Класация

Май имаме стари познати Фарове нещо да ви трябват?: https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=10&t=34074 Или бързи кредити? https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=10&t=33979 https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=34044 Или Нисан? https://forum.nissanbg.com/viewtopic.php?f=12&t=49138

По моя уред в колата за измерване на температурата на маслото при градско каране /висене по светофарите в софето и чат пат настъпване м/у тях/ градусите се въртят около 90-95, докато при магистрално каране и обороти 3500-4000 още след 5-6 минута температурата минава 100 градуса одма, ако отида над 4000 оборота градусите спокойно отиват към 110-120, тЪ в тая връзка Japanese fever, според мен вземи масло с максимално високо число след W-то. Както казваш първата цифра не ти трябва, защото в летния сезон не те и бърка толкоз, отделно мотора си похапва масълце, тЪ мойто предложение е защо не пробваш с масло 5-50, там и да искаш да го прегрееш няма да успееш и на 100% ще ти пази мотора в жегите, там HTHS-то мисля е над 4, аз с масла с W30 не бих рискувал, казвам го при условие, че твоя мотор отдавна не е със заводските допуски, че да се кара с такова масло, само го хабиш и доливаш

Подробни указания за капковите тестове можеш да прочетеш ТУК Капката трябва да се суши 22-24 часа. Тогава размерът става различен от този, който наблюдаваш в момента. П.С. Ако имаш въпроси, моля те да пишеш в капковата тема, за да не правим off-topic тук.

Здравейте драги колеги. От няколко дни сме и по скоро жена ми собственик на този мъник (4рта Хонда в семейството). Взехме го от първия собственик и за сега сме доста доволни от малкото каране. 1.4 i-dsi на 214 000 км само някой ако може да ме светне на какъв диапазон се прави реглаж на клапаните (не по заводска документация) като цяло съм доста впечатлен от работата на мотора като изключим лекото потропване от към изпускателния колектор (за това питам и за клапаните). За сметка на това пък работи доста по добре от Акорда ми. Колата се кара само в чужбина на хубаво гориво ако има значение де. Снимките са от преди покупката

https://www.ato24.de/en/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html 2х5л от горното 2 х 34,95Е х 1,9675 - 5% = 131лв Благодаря предварително

Виж, не твърдя, че новите коли са по-здрави от старите. Нито отричам съществуването на проблеми. Но никъде не твърдя, че "целенасочено и нарочно" нещо се прави чупливо. Още повече част, която при теб е изкарала 2 пъти удължената гаранция на автомобила... Ето статистики от въпросният TUV, който сам си цитирал. За мен са показателни, че качеството май не се е сринало толкова брутално, колкото всеки втори по форумите го описва. "Ехеее едно време какви бяха колите", пък си спомням как около 2000та на 10 годишният ни Опел Вектра 1.6i му хвърляхме найлон отгоре да не се пълни с вода багажника като завали

Процедурата по цялостната подмяна на маслото в автоматичната кутия е елементарна и бърза, и не ти трябва никакъв софтуер. Правил съм го вече на моята, ето как става.

Благодаря, колеги. Голяма комбина @hondacivic5 и @cvetomirpetrov Да речем и @hino и @sashokolev. Толкова са гъсти, че пишат от едно IP и си лайкват мненията. Същата схема е и тук: Темата се заключва, кой взел кредит взел. Ако видя още един такъв опит отивате в дълга почивка "четиримата". Излъгах, приятна ваканция, колегите вече са баннати по IP, общо станаха 6-ма.

И аз се записвам с една 4-ка петро 5\30 офиса и данните на получателя ще дам на лично. Сумата ще преведа понд . или вторник заедно с сумата за транспорта https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html

Успя ли да си направиш рекламата

Нищо лично, а и се надявам да оправиш проблема най-безболезно за теб, но кой е този "Рамбо" на климатиците? Този човек-работохолик не спи, а оправя денонощно "стотиците" дефектирали климатици! П.П. Много колеги, сблъскали се с един или друг проблем, бързат да го обявяват за генерален (или хроничен) такъв за дадена марка и модел, но това е "капка в морето" на фона на произведените бройки. А това, че точно при теб се е случило,просто е малшанс. А и за жалост, няма нищо вечно - все някога се случва нещо да издаде багажа !

Имено това имах предвид като ти препоръчах 0W40. И имено, че за това ще е най-добре и HTHS > 3.5

Отвори си багажника, погледни точно под третия стоп и ще видиш как се сменя.

Малък подарък

@Cyreon, при мен преди две години климатикът спря да работи и, след като закарах да го погледнат, се оказа, че е изгоряла бобината. Смениха ми я за 150лв. и от тогава не съм имал никакви проблеми. Този шум, за който говориш, си мисля, че и при мен има подобен още от както взех колата. Чудех се от какво е и ходих и при Слави да погледне. Той го хвана със стетоскопа. Каза да карам така. Било лагер и нямало смисъл да се сменява докато не сдаде багажа окончателно. Т.Е. може да се смени и няма нужда от нов компресор. Така че не бързай да купуваш нов преди да е ясно точно какъв е проблемът. Може пък и да се реши по-лесно.

То това сега не е точно проблем, но все пак е добре да се отбележи. Начинът на присъединяване, описан в мнение #4 в темата е недопустим генерално, защото контактът между кабела и буксата не е сигурен. При токове около 1 А и повече е много вероятно там да се получи нагряване, а в някои случаи - дори до прегаряне на буксата, топене на пластмасата и не дай Боже - късо съединение и пожар в автомобила. Затова отново казвам - който реши - прави го на своя отговорност и сам си внимава. Аз така съм го направил, защото съм взел предвид малкия ток (при мен съм го ограничил до 220 мА за двете лампи общо, но защо - за това ще пиша в друго мнение), и съм набутал толкова кабел, че буксата заедно с кабела влиза доста стегнато и го притиска сравнително добре. Ако не се ограничи тока на лампите, при някои модели може да надмине 500 мА. Този проблем има 2 решения: I - новият кабел се запоява за оригиналния, като се изисква известна сръчност, защото е тясно и неудобно да се работи. Все пак не е невъзможно. II - новият кабел вместо да захранва директно лампите и по него да тече 500 мА ток, се свързва към допълнително реле, като така токът през новия кабел и през мястото на присъединяване към буксата намалява до около 50 мА и по-малко (колкото е мощността на бобината на релето). По-големият ток се поема от самото реле, чийто силов контакт е свързан директно към акумулатора. Допълнителното реле трябва да е с нормално ОТВОРЕН контакт. То обикновено е с 4 крачета. Релетата с нормално затворен, които са с 5 крачета - също вършат работа, защото единият им контакт е отворен и се затваря при подаване на напрежение към бобината. Ето схема по която се добавя допълнително реле, което носи основния товар: В червено е изобразен кабелът, по който идва +12 при контакт. Той вече захранва новото реле (вляво на картинката). Тук допълнителното изискване е по веригата на кабела, който е хванат директно на плюса на акумулатора (този кабел влиза в 87 на новото реле), да се постави предпазител с малка стойност - 1-2 А, не повече. Самият кабел задължително се изолира хубаво в стъкло-лакотръба и се подсигурява да не се допира никъде до нищо метално, нито до други кабели. Подсигурява се също и да бъде неподвижен, защото при движение и вибрации ако се допира и търка в нещо друго - лесно се протрива и има опасност от късо съединение.

Технология капков тест: 1. Моторът трябва да е добре загрял, т.е. маслото следва да е достигнало работна температура. 2. Най-добре е капката да се вземе около 10-та минута след гасенето на мотора; 3. Взима се парче чиста негланцирана бяла офисна хартия с плътност 80гр/м2 и размер около 7х7 см и се поставя близо до мотора върху равна повърхност и върху нещо, което не му позволява да се опира на повърхнината под него - да речем взима се капачка от бурканче със сладко (или друго подобно) или ролка тиксо и листчето се поставя/закрепя (може да се прилепи с тиксо) върху него. Така центърът на листа, където ще капне капката, не се допира на нищо - виси във въздуха, а краищата му се опират на ръбовете на капачката или на ролката с тиксо. Можете също така да подгънете два от противоположните краища на листчето, което е в квадратна форма, така че да се образува нещо като масичка - Внимавайте центърът на листчето да не провисва!; 4. Вади се внимателно щеката – без да се бърше! По принцип ни трябва ПЪРВАТА КАПКА. Стремим се максимално количество масло да остане на щеката. Издърпваме я внимателно и веднага я хоризонтираме ( щека ----------------о ). Пренасяме я внимателно до парчето хартия и я изправяме на около 1,5-3 см над хартията. Изчакваме капката да капне – може да отнеме време, следва да сме търпеливи. Ако не капва - много внимателно и леко се допира щеката или по-скоро маслото от щеката до хартията - колкото маслото да се плъзне от щеката на хартията; 5. Хартията с капката и подложката под нея се занасят в помещение със стайна температура и капката се оставя да съхне 22-24 часа; 6. Листчето с капката се скенира на скенер с разделителност 600 dpi (може и 300dpi) или се прави макроснимка с телефон или таблет. Скенерът е за предпочитане, тъй като всяка една капка от теста (на 1000, 2000, 3000 км и т.н,) ще бъде осветявана по един и същи начин, което е много важно за обективността на теста. Условията, при които се прави теста, следва да са максимално идентични при взимането на всяка една капка: една и съща хартия (от един пакет); едно и също време на взимане на капката (около 10 мин. след гасене на мотора); едно и също място на сушене; едно и също време на сушенето; приблизително еднаква температура на помещението, в което се суши капката; липса на влага в помещението; един и същ начин на скениране. Когато капката се снима с фотоапарат или телефон, трябва много да се внимава осветеността й да е равномерна Светлината трябва да пада еднакво от всички страни на капката. Да няма потъмнени или силно осветени зони. Светкавицата да е изключена. Винаги се снима на едно и също място (у дома, например) и на една и съща светлина. Задължително се подлага чист бял лист хартия под листчето с капката. Обработка на капката с GIMPPortable - кратка инструкция:

От осовия семеринг на компресора винаги има загуби -малко или много ,фреона плюс това с годините си променя температурата на изпарение и затова се препоръчва подмяна на известен период,машината е ...просто машина ,трябва си обучен техник по автоклиматични инсталации ,да премери примерно да не вдига прекалено налягане на празен ход -ако е печен това трябва да му говори нещо ,повечето само зареждат с машината и толкова -важно е да имаш добър диагностик за преглед и след зареждането ,климатроника е хубаво нещо ,но повреди ли се ,обикновенно никога не заработва както трябва ,само ядовете и дадените пари на вятъра по сервизите остават ,накрая пак нямаш климатик в колата .Домашните много по-рядко пробиват ,работят на други налягания и няма такива вибрации като в колата ,при тях най-често се поврежда електрониката ,датчиците ,IPM -ите,захранването ,на конвенционалните често съхне кондера на компресора ,музикалните самсунги пък им се бъгва софтуера .Няма съвършена марка ,всички си имат кусури ,може би японските хиперинвертори са най -добри и спестовни с високия си COP ,обаче повредят ли се става лошо положението .

Леко бъркаш нещата. Фреон е Хубаво да не се губи - да но на практика се губи. Да, затворена система е при автомобила,но домашния хладилник който споменаваш, е още по-затворена система, защото там всичко е на заварки/запоено, а не както при автобила на разглобяеми връзки. И компресора е съвсем различен и е свързан доста по-надеждно от към изпускане на фреон -с две думи много различно и несъпоставимо, но пак се губи фреон.

Я стига с тези глупости. По тази логика никога не трябва да си купувате черна кола, че и тя много се нагрява лятото (не знам даже защо ги произвеждат такива). Може да си облечете черния волан с оранжев губер за да не се нагрява и той. Явно за това се карат толкова малко S2000 и Legend-и в BG, защото тях ги предлагат само с кожени салони. Това са пълни глупости. Колко дни в годината наистина сте си оставили колата на слънце и ви е било неприятно като влезете вътре.... 5 пъти или 10 от 365 дни! Колата има климатик пуснете го за две минути и излезте на сянка ако ви е чак толкова неприятно (да ама тогава разхода на гориво скача). Кожените салони винаги са били най-високото ниво на оборудване в която и да е марка или модел кола. Кожата не задържа мръсотия, прах, косми и не се насища на миризми. Почиства се много по лесно, ухае много по-приятно и изглежда в пъти по-красиво. Удоволствието задника ти да стой на излъскана, мека, добре намазана (поддържана) кожа е несравнимо с това да седнеш на пропития с прахоляк плюшен салон. Някой пробвал ли е да си удари с ръка седалката на плюшения салон на пряка слънчева светлина... бедна ви е фантазията какъв облак прах се вдига във въздуха. И нека не забравяме че кожения салон за конкретния Accord се предлага с подгрев и ел. регулиране на седалките.

това попадна в мен само и единствено благодарение на колегата InsaneP. Така че ако не ви хареса той е виновен :) " Всички знаете че ДВГ имат бутала. Отгоре над буталата има обем който се нарича "горивна камера'. Или това е обема който остава когато буталото сгъсти горивната смес. Абе какви ги говоря. Това и децата го знаят. Да започнем отначало. Нашият живот се гради на АТМОСФЕРАТА. Въздух (за състав не говорим). Той най-нормално тежи (има налягане) от 1килограм на квадратен сантиметър. Това научно казано изглежда така: 1 атмосфера (на морското равнище) = 760мм живачен стълб = 1 Бар = 100000 Паскала = 100 Килопаскала (КПа) = 0.1 Мегапаскала (МПа) = 1000 милибара = 1000 Хектопаскала (мамка им и метеоролози в това работят). В PSI няма да го смятам сега защото това се превежда Pounds on Square Inch което не е по нашата мерна система (СИ). Все пак около 15 PSI е един Бар. Ако на морето има 1000 милибара в София нормалното налягане ще бъде близо 950. Заради надморската височина (550 метра). Тези мерки се наричат "абсолютно налягане". Освен него има и така нареченото "манометрично" налягане. Сиреч манометъра с който си мерите гумите мери НАДНАЛЯГАНЕТО над атмосферното. Това е много важно защото гума напомпана на 2 Бара на морето и транспортирана на Черни връх (в багажник) и там измерена със СЪЩИЯТ манометър най-вероятно вече ще бъде 2.5 Бара (не ми се смята). Да обобщим. 1. Ние живеем при сравнително постоянно атмосферно налягане (ако не се катерим по височини). 2. Манометрите мерят ОТНОСИТЕЛНО налягане спрямо СЕГАШНОТО атмосферно. Това налягане се нарича "манометрично" - на английски "gauge pressure". Има измерватели и на АБСОЛЮТНО налягане "absolute pressure" - например барометрите. 3. Турбо което дава налягане 0.3 Бара е манометрично измерено налягане. Т.е. то "тъпче" двигателя с 1.3 Бара спрямо съседната атмосферка която си джитка с 1 Бар. Това като малко оф-топик. ------------------------- Физика за начинаещи. 1. Взимаме една спринцовка. 10см3 (10 кубически сантиметра). 2. Отваряме я на последно деление (очевидно 10) 3. Изчакваме да се напълни с въздух. 4. Запушваме перфектно дупката отпред (примерно с пръст - бел.авт. - българският пръст е еквивалент на ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО от гледна точка на физиката). 5. Свиваме буталото до деление 1. 6. Изчакваме известно време (после ще разберем защо). Току що получихме първата дефиниция - а именно степен на сгъстяване. Обяснявам по друг начин. СТЕПЕНТА НА СГЪСТЯВАНЕ е отношението между два обема. Начален и краен. Или: Сгъстяване 10:1 значи че между обема в ДМТ и ГМТ е 10:1 ДМТ = Долна Мъртва Точка (буталото е в най-долно положение). ГМТ = Горна Мъртва Точка (буталото е в най-горно положение). Този отатъчен обем в ДВГ се нарича "горивна камера". Бензинките атмосферки си джиткат на степен на сгъстяване между 8.5 до 11 към едно. Може да има и други около тези стойности ама аз толкова знам. Дизелките си джиткат около 20:1 (пак толкова знам). А турбото? Ааа, турбото си джитка на НАДНАЛЯГАНЕТО НА ТУРБИНАТА умножено по СТЕПЕНТА НА СГЪСТЯВАНЕ на матора. Сиреч бензинка-турбо със сгъстяване 7:1 и турбо 1бар (надналягане) = 7 * (1бар атмосферно + 1бар турбо) = 14:1. Оо-оо-паааа. Това към дизел отивааааа. Или към високооктаново гориво. Ама това е друг разговор. Въпрос от публиката. Как да измерим "степента на сгъстяване"? Отговор: Няма ТОЧЕН начин. ЗАЩОТО производителя прави горивната камера с неправилна форма. Питай го защо. За да му е гадно на мерача. Е ако разглобите главата, затворите клапаните и налеете в обема подходяща течност може и да измерите нещо около това което е в действителност. --------- В същност това което направихме със спринцовката се нарича "ИЗОТЕРМИЧЕН ПРОЦЕС". Бас ловя че сте чували такова нещо някога. Изотермичният процес се извършва без влияние на температурата. За това оставихме спринцовката да почака след смачкването на въздуха. ЗА ДА МОЖЕ ТОЙ ДА ИЗСТИНЕ! Ако след това изчакване (изстиване) проверим налягането в сгъстеното пространство ще измерим.......? Ами при 10:1 ще измерим ТОЧНО 10 Бара!. Странно нали? Във всяка бутилка в която има сгъстен газ и пише "30 Бара" ако я изпуснем при нормално атмосферно налягане ще получим газ с 30 пъти по-голям обем. Хе-хе. Не е ли хитро? Бутилките които съдържат 150 Бара в същност съдържат газ сгъстен 150:1. Бая си е, а? Вярвам че всички разбрахте какво е "степен на сгъстяване" или въобще сгъстяване на газове. Хайде да обобщим. Ако имате компресор с бутилка към него и на нейният манометър пише 0.8МПа или 8х100КПа или 8Бар то налягането в тази бутилка е 8 Атмосфери. Или 8 пъти по-високо от сегашното атмосферно налягане при температурата на въздуха в бутилката. Ако бутилката е 30 литра то компресора е "натикал" 240 литра въздух вътре за да създаде това налягане. ОК? Хайде сега да минем на "компресия". --------------------------------------------- На мен лично ми отне доста време да зацепя как така при "степен на сгъстяване" 1:10 налягането в изправен цилиндър измерено с манометър е примерно 13 Бара. И направих справка с учебника по физика. Къде е ключът от палатката? Сещате ли се? По-нагоре (там където мачкахме въздух в спринцовка) споменах че трябва да се изчака въздухът да изстине преди да се измери налягането. Обаче в цилиндъра компресирането на горивната смес се извършва с доволно висока скорост и там процеса не е изотермичен. Т.е. въздухът няма време да изстине (да отдаде топлината на цилиндъра). Физично казано процесът който се извършва в цилиндър на двигател е адиабатен а най-точно е негова разновидност наречена политропен. До тук с теминологията да не прегреете. Малко да се отклоня. Предполагам всички сте помпали гума на ръка? И да не сте помпали сте чували че помпата се нагрява? ВЕрвайте ми - това не е от триенето на метала. То не повишава съществено температурата. Основното което нагрява помпата (сгъстеният въздух) е РАБОТАТА (на помпьора) който ПРИНУЖДАВА силово въздуха да се смачка. СГЪСТИ. Лирично отклонение. Въздухът се състои от молекули (парченца) на различни газове. Тези молекули много приличат на хората. Затова ще ги кръстя Мули-Кули. Защо? Напапкали са се те с храна (енергия) и си джиткат нагоре-надолу като отвреме-навреме се джаскат помежду си (това му викат Брауново движение ама нейсе). Колкото повече са нахранени толкова повече джиткат и гледат да им е нашироко. Когато се яви НУЖДАТА (някаква външна сила) тез Мули-Кули се принуждават са се стеснят помежду си. А това може да стане ако ОТДАДАТ част от своята енергия. Отдадената енергия се превръща в ТОПЛИНА. Например ако натъпчеш Мулитата в рейс то те се сгъчкват и им става топло. Обратно. При разширението си те поглъщат топлина. Или ако си изпуснете гумата тя ще изстине. cool.gif Продължавам. Ако сгъстим МНОГО бързо (примерно за 0.15 секунди) определен обем газ 10 пъти температурата в него рязко ще нарастне. А щом температурата нарастне налягането ще се покачи повече от очакваното (Мулитата са излезли от мач, натъпкали са се в автобуса и хич не им е до сгъстяване). Добре де. А колко точно ще се вдигне това налягане? На отговор идва математиката. Уравнение на политропата: Получено налягане = Началното налягане * Степен на сгъстяване ^ 1.377 Получена температура = Начална температура * Степен на сгъстяване ^ (1.377-1) Толкова. Това 1.377 се нарича коефициент на политропата и варира но може да се приеме за 1.377 като осреднена стойност. Резултат: Двигател със степен на сгъстяване 10.2:1, входящо налягане 0.88 Бара (има загуби при пълненето) и температура на околния въздух 25 градуса Целзии (298Келвина) ще даде следните резултати: Налягане в края на сгъстяването - 21.5 Бара Температура в края на сгъстяването - 442 градуса Целзии. blink.gif паУза за да зацепите.......................................... Усещам какво стана. "Айдеее, тоя Гризли се уля. На мен защо не ми е толкова компресията?" И сега е момента да въведем новият термин. КОМПРЕСИЯ е популярното име на ИЗМЕРЕНОТО налягане в цилиндъра. Защо популярното? Защото и компресията НЕ МОЖЕ да бъде измерена както степента на сгъстяване. Или поне току така от всеки срещнат с манометър в ръка (бас ловя че Вашият Майстор влиза в тази категория). ЗАЩО (няма да описвам как се мери защото се надявам да сте виждали): 1. Измерената компресия зависи пряко от това колко ви е зареден акумулатора т.е. колко бързо върти стартера и какво масло ползвате. Тогава се проявява повече (при по-ниски обороти) ефекта на "издишане" от клапаните които не са идеални. 2. Измерената компресия зависи пряко от това какъв точно манометър притежава Мерача. Защо? Горещо препоръчвам мнението на М в тази тема. В него той перфектно е сметнал един реален цилиндър. Там ще видите че обема след сгъстяване е 51 кубически сантиметра. Когато към него добавите обема на манометъра с който се прави измерването (примерно 10 см3) ще забележите че обема на камерата се увеличава и двигателят се декомпресира. Сиреч колкото е по-голям манометърът на Мерача (с по-дълъг маркуч примерно) толкова по-ниско налягане ще бъде отчетено. Естествено манометъра допълнително охлажда сгъстеният въздух в цилиндъра което ще доведе до допълнително спадане на налягането. Ех, уморих се да пиша. За сега смятам е достатъчно. Само искам да вметна малко отговорче на незададения въпрос "кое пали нафтата в дизела?". Пак същата тази температура получена в такта на сгъстяване. Входни данни : Дизелов двигател със степен на сгъстяване 20:1, температура на въздуха и налягане както по-горе. Налягане в края на сгъстяването - 55 Бара Температура в края на сгъстяването - 649 градуса Целзии. Ето кое възпламенява нафтата в цилиндъра. Ако искате да видите цялостно изчисление на бензинов двигател намерих този сайт. От който ви препоръчвам тази подробна математика. А в тази тема се пошегувах малко на чужд гръб ама никой не разбра защо. Сега може би ще се изясни. ----------------------------------- Не знам дали го обясних по най-добрия начин ама "не стреляйте по пианиста - той толкова си може." " намерено от ТУК п.п. ако сметнете темата за полезна може да я натикате някъде из "полезни технически"

ti6ko с каската е по тихо

@Japanese fever Веднага ти казвам, избираш си да слушаш тук или там, и след като избереш къде, слушаш само там където си избрал. Не го казвам с лошо, но колкото повече задълбаваш, толкова по-сигурно е че ще вземеш решение от което няма да си доволен, а то в крайна сметка си е твое (решението). Аз мисля, че получи достатъчно изчерпателни и кадърни отговори тук, но така мисля аз. Успех!

Това с "прецакването" на компресорите на японските коли за сефте го чувам Предният лаф при "баш майсторите" беше,че "на японците са им много скъпи частите".То на европейските коли нищо не им се сменя,всичко е до живот