ICJ

В форума има колеги дето стигат до доста голями крайности с 9J и доста по-малки ЕТ-та, но не се оплакват. При тези дето си дал ме притеснява само централния отвор. Твоя ако не се лъжа е 56мм. Тези дето са 57.1мм не се сещам каква е тая втулка дето ще сложиш с дебелина на стената 0.5мм тия от 60мм по може да станат. Обади се в Маргел (просто там е голям избора) и питай дали имат такива или на стругар да ти прави. П.П. Ако се появят хора дето те съветват да слагаш тия на 57.1мм имаи предвид, че при определена скорост може да се появи биене!(целта на централния отвор е да фиксира джантата спрямо главината и ако има луфт тази функция е компроментирана).

Личи си колега, че си мислил доста по темата. :D Много ми харесва и съм с теб.

Имам точно същия проблем!!! На празен ход при определени обороти се чува, но не тропане, а дрънчене се едно резонанс и някоя планка вибрира някаде вкоша. Адски дразнещо. Струва ми се, че е в зоната на рейката. Точно като някакъв резонанс на празен ход веднъж го има после го няма и така ....Двигателя в Д15б2 и тампона под помпата за хидравликата е за смяна дали ще да е от него се чудя?!?!

Здравей колега. Предполагам апаратите на прелюда са с едно бутало и водачи, по които се движи целият апарат при натискане на спирачката? Ще започна с устройството на апарата. За основа имаш апаратодържател или някои още го наричат "стреме". Това нещо е захванато за главината с болтове, а на него има и глухи отвори, в които влизат водачите, по който се движи апарата при спиране. Апарата също се захваща с болтове за тези водачи. От къде идва дрънченето? Дразнещото дрънкане идва от хлабината между водачите и апаратодържателя (стремето). Тази хлабина е толкова голяма за да се движи спокйно апарата без да блокира, което се случва когато гуменото маншонче което изолира зоната между водача и стремето се скъса и влезе вода и прах. Да не се отплесвам с другите проблеми по този тип апарати, а да карам по темата. Как се проверява? Може и без да се дига на крик, но когато висят колелата се чува по-ясно. Без да е свалена гумата с ръка или крак (както ти е по удобно) удряш гумата в зоната на апарата с рязък удър. Ако се чува тропане за да си 100% убеден, караш някои да натисне спирачката и пак по гумата ако го няма дрънченето значи са водачите. Друго какво може да направиш? Сваляш гумата и апаратите. Хващаш водачите един по един и ги клатиш спрямо стремето за да усетиш има ли луфт (без да имаш опит няма да може да разбереш дали е в нормите, но поне ще ти стане ясно от къде дрънчи). Някой от този тип апарати имат на долния си водач цилиндрична гумичка която цели точно да уплътни това тропане, но с времето се износва и става твърда. Как да го оправиш? Миииии варянтите са три. 1. Натягаш болтчетата, който държат апарата за водачите и се стремиш да не прекалиш (ако се престараеш се късат). Този варянт не е много ефективен, но като безплатен такъв е добре да го пробваш първо него. 2. Вадиш водачите от стремето като ги изтегляш (сам ще видиш как маншона ги държи). Почистваш много добре водача и отвора в които влиза и преди да го върнеш обратно го мажеш много хубаво с грес(тя ще уплътни да не ти дрънчи)! МНОГО ВАЖНО!!! Греста не е нормалната! Ползва се спецялна бяла грес която е в пъти по-гъста и лепкава от кафявата или графитната. (С такава грес се пави както трябва пък от там на татък всеки да си слага каквото иска по спирачките. ) Остава ти само да си нагласиш маншончетата добре и връщаш апарата и гумата. 3. Търсиш си ремонтен комплект, но внимаваш да не ти поръчат този за буталцето на апарата, а искаш да е за водачите. За мен един пълен ремонтен комплект трябва да има: водачи, спецялната грес, болтчета с който апарата се завива за водачите, маншончета (ако водачите са с гумички и гумички). Смяната става по аналогичния начин от варянт 2. П.П. Надявам се твоите апарати да са този тип и всичко написано да не е било напразно.

Тези части имат определен ресурс които много зависи от стила на каране на водача. Естествено може да се смени само лагер или феродов диск, но най-добре е целя пакет. Повярваи не искаш да плащаш втори пат за сваляне и качване на кутия. При мен така ще стане преди 6000км сменен феродов диск и сега ми вие лагера на съединителя. За това сменяш комплекта и си не, че нещо неможе да се прецака и тогава, но шанса е мн по макък.П.П. В крайна сметка всеки сам прави своя избор. Успех

Колегата добре каза, че като се свали кутята трябва да се провери състоянието на маховика и при нужда и тои да баде сменен. А за цените както казах си зависи от майстора! За пръв път чувам, че за 70лв някой ще се навие да сваля скорости, но ако има и аз му искам адреса

Сменяш притискателен диск, феродов диск и лагер. Цените зависят от марката съединител и от майсторите колко ще ти земат за труда. Най-грубо казано 250лв съединителя и 250лв труда.

Точно така. Проверява се налягането и на резервната гума задължително! Лампата може да свети поради различни причини, но това което може да направиш ти е само проверката на налягането. Ако са меки гумите ще свети, ако са пренапомпани пак ще свети! Погледни какво е препоръчаното налягане за твоя автомобил и я провери с няколко манометъра за да не се окаже, че помпачката просто е била заминала. За всичко останало щом е в гаранция отиваш в лицензирания сервиз. П.П. Възможно е при сезоната смяна на гумите някой от датчиците да е повреден от "кадърен" гумаджия.

И аз ползвам парафин от аптеката както за гумите така и зимно време за уплатненията на вратите. Ефекта е добър. Пробваите го една опаковка е между 1 и 2 лв непомня точно. Нанесете го с гъбичка и преценете.

Колега напълно е нормално да се разреди ако го оставиш на фарове за 30мин ако е на контакт също ще "падне". Тези "очета" на акумулаторите за мен са изцяло маркетингова стратегия, а в 80% не показват реалното състояние на батерията. Градското каране не е много подходящо за зареждане защото постояно се спира трагва, кара се по 15-20мин после 2 часа стои паркирана и пак така....Общо взето гледаи да изключваш консуматорите като слизаш от автомобила и ако пак пада за няколко дни 3-5 му направи рекламация.

Ииииха... голяма борба е паднала...Сигурно джантата е била 3-та употреба... иначе се си мисля че има доста други начини да се реши поблема преди да са стигне до такава БРУТАЛНА намеса...Беше на едно Ауди А4 и джантата си беше много добра ама се бяха изчерпили от към идеи, а и имаше доста "разбирачи" дето невиждаха друг начин

12-сетостена вложка има по-голяма склоност кам замазване на 6-тостенен болт(гайка) за то е добре да се ползват 6-тостени вложки. Ако имаш достъп до гайките колегата вече спомена тръбния ключ. Обаче ако гайката влиза в джантат става сложно Врянт 1 - набиваш вложка която е по-малка или същата като се стремиш да е платно за да незамаже пак Варянт 2 - мъчиш се със секач и чук да развиеш като блъскаш гайката тангенцялно по посока на развиване(обратно на часовника) Варянт 3 - заваряваш за гайката някаква г-образна или т-образна араматура и пак се мачиш да я развиеш (естествено гледаш желязото дето ще завариш да не е меко и като го напънеш да се огане)Имаи нагласата, че е много вероятно да скъсаш някоя шпилка.За голямо съжаление трябва да кажа, че съм виждал как режат алуминиева джанта с флекс точно защото неможаха да и развият болтовете.

Този проблем е масов на Д15Б2! При включване на фарове, подгрев на задно стъкло и други консуматори също падат оборотите(въобще при различни натоварвания). Първото нещо което трябва да направиш е да си почистиш дроселовата клапа и клапана за празен ход. Стечение на времето се натрупва мръсотия в зоната на малките сечения и променя количеството на въздуха, който преминава от там. За почистването ползваш спреиче или бреикклинар или за почистване на дроселови клапи(карборатори), някои колеги ползват WD40 но аз смятам, че този спрей си има друго предназначение. Пръскаш на един парцал отваряш дросела и го почистваш като гледаш да не го надраскаш с някоя отверка(това е ако не е свален). Чистиш и клапана за празен ход колкото може със спрея. Това е най-бързото и евтино нещо което може да направиш От там на татака ако не се оправи филма е голям....http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=11151http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=12815

Еми незнам колко са на седана, но знам колко са на хеч. пък ти ще си премериш твойте и тамън ще кажеш дали са сащите (което съм почти убеден)за да знаят и други колеги които се интересуват от този въпрос. Предни: Задни:

Това е цената на красивата и ниска кола колега. Според мен няма да е много целесъобразно да си с ниска кола и сълтветно мека возия (сам се сещай какво става по дупките и завоите). С пружини каквито казваш мисля, че ще се върнеш в началото. Регулируемите наистина са много твърди можеби понижаващи пружини са най-оптимален варянт.

Спадането на спирачната течност е основен показател който ни показва, че накладките са износени, но не е задължително да са за смяна може да са на 1/3 от ресурса си. Аз лично предпочитам да ги следя и когато станат на ~2мм тогава да ги сменям. МНОГО ВАЖНО НЕЩО недеи да доливаш спирачна течност преди да си сменил накладките(освен ако нямаш теч разбирасе) Ако си напълнил казанчето на Max и след това сменяш накладките при връщането на буталото на спирачниа апарат течноста се връща в казанчето и сълтветно прелива. Спирачната течност има силно корозионни свойства и след като прелее и облее там всичко под помпата сам се сещаш, че не е добре.

Този начи на мен лично наи ми звучи добер за оформяне на най-горната витка (нагряване с оксижен само нея и деформиране докато стане както искаме). Пропуснахте да кажете след това как я охлаждате (като я топите в вода един вид закаляване или я оставяте на въздух да си се охлади сама отвръщане)??? Важно е да се спомене! Се пак от това зависи какви физични свойства ще има наща най-горна витка. Въпроса не е много конкретен за това ще одговоря така. И да и не?!?!?! Пример: при едно и също натоварване пружина с 13 навивки ще се свие по-малко от такава с 10 защото има 3 навивки повеч, които ще поемат част от натоварването. Така пружината с по-малкото навивки ще стои по-натегната сълтветно "твърда", НО идва момента да променим натоварването (даречрм да натовариме колата с багаж)така 13-те навивки биха поели промяната в натоварването по-леко защото се разпределя между повещч. Какав е извода? С стокови пружини ще вози "по-меко" и ще товарите повче багаж, а с рязани ще е "тварда" и ще кляка повече при товарене. Въпреки, че много се съмнявам като махнете 1 навивка да почувствате някаква друга промяна освен вав външния вид.

Автомобила ще се ползва за нищо по различно от лична кола за всвки ден. Нямам за цел да я правя за състезания на писта кадето ще има голямо натоварване в окачването. С понижаващите клекна по-ниско от колкото ми се ще, а със стоковите прилича на бъги за пресечена терен и ми се ще нещо средно. Най-добре би било да си зема 40/35 ама ми писна да купувам и препродавам за това искам да пробвам това. Точно това най ме притеснява, че като не ляга в една равнина ами го прави само в една точка пружината ще се изкриви се едно от едната страна е напъната, а от другата не . Е точно за това пуснах темата Как решават този проблем хората които режат? Колега ти правил ли си го това с нагряването на първата витка и деформирането и??? Вазможно ли е на практика и по този начин не прецакваме ли яко свойствата и (закалка отвращане и там цялата технология)??? Има такива скоби , едно приятелче купи колата си с такива.Това за мен е мнай-добрият вариант.Тоест знам и по-добър , нови по-ниски ,но си помолил да не се дава като вариант Цък Благодаря колега за поста, но аз имах предвид скоба която хваща само парвата и втората витка и същевремено не пречи на нормалната работа на пружината. Тези скоби които си дал като линк служат за демонтаж и монтаж на пружината от амортисьора.

В момента съм с понижаващи, но темата не е за такива пружини! Идеята ми е да пробвам и по този начин, защото сам мога да си определя височината, а и да стане ясно как се прави правило, и най вече безопасно Пак казвам среща се не рядко. Четох пост на колега от форума, че някой хващали първата и втората витка със скоба и ги доближавали за да се постигне тази равнина която ляга на опората. Ако не се лъжа скобите са някакви подобни като тези за водно съединение. Някои правил ли е това? И вобще чували ли сте за това? П.П. Колегата добре вмъкна, че е важно да се внимава с ЕТ-то (офсета или изнесеността на джантата) при снижаване.

Здравейте коелги. С тази тема много хора от форума ще ме закеймят, но смятам, че е нужно да има такава! Не е рядко срещано явление колеги да си режат пружините за да свалят автомобилите по-ниско. Има много изписано, че не е желателно рязането и все пак се практикува. Аз също искам да пробвам този вариант. Нека хората, които имат опит с това тези, които имат преки наблюдения и впечатления да споделят как се прави "най-правилно"! На мен лично ми изникват няколко въпроса (конкретно за сивик 5ген), най горния край на пружината завършва с витка, която е в една равнина и ляга на опората, а в долния си край последните една две витки са с по-тесен диаметар на спиралата (не на тела)и лягат на амортисьора. Та на въпроса 1. От къде е по-правилно да режем горе или долу? 2. Една витка какво отражение дава на височината в най-общия случаи? 3. След като махнеме някоя витка как модифицираме пружината за да се доближим до първоначалния и вид, който споменах по-горе или директно си иа пляскаш на амортисьора??? П.П. Ще бъда много благодарен ако не изливате тонове помия в темата, а вместо това помогнете на хората решили да режат да го направят "най-правилно". Благодаря.

Благодаря колега за поздравите. Вчера бях много впечетлен от червеното зверч ! Трябва да има повече толкова отдадени фенов

Ще соделиа притесненията си за понижаващите пружини в тази тема за да не отварям нова.Та на вапроса ... когато имаме един заводски амортисьор пружината седи на него под напрежение и разпъва амортисьора напълно. Когато имаме пружина която сваля височината с 6см тя ниама да може да изпъне амортисьора. На каде биа? Тази пружина няма да е под напрежение когато автомобила е на крик и колелата увисват и тяхната тежест изпава амортисьора В този момент тази понижаваща пружинка ще се "мандахерца" свободно. Тук ниакои ще каже "и какво от това като е на пътя колата натиска пружините на мястото им" е да ама когато се минава през неравности, дупки и други такива пружините ще "играят" защото не са под напрежение и могат да застанат както си искат Точно това ме притесниава най-много Написаното до тук е изциало от представите ми какво би трябвало да се случи на теориа. Не сам слагал такова нещо на автомобила си и ми се ще да знам каква е дйствителноста, а имено. Стои ли понижаващата пружината под напрейение при разпънат амортисьор или се "мандахерца"???П.П. Надявам се поста ми да не е бил прекалено объркващ и да сте ме разбрали какво питам благодаря ви.

Не ги гледаи тия негърски извращения! Производителя на автомобила (при нас HONDA) за конкретния модел (civic) задава определен външен размер на "колелото". При промяна на този диаметър ти променяш "всички настройки" на колата (километража ще отчита други KM, скоростомера ще показва друга скорост, възможно е да повлияеш негативно на кутията и диференцвла). Размера за сивик 5генрация за 15 цола джанта е 195/55 R15 , но точно този размер е с доста висока цена и повечето колеги слагат 195/50 R15 (както и аз ). За това колегите казват, че с по-голяма джанта няма да стане по- висока или по-ниска защото височината на гумата ще триабва да е по-малка и така размера на производитела HONDA ще се запази. П.П. Моита коала сащо е неестествено висока от пред е 8 см. от зад 6 см. на гуми 195/50 R15 и прилича на бъги !!! и аз замислиам да и бодна едни 60/40 та да заприлича малко на истински сивик !!!

Страхотна тема колеги ( триабва да имаме раздел "направи си сам" ). За да има по завършен вид темата нека някой дето има опит с такива регулатори да сподели ефекта от тях. - на какво налягане надувате горивото и какво е допостимото за заводските инжектори? - какъв е ефекта в автомобила ( ускорение, динамика и т.н.)? - разход на гориво при съолтветното налягане? (предполагам с високото налягане на горивото и разхода се повишава)Много ще се радвам и мисля, че ще е полезно за всички ако отговора е изпитан, а не е само догадки. Благодаря предварително