Jump to content
SkyWalker

Съвет за тип антифриз

Recommended Posts

Здравейте, колеги!

 

      Искам да сменя антифриза на колата, тъй като откакто е купена не съм го сменявал и незнам на колко време е. В момента е със някакъв зелен на цвят и е на max ниво. Предишната си кола карах със червен G12 и лилав G12+ и никога не съм имал проблеми. 

 

Питането ми е мога ли сложа и на Хондата такъв - червен или лилав (G12 / G12+)? Ако пък не е подходящ този тип, какъв да взема и също така - какво количество побира системата? Всякаква информация ще ми е много полезна! Благодаря предварително!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това, което съм чувал е, че не е хубаво да се смесват зеления и червения (розовия). Така че се постарай да си източиш макс. стария.

  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Това, което съм чувал е, че не е хубаво да се смесват зеления и червения (розовия). Така че се постарай да си източиш макс. стария.

 

Това го знам - със сигурност стария ше се източи напълно, но въпросът ми е с какво е удачно да го заменя. Разбрах за органичните съставки, но като вид дали червения е подходящ за охладителната система на нашите коли. Да не би G12 да е прекалено агресивен към някой от металите. Не съм наясно по тези въпроси, затова и питам ;)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Колега, G12 си е "вагов" стандарт, не се бъркай. Търси си органичен антифриз и сипвай.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Купуваш марков антифриз на база етилен гликол G12 и G12+  са както каза колегата стандарт на фолксваген като тоя с + е с по дълъг срок на експлоатация- Лонг лаиф. Имаи предвид че цвета не определя качествата на антифриза и типа му! четеш етикета! Аз ползвам от над 10 години IGAT  син които отговаря на всичко от което има нужда един такъв двигател, не съдържа сулфати и фосфати и други мизерии които да влияят кофти на алуминия. Един два пъти ми се е налагало да го точа и си излиза супер бистър без утаиики и мизерии, а зад водната помпа да ти е драго да погледнеш в двигателя :) Червения на IGAT по спомен беше лонг лаиф. Моя маи направи 5 г вече и може би ще трябва да го сменя на есен че сега ме мързи от пролетната умора. На тоитата пък хич не съм го сменял, само го замерих кво показва и маи са го наблъскали повече концентрата че беше за към -45/50 градуса. Което също не е хубаво ако не си в Сибир, защото водата е тази която отнема топлината от двигателя, та и на него ще му доиде реда :)

  • Upvote 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Благодаря за полезното инфо! Изпадна ми червен антифриз на SWAG в разфасовки от 1.5 л концентрат и се зачудих дали да не сменя моя с такъв. Затова и зададох въпроса си, защото бутилките не са при мен и няма как да прочета съдържанието...

 

И още един въпрос - нашите двигатели (в моя случай D16V1) с алуминиев или чугунен блок е?

Редактирано от SkyWalker

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Слави, лятото да го разреждаме повечко с вода, така ли излиза? Взел съм си един чуден розов IGAT AN SF 12+ и мислех да го наливам 1 към 2 за -18 компромисен вариант и за зимата.

Доколкото знам органичните като тоя SWAG и IGAT щадят и алуминиевите и чугунените двигатели, така че играеш на сигурно.

 

http://www.igat.ag/produktdownloads/pi-en/EN-21014-I.G.A.T.-PI.pdf

 

Top-class, silicate-free radiator antifreeze concentrate for universal use. Provides reliable protection against deposits and foaming, thus ensuring optimum heat removal. Suitable for use in cast iron and aluminium engines as per manufacturer‘s instructions. Colour: Purple

Редактирано от dindin

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Вдигни го на -25, пак няма да е проблем лятото. По принцип съм чел че под -40 става много концентриран и трудно се охлажда. Знаеш ли каква зима ни чака.

  • Upvote 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 И още един въпрос - нашите двигатели (в моя случай D16V1) с алуминиев или чугунен блок е?

Бенз. двигатели на Хонда мин. от 30 години насам са с алум. блокове и глави.
  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за инфото, сега остава самата смяна. Просто обичам всичко по колата да е тип топ, затова разпитвам ;)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, колеги!

Какво мислите за този антифриз - Febi син -> http://www.region-auto.ru/FEBI_fluid.php

 

Публикувано изображение

 

Вие по-какъв начин си точите старият антифриз когато искате да го смените с нов?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Слави, лятото да го разреждаме повечко с вода, така ли излиза? Взел съм си един чуден розов IGAT AN SF 12+ и мислех да го наливам 1 към 2 за -18 компромисен вариант и за зимата.

Доколкото знам органичните като тоя SWAG и IGAT щадят и алуминиевите и чугунените двигатели, така че играеш на сигурно.

 

http://www.igat.ag/produktdownloads/pi-en/EN-21014-I.G.A.T.-PI.pdf

 

Top-class, silicate-free radiator antifreeze concentrate for universal use. Provides reliable protection against deposits and foaming, thus ensuring optimum heat removal. Suitable for use in cast iron and aluminium engines as per manufacturer‘s instructions. Colour: Purple

Аз го правя едно шише антифриз то е 1,5л с 2 литра вода, става за към -25, а и още нещо, меши с дестилирана вода не чешмяна, като ще е гарга да е рошава, чешмяната е варовита което не е добре :) Смесвал съм го и 1 към 2 и в фризера не ми е замръзвал на -18, на -25 може би ще стане на каша, но е много далече от състоянието в което ще ти направи беля :)  Наи правилната пропорция е 1 към 1 така хем добавките не са достатъчно разредени и си вършат работата хем и водата е достатъчно за да охлажда добре :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, колеги!

Какво мислите за този антифриз - Febi син -> http://www.region-auto.ru/FEBI_fluid.php

 

Публикувано изображение

 

Вие по-какъв начин си точите старият антифриз когато искате да го смените с нов?

И този е хубав, тои е като ИГАТ същия чишит, аз точа само от радиатора квото излезе, ако незнам какво има вътре като антифриз правя 1-2 промивки с вода. Точа квото изтече от долния маркуч на радиатора (ако няма пробка де, повечето имат :) ) после наливам само вода, паля да се развърти заедно с отвореното кранче на парното, пак я точа преди да е загряла, пак вода да се развърти, пак точа, и предвид това че в двигателя остава количество което не мога да източа  а то вече е само вода, взимам под внимание какво количество събира системата, виждам какво съм източил и си правя сметка че вътре примерно е останало 1,5л вода, за която са ми нужни 1 шише 1,5л. концентрат, от там на сетне доливам със разреден 1 към 1 концентрат с вода :)

Сега за моторетката съм взел от най новия на IGAT АN-13 тои е на база моноетиленгликол с глицерин, с дълъг срок на смяна и някъв по еко се водел, макар че кво му е екото като пак има етилиен гликол :) Може да се меши спокоино с Г12 и производните немо, лилав на цвят, та ще го видим.

  • Upvote 1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Аслъ като се замислиш тва е 20 лева инвестиция за 2 години, ако щеш и 1 да е, зимаш 1,5л харен антифриз и мешаш ако трябва както вика Слави 1 към 1,5 примерно за -25 (по pdf-a на IGAT). Чешмяна вода никога, точно заради варовика.

Иначе се точи от пробката на радиатора при свалена капачка и парно на макс жега. Ако има нещо в разширителното казанче - и от него. Хвърлям го, дет се вика от антифриз ли ше пестиме :) Все ми е мръсен деба, уж ми чистеха блока и главата от тая мизерия ...

 

Аз и промивка съм правил също, ама не знам ся на вашите коли как е. При мене: завивам си обратно пробката и капачката на радиатора, отвивам капака на термостата, махам го, пъхам маркуч там където седи термостата на главата и пускам вода докато не земе да излиза бистра вода от маркуча с капака на термостата, дет се вика затваряме веригата :) После пак изцеждам, за да имам минимум течност в системата. Наливам антифриз и обезвъздушавам. Бях чел някъде че правели и промивка с оцет, някви битови препарати и кво ли още не, аз не съм го пробвал тва :) Промивката се прави ако имаш мизерии в антифриза или не е сменян на правилните интервали от време. На Слави методът също е интересен.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

По хубаво не пробваи с такива препарата, да не избутат налепите от системата и от там да ти затлачат радиатора, това с оцета, може да се направи но без закачени към двигателя радиатори, за да може след това като го изплакнеш всичко да излезе на вън нищо да не мине към радиаторите. Ама чак пък толкова да ти е наклепан не ми се вярва :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Последния път си отвих тапата на блока и промих с маркуча. От тогава всичко ми е чисто. Скоро си сменях водния радиатор и това което изтече беше супер бистро, направо не повярвах.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тапата умишелено не я споменавам че не се знае на къв филм може да попаднеш там при развиването, ако системата си е ок, тапата не е проблем, ама ако се е карало с невки мизерии, води от чешми, ментаци антифризи може да стане беля при развиване на тая пробка.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

По хубаво не пробваи с такива препарата, да не избутат налепите от системата и от там да ти затлачат радиатора, това с оцета, може да се направи но без закачени към двигателя радиатори, за да може след това като го изплакнеш всичко да излезе на вън нищо да не мине към радиаторите. Ама чак пък толкова да ти е наклепан не ми се вярва :)

Демек входящия и изходящия маркуч на водния и тоя на парното ги откачам и ги съединявам с някъв нипел или тръбичка? Ба ли му майката кво ше излезе от двигател на 300к+...

Редактирано от dindin

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Нещо такова :) не съм го правил по този начин но сметнах че така е правилно, за да не се закарат мизерии по радиаторите  :) Но ако питаш мен не се занимавиа с глупости, щом нямаш проблем с охлажането не пипаи нищо, достатъчно е да си смениш антифриза с правилния.

Редактирано от Слави CR-V

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тапата умишелено не я споменавам че не се знае на къв филм може да попаднеш там при развиването, ако системата си е ок, тапата не е проблем, ама ако се е карало с невки мизерии, води от чешми, ментаци антифризи може да стане беля при развиване на тая пробка.

Е то точно ако има мизерии, най добре е да се развие тапата, :)  тя е в най ниската част на блока, а всички мизерии се натрупват точно там и ако не я свалиш за да ги промиеш хубаво тези мизерии, ще си ги разкарваш в блока и с новия антифриз .

Абе все едно е като да идеш по голяма нужда, без да си свалиш гащите . :tooth:

  • Upvote 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Здравейте

Само да отбележа, че при мен чак след 7-8 промивки с дестилирана вода (всичко около 30 литра) започна да тече бистра вода от системата. Така, че с 1-2 промивки няма да има никаква гаранция, че старият антифриз действително е подменен и системата е промита както трябва.

А по темата: прочетох преди време спецификациите на двата вида антифриз на Motul: Inugel Expert (със зелен цвят) и Inugel Optimal (с червен/оранжев цвят). Разликите между тях са минимални като концентрация на добавки, но все пак ги има. 

Поздрави 

Редактирано от JoroHondata

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Аз за това споменах за тапата  :)  , но пък и Слави може да  е прав. Аз на две хонди съм го правил и не съм имал проблеми с тапата. А и найстина там какви пясъци има не е истина.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

На хондата не съм си играл да я отвивам щото не съм имал проблем, но имам горчив опит с фиатиите, там тапата така се спича че или ще я скъсаш или ще и развалиш отгоре главата което е по малкото зло , но скъсаш ли я жална ти маика ...... :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Това не е ли резервоар на схемата? Тапата е отпред на блока по към ск. кутия. Не е болт, по скоро си е като голяма тапа с резба. Голяма-голяма, сигурно 30-40мм. може и повече да е, карам го по спомени малко.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Хаха, мне тва си ми е блокът. Все пак е 82 набор Хонде, пише drain plug, начи тва ще да е. А и по чуждестранните форуми казват че е отляво на масления филтър, начи пъзелът се нарежда. Евала ви, че изобщо не знаех за съществуването на това животно. Благодарско! До колегата пуснал темата, извинявай, че ти използвах темата, надявам се всичко да е било по темата.

 

http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/fuel-tank-tank-lid-lock-2145407.png

те тва ми е резервоарът. 25 номер е същият болт така че си донякъде прав :D

 

http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~bolt~drain~plug~90001-PM3-003.html

А това вече наистина си изглежда като тапа, 28мм е, предполагам на колегата със 7-цата е такава.

Редактирано от dindin

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Младеж :) линка ти от по предния пост си е на резервоара :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Отговорено (Редактирано)

Не знам какво виждате, аз виждам това :)

 

http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/cylinder-block-oil-pan-2145538.png

 

явно при вас показва резервоара, че болтовете са еднакви.

Редактирано от dindin

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

На хондата не съм си играл да я отвивам щото не съм имал проблем, но имам горчив опит с фиатиите,

Ами да беше си поиграл , :P  щеше да разбереш, че няма никаква драма при Хондите с тази пробка .

Не е на конусна резба като при Фиата, като я завиеш, не се подава половината пробка от задния край, където са мизериите и не корозира, уплътнява си на блока с алуминиев дихтунг и е на много практично  место за развиване, без да сваляш нищо друго .http://media.snimka.bg/s1/4561/035366514.jpg?r=0

  • Upvote 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мерси :) бях я виждал само в мануала , но не съм си и помислил за нея, щото както казах вътре беше чисто и само опресних антифриза :) Тя си е като пробка на скорости такъв чишит :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Ами почти бих казал, разликата е че е куха и в кухината има много гадове.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мерси :) бях я виждал само в мануала , но не съм си и помислил за нея, щото както казах вътре беше чисто и само опресних антифриза :)

Бил ти е чист, защото и ти, и този преди тебе  сте карали с хубави течности, но при тези дето карат с Руски и Български антифризи, понякога като развия пробката и нищо не теква, чак като и направя клизма и изведнъж  се мъчи да ми напълни вратът с течност  ако съм отдолу, ама аз в повечето случаи бЕгам бързо . :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ми скъпо я платих на времето, ама си оправда парите, човека преди мене 8 години се е грижил прилежно за нея, за 6г. у мен не му намерих някъде нещо да е сгафил и измизерствал с поддръжката :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

То с тази пробка е много рахат работа и може да се каже, че се източва почти всичкото количество антифриз от системата и промивките се свеждат до минимум. То само от пробката на радиатора като се пусне и изтича около 3 литра антифриз. Обаче установих, че на моя мотор D16Y8 нямам такава пробка отпред на блока. А според снимки от интернет, които разгледах има една пробка отзад на блока, която е близо до масления филтър и много прилича на такава за точене на антифриз. Ще трябва да се пусна в канала и да си огледам блока отзад, за да разбера дали имам такава.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Привет, Привет,

понеже скоро ще сменям термостата и съм доста педантичен към всияко което правя ( сам обслужвам и ремонтирам колата ) ще внеса малко светлина за натифриза. Прескачам тук от клуба за офроуд и от един друг форум, понеже съм с Rexton.

Ta....относно това което ми е известно и съм проучил:

четох всякакви форуми и всякакви мисли за антифриз...ама все се стига до някакви основни неща, от рода на съотношение и цвят и кое с какво взаимодействало....кой цвят за какъв метал бил и всякакви изказвания къде леко верни, къде безсмислени или тотално грешни.
Накратко аз в БГ не мога да намеря антифриз, който да отговаря на моите изисквания.
а те са доста скромни - да не съдържа "2- ЕНА"
Извинете ме предварително ако ви се сторя груб, но ще се опитам да дам и систематизирам каквото знам за антифриза и после ако има някой химик тук да ми хвърли малко светлина и да каже откъде да си взема антифриз, вместо да поръчвам всеки път от чужбина.
Антифриза представлява вид алкохол, разреден с вода и добавки ( в концентрата има вода също естествено )
1.Спрямо основата си или използвания алкохол антифриза се дели на:
 - Метанол
 - Етиленгликол               C2H6O2 (етан-1,2-диол; хиподикарбонова киселина; 1,2-дихидроксиетан; моноетилен гликол;)
 - Пропиленгликол           C3H8O2 (пропан-1,2-диол; 1,2-пропандиол; Метил етил гликол; метилетилен гликол )
 - Глицерол                     C3H8O2  ( пропан -1,2,3- триол; 1,2,3-трихидроксипропан )
2. Спрямо добавки и присадки се дели на:
  - Тraditional -90%минерални и до 10%органични
  -organic (OAT - organic acid technology) 100% органични киселини и техни производни
  -hybrid   (HOAT) както си го казва името са смесени минерални и органични в съотношение над традициония
  -lobrid    91-99% органични, 1-9% минерални.
 
Какви могат да бъдат присадките и какви минерални и органични се ползват?
3. Традиционни:
 -силикати - вещества съдържащи анионен силикон, повечето са оксиди или хексафлуоро силикати; ([siO3]2-)n
 -Фосфати -{(PO4)3-} неорганични киселини
4. Органични киселини:
и тук незнам какво да изброя защото са доста...но нека споменем най-разпространените
 -себацинова киселина;
 -2-етилхексанова киселина - запомнете я много добре; 2-ЕНА
 - бензоена киселина - слага се в хибридните
 
Общо взето дотук направихме някакво разделение и класификация. Нека си кажем няколко общи неща и да пристъпим към анализа.
Охладителната система се състои от няколко елемента: водна помпа, гумени тръби, алуминиеви, гумени,каучукови уплутнения, термостат, радиатор - алуминиев по принцип, и е в досег и с двигателя...имам предвид тя е в двигателя. Самите части на двигателя и охладителната са съставени от различни химични елементи: къде охладителната течност се среща с оксидирано желязо, къде с алуминий, чугун, гума, мед и т.н.
Оттук може сами да си направим извода, че едва ли има такава течност която да не взаимодейства въобще с поне един елемент изброен горе. Идеята е, че самия производител на превозното средство, знае какви елементи е използвал и какви предвидливо е пропуснал и затова препоръчва най-подходящия антифриз. Всяка съставка в антифриза влия положително или има някакво положително качество търсено от антифриза и някакво негативно качество..един вид всяка присадка или основа може да се каже че има "теглови коефициент" при замисъла за ползването и.
От тук следва да заключим че универсален, супер перфектен антифриз няма. За един двигател перфектния антифриз би бил традиционния, за друга кола би бил хибридния или органичния. Но и тук идва момента че от органичен до органичен има огромна разлика.
Дали червения може да се смеси със син или зелен, или пък зелени мож да се смеси със син - всичко зависи от присадките вътре- т.е. даден химичен елемент взаимодейства ли с другия и ако го прави каква е реакцията- неутрализира дадена киселина или инхибитора престава да действа или се образуват някакви "парцали" в следствие на химична реакция с нов продукт. Ако все още не сте се досетили - ДА искам да кажа, че понякога НЕ МОЖЕ да смесите дори ЧЕРВЕН с ЧЕРВЕН антифриз! 
Отделно, както говорихме - по принцип различните присадки почти винаги влизат в някаква реакция помежду си -в 90% от случайте е така при смесване.
По надолу ще обърнем внимание на тези G11, G12, G12++, G48, G30 и т.н.
Нека се спрем на една от най-"дефектните" добавки. А именно 2-ЕНА.
Лично мое наблюдение е че я има в 90% ако не и на 100% във всеки червен или неонов, виолетов антифриз на нашия пазар.
Ей това нещо 2-Ethylhexanoic acid e гаден пластификатор! Да на теория би трябвало да подобри уплътненията, но каква изненада- на практика е обратното, тъй като производителя вече е сметнал материала и всяка негова промяна води до негативни явления. Няма да влизам в супер подробни обяснения, но накратко тя има свойството освен да прецаква гумените уплътнения, също така да оказва и определено влияние на уплътнения, които са от метал тъй като получава метални производни, разтворими в неполярни органични разтворители, каквото всъщност представляват част от вашите червени органични антифризи. С две думи - увеличава вероятността да ви се разтече, не само охладителната система от гумените уплътнения и труби, но и да се разтече от гарнитурата на главата или смукателни, изпускателни колектори и още десетина супер кофти места. Където друга течност освен масло не трябва да има.
Съвет - не купувайте антифриз, на който не е обозначено какви присадки и инхибитори включва. Абсурд е да вземете такъв без съдържание!
Не купувайте и антифриз с 2-ЕНА въпреки че на него пише "G12+ може да се смесва със всички антифризи, WV approved"
Не казвам, че гарнитурата на двигателя ще ви се разтече веднага и ще започнете да губите компресия и антифриза ще влезе в маслото на ден 2-ри, но това просто увеличава възможността в пъти. И без това автопарка ни е на 10+ години...не е нужно да добавяме още проценти към възможността за щета.
2-EHA e органична и се среща основно в червения антифриз.
Това че даден антифриз има силикат или фосфат в него не го прави по-лош. Представете си че дадена марка кола кара с определен фосфат в антифриза- напълно възможно и правилно, защото производителя не е оставил възможността този фосфат да реагира с друг елемент в охладителната или двигателя.
Това да си сложите органичен антифриз в охладителната не е най-правилното решение винаги. Например японските производители и до ден днешен слагат в колите органични антифризи с фосфати и карбоксилни, понеже за отчели положителните им свойства и са проектирали колите си за тях. Това са Hundai, Kia, NIssan,  Mazda, Honda, SUzuki и т.н. ( знам, че първите не са японски, но не издребнявайте)
BMW пък ползват такъв със силикати, борати и карбоксилни.
Накратко като си купувате някакъв натифриз- погледнете какви дифтунги имате на пробки и датчици, гарнитурите на двигателя какви са и погледнете съдържанието на антифриза, после в чичо гугъл се разтърсете да проверите дали някое от тези съединения не реагира химично с някой от вашите елементи по гарнитурите и дифтунгите на датчици и пробки. Сигурен съм че на поне 5 човека тук след един цикъл с червен антифриз двигателя им се е разтекъл като лейка и те са си казали - ами кво да направя, стар автомобил, дошло му е времето. То е ясно че има отдел, който мисли как да проектира частите на автобмобила така, че да се скапват и никой не иска да ги направи издръжливи - което може да се постигне. Лично аз съм открил доста нередности в моя автомобил и вече не се чудя, защо така са го решили инженерно, а просто съм го преправил. Искате пример? Някой отварял ли е вакумен модулатор на мерцедес двигател или пежо? Струват по 200-500лв. а са на практика почти вечни. Ремонтния комплект е 10лв. и е само за оторизирани сервизи. вакумния е капсулован, а вътре странично има един филтър дето е ала бала и оттам взима въздух за атм. налягане- е толкова ли беше сложно да се сложи по една тръба на тия модулатори като вакумните тръбички и един нормален филтър там? Или пък някой да се е чудил защо охладителната му система няма филтър? И защо трябва да му се запушва я радиатора, я радиаторчето за отопление? Защо пробките или два метални елемента при които има напражение или търкане се правят от метал с еднаква якост, а не се използва по слаб метал за по малкия и евтин елемент? Ами турбото? Та модификаций по вашата кола може да си направите много, с което да удължите живота и или да подобрите характеристиките и но стига с това лирическо отклонение.
 
Друго, което знаете -не трябва да се използва само антифриз в охладителната (чистият Етиленгликол например има -12,9t на замръзване, като смесването на вода смъква тази температура ); ако използвате антифриз в отношение по-малко от 30-40% ( за да спестите едни 10лева) добавките се разреждат прекалено много и колкото повече разреждате след сметнатото оптимално съотношение толкова повече ви пада защитата ( смазочната и антикорозионната ). Другото е че топлообмена се нарушава ако решите пък да сипете само антифриз или го разредите не достатъчно, а съшо така затормозявате и помпата в повечето случай заради по плътната течност. Ако губите антифриз и нямате течове никъде/ дори и в маслото  проверете си капачката и долейте само вода. Тази капачка - дали на радиатора или на казанчето ( ако е затворена системата- казанчето ви не е разширителен съд - ще се намира на казанчето, а радиатора няма да има такава) е много сложно устройство.Вътре има клапан, чиято цел е да поддържа по-високо налягане в охладителната с цел течността вътре да не кипи. За всеки 0.069 barа  които капачакта държи като налягане, течността запичва да кипи при +2 градуса по целзии отгоре.
Накратко - вземете си оригинален антифриз за колата от производителя и от чужбина и сменете поне капачката също при смяна на охладителната. По възможност, сметене датчиците с дифтунгите и термостата също, ако течността ви е лонг лайф или я сменяте на повече от 5 години.
Промивайте винаги с обикновенна вода системата и НИКОГА не ползвайте химикали или сапун за промивка било за охладителната или за маслена - винаги остава поне малко вътре и "замърсява" новото масло или антифриз.
Как да сменим охладителната?
Ако не можете да намерите дифтунгите за пробките на двигателя за източване, не е проблем.
Не е проблем и ако нямате условия за смяна.
Вземете си 10л. туби с вода - няколко и едни клещи с едно обикновенно гидоре за 10 лв, антифриза и дейонизирана, дестилирана вода- като тази за акумулатори и уплътнение за термостата си.
Отидете някъде където съседите няма да ви зяпат. Изчакайте колата да истине малко.отвъртете пробката на радиатора и отвъртете капачката отгоре, ако не намирате пробка на радиатора- потърсете, ако още не намирате - с клещите махнете скобата на най-долния маркуч и оставете да се изтече.
Намерете термостата си. Свалете го. Сложете отново тръбата само с уплътнението без термостат вътре. Налейте през отвора на радиатора или казанчето ( отвора на капачката с клапана за налягане) толкова вода, колкото е обема на вашия охладителен кръг. Не наливайте студена/ледена вода на този сравнително топъл двигател или ще ревете после. Сега затворете пробката на двигателя или сложете пак маркуча и скобата ( ако сте свалили маркуча).
Налейте отново вода в системата. Запалете колата, пуснете парното на макс и отидете да доливайте вода докато спре да поема. Сложете отново капачката. Водата в казанчето да е между мин и макс. Следете нивото. Изчакайте 10-ина мин и загасете двигателя. Изчакайте колата да истине и отново излейте водата, която е в нея. Повтаряте това, докато не започне да тече чиста вода- без цвят, без боклуци.
Ако водата която изтича е вече чиста, творете отново гнездото на термостата и го поставете с новото уплътнение. Смесете концентрата антифриз предварително, в съотношение 50:50 или ако държите толкова 40:60. Наливате по същата процедура описана горе, като вече сте затворили системата. Доливате докато има нужда и оставяте нивото между мин и макс. Оставяте я да работи на място 10-ина минути с пуснато на макс парно и следите нивото както следите и за течове. След което се качвате и правите кръгче докато загрее нормално. Ако парното ви не работи или колата някак загрее повече- значи имате въздух в охладителната. Не би трябвало да има но...в такъв случай потърсете дали нямате пробка за обезвъздушаване. Ако вашия термостат е без едно малко клапанче с топче по външния радиус, то задължително ще имате пробка за обезвъздушаване на малкия кръг. Намерете го и го отвъртете. Запалете колата и изчакайте всички мехурчета да излезнат, завъртете отново. Ако и това не помогне....означава че имате нещо запушено. Проверете къде е- радиатора топъл ли е във всички точки, имате ли парно? Установете в коя част е и намерете чешма с маркуч. Не отвивайте крана докрай! Поставете маркуча на съответното запушено тяло и увеличете леко налягането, докато не започне да изтича нормално водата от другия край. Ако преувеличите с налягането е възможно да спукате радиатора си.  Ако и това не става....време е да използвате химикал за отпушване/почистване само за съответното място или елемент. Гореизброените случай са много редки, но все пак :)
 
Надявам се да съм ви бил полезен и ако има някой химик да даде мнение и разясни различните добавки....а също и ще се радвам да препоръчате някакъв органичен антифриз без 2ЕНА от нашия пазар.
Поздрави
 
  • Upvote 2

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Много добре написано от колегата за антифриз мога да ви препоръчам на quixy не знам дали съдържа 2ЕНА  но за сега не съм има проблеми а и преди това ако се разреди с вода до -30 макс е най добре 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Най-важното е в антифриза да няма силикати (silicates). Това е обозначено и в книжката за Сивик. Ето нагледно какво става, ако има (разгледайте снимките):
 

http://www.sancarlosradiator.com/antifreeze_coolant.htm

Редактирано от Japanese fever

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    No registered users viewing this page.

×