Mr.SOHC

По описаното всичко сочи към детонация, която се чува само под товар. Моята R20-ка я карам с много глупав 95 и няма ядове. За справка 95 от голяма верига бензиностанции се усеща разлика. Може би до 2500 се опитва да генерира малко повече шум, но в никакъв случай не стига до силен и отчетлив кнок. В големите жеги никога не губила много мощност, едва доловимо, но силна загуба никога. Има шанс при теб детонационния датчик да има някакво отклонение и то да влияе или просто да си стига максимума. В компютъра си има зададени отделни таблици за детонационния датчик къде и колко да направи корекция, скоро ги разглеждах. В ниските обороти и при среден товар не вървят с много гориво, като цяло, явно от гледна точка на екология и икономия, също има и много дупки, които се усещат, примерно от 1000 до 1500 оборота колата не тегли изобщо а точно след 1500 тръгва рязко, точно така е зададено и в компютъра. Има какво да се направи за да станат по-приятни. Когато ми остане време да доизгладя моята ще пусна отделна тема. От значение е и общото състояние на двигателя.

Не е лошо една снимка на свещите да се пусне. Желателно е да мине по-детайлна диагностика, да се огледат всички датчици дали работят правилно. Ако всичко е наред остава двигателя да е натрупал повече нагар. Нагар натрупва от повишен разход на масло. От друга страна зависи с какво гориво се кара. Убеден съм, че със 100 октана или октан буустър чукането ще изчезне. Газта също важи, като хубаво гориво.

Да я направят само на газ, не е с директно впръскване, няма какво да охлажда. Като за начало на едни 20 000 може да се погледне дали/колко са мръднали клапаните. Двигателя е с ролкови кобилици и прегледа на клапаните може да бъде по-удължен, като период от време. Да не споменавам, че съм засичал случаи на над 60 000 без да са ги поглежали.

Нямам, всичко си правя сам, но това понятие рефлаш не го уважавам. Всеки мотор е различен и диша различно, индивидуалната настройка е правилния път. Без допълнителни модификации не е оправдано а слагането на някакви готови настройки още повече.

Подлежи, но дори и с ремап ефекта няма да е желания. Турбото остава най-добрия избор, нещо от рода на около 220-250 коня е най-рентабилно. Замислил съм нещо такова на моята, но няма да е скоро поради липса на време.

Имах Сивик Хибрид до скоро след новата батерия изобщо не беше трамвай, при потегляне дори и с по-малко натискане превърташе гумите, отделно си ускоряваше нормално. Гледал съм сравнения две еднакви шасита едното с R18, другото хибрид, до 180км/ч вървяха на равно. В немското мобиле и по америкнските групи много хибриди са между 300 и 500 000 с оригиналните кутии. Мисълта ми е, че не са чак толкова зле и няма нищо страшно с покупката на кола с такава скоростна кутия. Джаз Хибрид или Джаз без хибридна система сте карали, защото от едното до другото има едни 200кг. разлика, които си оказват влияние в поведението на колата.

С всичко описано мога да се съглся и подкрепя, но не и с това, че от CVT кутията страда динамиката, обратното е, другия фактор е понижения разход при CVT. Ако R18 мотора го имаше със CVT кутия нещата щяха да са много различни. Вярно е, че няма да могат да се дърпат каравани със CVT, не и ако целта е да издържи дълго скоростната кутия. Преди месеци имаше обява на седан FD шаси с R16 двигател и на снимки колата изглеждаше запазена, ако е продадена, някой е направил добър избор.

Ако ги подмените с един Eibach prokit малко ще се премахне твърдата возия от която повечето собственици на хечбек се оплакват. Ако не искате колата да пада по-ниско може да се сложат подложки на пружините.

Едно

Не бих използвал PLA в автомобил, освен ако не е за пробен детайл преди принтирането с друг материал. Има доста сравнения в ютуб кое е най-добре да се използва в купето на автомобила и под капака. За здравина PLA може да те учуди колко е здраво. За детайли в купето ABS, ASA, PC са минимума, под предния капак също. PLA над 60 градуса започва да се деформира, ABS и ASA между 90 и 100 градуса а PC е около 110°C. ПС: Може да се погледнат настройките на принтера, има какво да се желае, като качество.

Колегата по-нагоре спомена да се гледа на живи данни, прегледана ли е така колата? Освен мап сензора, да се погледне налягането на горивото, възможен проблем е ниско налягане или датчика за налягането, на горивото.

От снимките виждам, че има само две клетки в добро здраве, което не означава, че останалите са заминали. Притеснителна е грешката, проверете кабела от DC-DC конвертора до акумулатора, като мисля, че от кутията с бушоните до акумулатора също имаше кабел, където се зацапваше. Също и масата, клемите и връзките, да са добре почистени, след това да се замери волтажа при акумулатора колко и след това в главния модул отзад до батерията. Ако има разлика повече от 2.2 волта, следователно нещо по веригата не е добре (прекъснат кабел или слаба връзка). Ако всичко е добре, но на таблото батерията няма никаква индикация, тоест не показва нищо, DC-DC конвертора е за смяна. Друг начин да се тества е ако връзките от конвертора до акумулатора са добре, един човек с мултицет да мери акумулатора, докато е запалена а друг да вдигне оборотите до 2000, ако волтажа не се вдигне над 13.8-14.2 и си седи колкото е бил в началото, значи конвертора е за смяна. Описаното важи ако грешката е тази, без други.

Grid charger

Няма оправяне този проблем освен с нова батерия или рефрешване на старата, като второто е временно решение (6 месеца до една година, ако се зарежда през няколко месеца, може да държи с години). 11 клетки са общо, двойни стикове, на 14.7-14.8 волта принципно са слаби, но съм нямал проблем, 15.4-15.8 са хубави клетки, говорим в покой, стигат и до 17.8. От там я поръчах, за сега няма проблеми. Може да я пробвате с грид чарджър, но поне 3 пълни цикъла, около 100лв излиза да се сглоби един такъв. Имам събран, но е малко в полеви условия и все пак е добре да се внинава понеже имаме прав ток на 200 волта, който може да отдаде до над 100А (25 пъти капацитета). След такова зареждане вече могат да се погледнат пак клетките да се види, кои реално са слаби и да се подменят слабите. Иначе първия вариант два месеца и 2-3 хиляди назад.

"Източва се", защото свети лампата за акумулатора нали? При такава грешка при която свети лампата за акумулатора, за да се движи колата и да зарежда, оборотите трябва да са в диапазона 1750-4000 и ще поддържа 14 волта. Извън тези обороти разчита само на акумулатора. Ако лампата за акумулатора не свети, като също и IMA трябва да свети, чек лампата също, значи някой кротко е извадил лампите. Придвижването в такъв режим е много временно решение. Желателно е да се закачи на диагностика, която да покаже напрежението на отделните клетки, ако само няколко са слаби е лесно решим проблем от финансова гледна точка. Другият е нова батерия/клетки. Ако причината е в самата батерия, възможните грешки са много, но без диагностика няма как да се знае.