добро от това да ги разкараме? Махането им е лесно, просто се режат от веригата и готово. Но в такъв случай модулът ще започне да мига ускорено. За щастие – за това има бързо и лесно решение, което съм описал подробно в тази тема: РЪКОВОДСТВО - Как да си направим LED-мигачи без допълнителни товарни резистори Ако решите да ги махате и да си преработите модула за мигачи, то трябва да си подсигурите LED лампи и за задните мигачи. При преработване на модула не трябва да оставяте нито една лампа с жичка. ВАЖНО!!! Ако все пак решите да оставите товарните резистори по веригата, имайте предвид, че при работа на мигачите тези резистори се нагорещяват сериозно. Затова трябва да са закрепени здраво за нещо метално и да не се допират до нищо пластмасово или пък до кабел. Закрепването задължително се прави с тел, а не със свински опашки. Все пак – СИЛНО препоръвам махането им. Както казах – махането е лесно, режат се и после кабелите се свързват цвят по цвят. Най-големият проблем, на който се натъкнах, това е в размера на основата. Цокълът на мигача на Акорда е с отвор Ф22 мм, а лампите са с диаметър в основата 25-26 мм. Разбира се, че няма как по-дебела лампа да влезе в по-малък отвор, затова се наложи малко да издялкам гумата. Дялка се докато диаметърът стане около 23 – 23.5 мм. По този начин с лек натиск лампите влизат на място и се държат „на съпротивление”. Монтират се с натиск и леко въртене в цокъла напред-назад. Ето как изглежда една издялкана лампа и една неопетнена:

Докато чакаме Български пощи да се натуткат и да ни доставят лампите, можем да си свържем и релето, което ще се грижи да изключва дневните светлини при включени габарити. За целта вземаме релето и цокъла и набелязваме кой кабел към кой номер краче на релето съответства. То има 5 крачета, номерирани така: 85, 86, 30, 87 и 87А. Задължително е релето да има краче 87А. Съществуват и релета с два броя краче 87. То НЕ върши работа, затова внимавайте какво купувате. Релето се свързва по следната схема: - Към краче 86 се свързва кабелът, на който идва +12 при включени габарити, това е захранването на бобината на релето - Краче 85 е масата на бобината на релето, свързва се например към минуса на акумулатора - Краче 30 е общото, към него се свързва захранващият кабел на лампите - Краче 87А е нормално затворения контакт на релето и към него се свързва кабелът, по който имаме +12 при контакт - Краче 87 не се използва. Изолира се, за всеки случай. По него няма напрежение в нито един момент Ето как изглежда монтираното реле: (На тази снимка се вижда и червеният захранващ кабел към лампите, защото снимката е правена когато лампите вече са монтирани!) Работната логика: Когато подадем контакт, идва +12 по кабела и влиза през краче 87 А. То е нормално затворен контакт с краче 30 и по него се захранват лампите. Така те светват. Когато по другия кабел, на краче 86 се подаде +12 при включени габарити, бобината на релето е под напрежение и превключва контакта на релето. Така нормално затвореният контакт се отваря и прекъсва веригата със захранването на лампите. Те гаснат. При изключване на габаритите, бобината вече не е под напрежение и контактът отново се затваря, като така възобновява целостта на веригата на лампите и те светват отново. Сега остава само да пристигнат лампите, да ги монтираме и да свържем захранващия им кабел към краче 30 на релето.

Другият съществен кабел е +12 при включен габарит. Той може да се пусне по два начина: Начин 1: (аз съм го направил по този начин, защото сменях габарит в този момент) Съжалявам, че нямам снимки, но нямаше как да снимам с мръсни ръце и да работя. Моля да ме извините! - Развива се болтът, който държи подкалника за бронята отдолу - Изважда се внимателно ПЪРВАТА пластмасова щипка от болта нагоре, която държи подкалника за калника. При нужда може да се махне и следващата, но аз се справих без да я махам. - Подкалникът се подгъва малко, колкото да си напъхате ръката навътре. - С напипване стигате до буксата и цокъла на габарита - Развъртате леко, около 30-45 градуса и изваждате габарита - Имайте предвид, че ако лампичката е стара, е твърде вероятно да изгори само от вибрациите, които ѝ причинявате, затова си подгответе нова за всеки случай. - Издърпвате внимателно цокъла с кабелите извън подкалника. - Махате фабричния изолирбанд, за да видите кабелите - Оголвате или режете ЧЕРВЕНИЯ кабел. За всеки случай проверете с пробна лампа или с мултицет на кой от двата кабела е +12 при включен габарит. - Запоявате парче кабел 60-80 см към оголената част, а ако сте го прерязали, може да използвате клема-шина на WAGO или подобна, за да свържете отново кабелите и да добавите новия кабел - Изолирате хубаво кабелите, новият може да облечете в стъкло-лакотръба - Сега е моментът да подмените изгорелия си габарит с LED например (по същия начин се подменя и отдясно) - Прокарвате новия кабел към нишата до акумулатора, да си стои заедно с другия, който е +12 при контакт - Монтирате си габарита на място - Проверявате дали работи - Сглобявате си подкалника Вече имате кабел с +12 при включен габарит Начин 2: Този начин е също толкова нежелан, колкото онзи по-нагоре с другия кабел, но поради изключително малкия ток, да кажем, че може да се направи компромис. Това е и много по-лесният начин. Все пак – правите го на своя глава и си носите отговорност, ако колата се запали. От бушона на габаритите се изкарва кабел, като просто се вади бушончето, пъха се кабел в едно от пинчетата на цокъла и бушончето се забожда обратно. Кабелът трябва да е тънък, за да не влиза бушончето твърде трудно, а също и за да може да затворите капака на бушоните. Кабелът задължително се извежда настрани, а не се пуска да минава над или да се опира в други бушони от таблото. Понеже не съм го направил така при мен, нямам снимка. Ето кой е бушонът за габаритите: И така, вече си имаме +12 от габарити.

Трябва ви най-външната букса, тази бялата, която е най-близо до левия калник. На нея има едно жълто кабелче (посочено е със синя стрелка на следващата снимка), по което незнайно защо идва +12 при контакт, но ни върши чудесна работа. Вероятно и по други букси има такъв кабел с +12 при контакт, но това беше първият срещнат и реших да използвам директно него. Моля да ме извините, че нямам снимка точно на присъединяването, но ми беше много трудно да снимам в този момент. Ще се опитам да го опиша: изваждам буксата, като леко стискам контриращата пъпка (ще я видите, откъм фара е). Виждам коя дупка съответства на жълтото кабелче, посочено със синя стрелка. В тази дупка директно пъхам около половината от жилата на многожилен 0.5 кв. Мм кабел. Него предварително съм оголил толкова, че като е набутан в буксата, изолацията му да не пречи на нормалното вкарване на буксата обратно на място. Внимавайте да не остане да стърчи оголен кабел извън буксата, защото по него има +12 при контакт и има опасност от късо съединение ако се опре на маса. То там няма къде, защото наоколо всичко е пластмаса, но все пак... Новият кабел – около 80-100 см, го прекарвате през дупката на пластмасовото легло, където минават всички други кабели, и го пускате напред към фара да си стои там. Задължително го изолирате добре на върха. Самият кабел може да облечете допълнително в термоизолационен шлаух (стъкло-лакотръба). Ето на тази снимка се вижда откъде минава: Имайте предвид следното: Такова присъединяване на кабели по принцип е абсолютно забранено да се прави по колата! Аз съм го направил на своя отговорност, само защото токът там е изключително малък - по-малко от 500 мА и буксата го притиска сравнително добре. Казвам го, защото утре някой ще набута такъв кабел по подобен начин в някоя друга букса или бушон, по него ще пусне 2-3-5 ампера ток, буксата ще се нагрее, ще се стопи, ще се запали и после ще има „ама аз там в една тема така видях и нямаше проблеми, ама защо ми изгоря колата...” С това пускането на +12 при контакт е готово.

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи. Ето как може да се изкара +12 при контакт: Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази: По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола. Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката. На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите. Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите. Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче: Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка. Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Някой ако се чуди защо изобщо го правя това, а не си карам на фарове, ето защо: - Защото с включени фарове светят габаритите отзад – ненужно през деня и ми се струва, че намалява видимостта на стоповете - Защото фаровете са ксенонови и са скъпи – това ги запазва, като не се налага на всяко палене на колата да включвам и фарове - Защото през деня с включени фарове таблото минава в нощен режим на осветеност и едвам се вижда, трябва да го усилвам. През нощта ако остана с настройката от деня – твърде ярко е, а не мога постоянно да настройвам - Намалява консумацията на енергия и алтернаторът преминава в режим на слабо зареждане (12.6 В) – намалява товара върху двигателя. Описвам единствено как съм го направил аз на моята кола. Не твърдя, че това е най-добрият, умен и правилен начин. На мен така ми беше удобно и лесно и го направих така. Необходимите инструменти и материали за тази процедура са: - л. а. Хонда Акорд 7, с бяла пластмаса пред мигачите във фаровете - Комбинирани лампи бяло + жълто с цокъл T20 (7440) (15-30$, в зависимост от модела), например такива: - Макетно ножче (за дялкане на лампите, както ще видите по-натам в темата) - Гаечен ключ 10 мм (или вложка 10 мм с тресчотка) - Малка права отвертка - Поялник - Тинол - Изолирбанд - Кабел 0.5 кв. Мм. – 1-2 метра – 1 лв. - Стъкло-лакотръба – колкото кабела (не е задължително) – 1 лв. - Реле с нормално ЗАТВОРЕН контакт – 2-3 лв. - Цокъл за реле с нормално затворен контакт – 1-2 лв. - 1 час свободно време, а ако не сте вързани в ръцете – може да се справите и за 30 минути. За да работят правилно тези лампи, съгласно изискванията за електрическото свързване, описани по-нагоре, имаме нужда от следните кабели в двигателния отсек: - +12 В при контакт - +12 В при включени габарити - Маса (не е задължително, може да се използва направо минуса на акумулатора Не е нужно да купувате DRL модули от какъвто и да е вид. В темата е описано всичко необходимо. Поръчвате лампите от Алито и докато чакате между 2 и 10 седмици да пристигнат, може да си подготвите кабелите и релето, а после лампите само да се монтират и да заработят. Ако не ви се чака, може да си ги поръчате и от тук, има доста магазини, в които вече има подобни. Разбира се – на по-висока цена.

По слух може да каже с относителна сигурност само човек през чиито ръце са минали доста мотори за ремонт, или поне е чувал конкретния звук и има ясна представа от къде е. Смяна на масло и реглаж на клапани са лесни процедури, но ако продавачът не е инвестирал в това, причините може да са няколко: Да не му се дават пари, защото знае че маржът му е малък. Да е сигурен в колата и да не се занимава, афиширайки "автентичният" и вид. Да е сигурен че са клапани и няма да ти създават ядове. Да не знае от къде е и да се надява някой да я вземе, "па да са опрАа". Колата нов внос ли е?

А може ли да се използва С3 при наличие на DPF? Или само С2, С1 и А5 е позволено?

Придобитият опит нараства със стойността на повредените компоненти. Валтер Рьолл

В USA ги няма, в Понеделник цена от UK, но подозирам, че няма да ти хареса ...

За да не стават обърквания е редно имената на отборите да се изписват коректно. Напр. Scuderia AlphaTauri Honda на кирилица би трябвало да е АлфаТаури (като една дума). Alfa Romeo Racing си е стандартно известната Алфа Ромео (две думи).

Не само разцветката е нова: https://formula1.sportal.bg/news.php?id=25229

Какво друго да ти каже .. според тях и шумът след смяна на ангренажни вериги е нормален, абе мани..., като нямат отговор на някой въпрос, това е най лесното, което да ти кажат. Остави тия добавки дето си ги намислил, слагай хубаво масло и филтър и ги сменяй на не повече от 10000 км. Ако си с DPF гледай да е 0/30 или 5/30 с С2 спецификация, ако не си, пиши на Фена да ти прати на YACCO . . има добри показатели.

За мен това е най-добрата разцветка...

Не можа да ми свикне окото с оригиналните джанти. Смених ги с тези ЕТ 38 ... и накрайниците дойдоха. Другата седмица монтирам.

Големия зор е да прекараш кабела за дневната светлина до вътре в купето до предпазителите. Крушките само ги заменяш стига да си поръчал правилния цокъл от линка който съм дал по-нагоре. Някъде в двигателния отсек би трябвало да има букса, за дневните светлини но аз не я намерих а може и да няма не знам . Затова съм прекарал кабел през гуменото уплътнение на снопа с кабелите и съм го вързал към гнездото на предпазителя за дневните светлини в купето, като съм сложил 7.5А предпазител за всеки случай.

В Съда. Бързо производство срещу проститутка. Съдията: - Име? - Минка - Фамилия? - Иванова! - Възраст? - 25. - Адрес? - Пешо, ай стига са прай на луд...

Е все пак тук е фенклуб, нормално е да има пристрастия. Нещата , които приказвате не ми се струват реалистични. Поддръжка на кола не значи само смяна на масло,филтри, тампони и накладки. Говорим като се скапе нещо да го оправиш, а не да караш със светещ чек, препрограмиран компютър или половината функции по колата да не ти работят, ма тя да си върви. Иначе не съм усетил да съм ощипан персонално по никакъв начин , пък и от манастира последно ме увериха, че може да ме щипкат, стига намеренията да са богоугодни или има поне една скромна вечеря преди това.

Бягай от тоя голф мен ако питаш. Даже халогени няма и е с климатик, не с климатроник. FSI/TFSI по принцип се кара с по-високооктанов бензин - претенциозни са откъм гориво, а в България качеството на газ, бензин и дизел са под всякаква критика. Щом са си играли да слагат газова уредба на мотор с директно впръскване, значи са смятали, че ще въртят километри, а от там се прецакват бензиновите дюзи и не само. Ето снимки от 2.0 TFSI 200 к.с. Голф 5 само с MPI, 1.9 TDI(помпа-дюза) или 2.0 TDI(common-rail след 2006-2007 година). Много сте ми забавни когато започнете да подскачате като ощипани монахини, човек ще каже, че Хонда е на майка ви и татко ви ... Аз не робувам на никакви марки и смятам, че мнението ми е меродавно и безпристрастно. От друга страна, никой не може да ме накара да си купя форд и рено

За сега няма тресене. Изпробвах я за кратко. Утре ще и направя едно магистрално и ще знам със сигурност. Това с тресенето и мен ме притесняваше по време на поръчаката. Търговеца ме увери, че качеството им било много високо, ще дам отзиви като имам повече.

Днес реших да пробвам голямото зарядно, но ми изписа 100%батерията 15 след като изгасих колата го сложих, и не ми дава да зарежда сега.

Ако на св. Валентин нямаш половинка, намери си литър! Честит Трифон Зарезан на всички влюбени!