Класация

Последно време пътуването по магистралата е тегаво. Масово каране в лява лента безпричинно. Не разбирам защо след 5-6 подминати коли не им става неудобно? Поне да пускат опитващите се да изпреварят бавните мепесета в дясната лента(има камиони и не само които карат с много под 90). Каране броня в броня и безпричинно притискане при изпреваване(същите тези, които не помръдват от ляво). Много трябва да си играя да режа видеа от регистратора иначе да съм ги извадил досега). Включване на магистралата без да се използва ускорителната лента. В града е същата трагедия - кара се в най ненатоварената лента, при престояване засичаме всички, мигачи не се използват

И това го има. Всеки гледа да мине тънко. На мен ми не дреме кой какво предписва. Колата си е моя - оттоворността за нея, също. Написах го от личен опит. Минавал съм 1000-арка на ден - дузина часа зад волана, но това не е ежедневие. Пускал съм и капки в темата. Видно е когато маслото се скапва. Разбира се че км е никакъв критерий, но има вярващи в сказки. Животът е учител най-добър.

Качествено масло издържа около 250 мото часа, което при средна скорост 80 км/ч е постижим пробег, ако колата се кара само извънградско. 80х250=20000. Може би такава е сметката в това придписание, но малко автомобили се ползват само за дълги преходи. Градската средна скорост е поне 3 пъти по-ниска. За целта всеки да си пресмята и "да внимава в картинката".

аз докарах обикновен бензин 3,3 туин турбо 373 коня и 510 нютона до 7,6 разход извънградско със 100-110

Заложих пак на японско Q50 hybrid! Корейците определено са във възход! Ако имах къде да зареждам/ет. 6/, бих се пробвал с plug in hybrid или EV6 втора ръка. За нови няма сили. А CRV са на цени от 50К нагоре, но 184к.с. А за водородни летящи метли, друг път!

Лепилото, което използвах е такова. С него си лепих тавана на другата кола. Може да се ползва каквото имате под ръка ЕЛАСТИЧНО лепило. Не използвайте секундни или минутни лепила. Те ще се начупят много бързо. Добре е лепилото да издържа на по-висока температура, знаете че през лятото в колата става доста горещо. Ако сте решили да се захванете с тази процедура, препоръчвам да свалите и огледате всички говорители, не само тези, които чувате че дрънчат. При мен и 4-те бяха разлепени, само един от тях дрънчеше. Другите 2 ( в предните врати ) се оказа че са некадърно сменени със някакъв двулентов кенууд, завит с винтове за дърво в ламарината. След ремонта на говорителите ( и макар че в момента съм с 4, а не със 6) звука в колата става съвсем друг. До буфера се стига доста по-трудно, затова него го оставих за по-нататък.

Здравейте, От скоро съм собственик на Акорд 2.4 АТ 2009. Колата е оборудвана с Premium Audio System. Няма нужда да казвам, че звука беше много далеч от премиум. От някои говорители се чуваше дрънчене, като цяло звука беше ужасен. Четох теми за смяна на говорителите с афтермаркет, но никой не беше посочил конкренти говорители, от които да е доволен. Освен това в моята кола има 10 говорителя, 6 еднакви ( 4 във вратите и 2 в кората отзад ), което си прави вече сума ако трябва да се сменят всички. Разбрах, че колега от форума ги ремонтира успешно и реших, че и аз бих могъл да се справя. Изгледах няколко клипа в youtube и започнах. Тъй като колата си я ползвам ежедневно прецених, че най лесната за мен процедура ще бъде да сваля 2-та говорителя от задната кора. След като ги ремонтирам ще ги сложа във задните врати. Извадените от задните врати след ремонта в предните. И накрая говорителите от предните след като са ремонтирани ще отидат в задната кора. Говорителите от задната кора се свалят за няколко минути. Трябват ви две по-широки отвертки (или подобни) и едно малко гидоре с 8-ца или тръбно ключе. Може и къса кръстата отвертка. Капачките на говорителите се надигат от страната на облегалките. Там са на щипки, които се разкопчават, повдига се предния край нагоре и се изваждат. В задния си край имат палци. Говорителя е захванат с един болт. След като го развиете, повдигате леко говорителя и го издърпвате по посока на болта (корпуса може да е залепнал към основата, използвайте внимателно отвертката за да го отлепите). Откачате буксата на говорителя през багажника и сте готови. Ето и причината за лошия звук: Не е ясно каква е причината за такова частично разлепване, на някои говорители го имаше на 2 или 3 места. Сякаш лепилото се е разпънало, а после не се е свило обратно. Тъй като гофрите (гънките) са гумени, няма нищо скъсано. Само са деформирани и съответно говорителя е разцентрован. Започваме ремонта. За да разлепим гънката от корпуса използваме най обикновен лакочистител. Накапваме лакочистител и след като малко попие, внимателно започваме отлепянето. Използвайте нещо пластмасово и не много остро за да не скъсате гънката. Ако не се отлепва, накапете пак, изчакайте минута-две и опитайте пак. Повтаряте процедурата докато гънката се разлепи от корпуса. Следва почистване на остатъците от лепило по корпуса и по гънката. Трябва добре да почистите и двете повърхности, така че когато се залепват отново да няма нещо, което да надига или деформира гънката. Почистете добре целия говорител и работното място, така че да няма опасност боклук да попадне вътре в говорителя по-късно, когато свалите капачката. с Следваща стъпка е разлепването на капачката. Процедурата е същата, капвате малко ацетон и започвате внимателно да отстранявате лепилото, докато успеете да пъхнете нещо (например малък скалпел) и да разлепите капачката. ВНИМАВАЙТЕ да не падат боклуци вътре в намотката при отстраняването на капачката. Ако е необходимо допълнително почистване на лепилото където е била капачката, може да запушите отвора временно с парцалче. Ако сте успели да разлепите гънката и капачката без да повредите нещо, значи сте минали най-трудната част. Следва центровката. За целта са ви необходими 3-4 пластинки с дебелина повече от 0.5мм. Аз изрязах пластинки от кръгла кутийка за клечки за уши. Може да се използва по-твърд картон или някакъв вид пластмаса. Пластинките трябва да влизат плътно в процепа между магнита и намотката, като при натискане надолу, конуса да остава фиксиран там и да не се повдига нагоре сам. Синьото шешенце на снимката предотвратява огъването на пластинките навътре, така конуса остава във фиксирано долно положение. Периферията на гънката е легнала по корпуса така че да опира в нея сякаш е залепена. След като фиксирате мембраната в долно положение, започвате лепенето. Нанасяте лепилото по периферията, между гънката и корпуса. Когато лепилото започне да изсъхва, започвате да притискате отгоре, обикаляйки цялата периферия, като леко натискате периферията на гънката навън (за да се изпъне съвсем леко). По участъците, където преди е имало деформация внимавайте гънката да не остане надигната. Внимавайте при тази операция мембраната да не се вдигне нагоре. Оставяте да изсъхне 12 часа. След като вече лепилото е изсъхнало, отстранявате пластинките. Може да направите проба за движението на мембраната, натискайки симетрично с пръсти. При това движение не трябва да се усеща стържене на намотката в магнита. Друг вариант за тест е да закачите говорителя в колата и да го чуете. Ако всичко е наред, може да залепвате капачката на мястото и. Използвайте МИНИМАЛНО количество лепило при лепене на капачката.

Дано някой от колегите пловдивчани те насочи! Моето D14A3 харчеше 1 литър на 2000 км и реших че не е ок, имайки предвид че колцата взех за синковеца - млад водач. Реших да инвестирам и по спомен (части + труд) стъпи на 1500 лв. Ремонта го прави Фена в Дупница. От тогава не харчи нито грам, а се кара всякък и навсякъде, а кюнеца е сух.

@emod Почистих го външно с четка и шпрей за карбуратори, не съм му подавал захранване, за да се отвори клапана. Хвана ме страх да не го прецакам. Явно нищо не съм почистил Ще се сваля наново... Екон опцията не я ползвам. Нищо не спестява, даже харчи повече, защото склопява мотора.

Емии, намА търпение да дочакаш новото CR-V на водород и зареждане от контакта.