Gladiator_BG

Щеше да си още по изчерпателен ако беше написал "предната задна лява дясна седалка" ... сега на сериозно - вероятно не е щракната снаждащата скоба между двата маркуча ... Не е изключено и да е счупена ... по описанието горе ми идва на ум #20 от тази схема ... във всеки сервиз с подемник или поне канал може да се провери. Избери си най - близкия до теб. Успех. https://forums.hondabg.com/forum/15-сервизи-магазини-цени/

Поща: Gladiator_BG@abv.bg

53630-S10-013 Поръчана от амаяма. Неразопакована. Гайка за рейката на CR-V. Втулката може да се избие и да се ползва за прословутия проблем при Accord VIII За Пловдив лично предаване. Цена: 60лв. ЛС

Отиваш при климатичар, който поне знае как работят тея системи . Не е задължително да е автосервиз. Може и за обикновени климатици. Извличате останалия фреон, ако има такъв. Слагате от зеленото масло. Надувате системата на 20 бара. Отваряте по едно кенче (кой каквото обича) и след 20-30 мин поглеждате манометъра. Ако налягането не е мръднало най-вероятно новия компресор е от не толкова добрите китайци. Ако има спад - святкате лампата и започвате да оглеждате всички съединения. За по сигурно ги пръскате с разтвор вода + веро и гледате за балончета. Климатичната система на колата не е разработена от NASA и ако майстора не може да ти хване проблема или не му се занимава или не е за тая работа. Също тези сервизи дето са накупили по една машинка за зареждането с фреон разчитат само на каквото покаже дисплея й. ПП: какви са предположенията на хонда и софийския сервиз?

По спомен от джазката когато закачах радиото, бях оставил ключа в позиция || и при включване на буксата, изгоряха всички крушки по средната конзола - наведнъж. Отделно крушките в самото радиото се оказа, че работят на 6V вместо очакваните 12v. Нямам идея как е при акорда, но ако има останали символи по старите крушки може с лупа да се направи опит да се прочетат. Тези на радиото предполагам са запоени диоди на платката. Вероятно смяната им е чрез поляна станция. Ако успееш да го отвориш направи снимки за форума.

Мина доста време откакто махнах джазката, но помня че заради тази тема й бях налял АТЕ SL 6, мислейки, че й слагам най доброто. Уви - ефекта беше обратен. Вярно е че спираше добре, но ABS-a се включваше прекалено често и ненужно. Например при спиране по паваж започна често да "рита" педала на спирачката. В сняг или заледен участък дори лекото натискане на спирачката активираше ABS-a. Карах така няколко месеца и я смених със ATE SL (без 6). Заработи както преди и мисля, че сигурността при спиране се подобри.

След смяна на всички шарнири, вътрешни накрайници, две нови гуми (ненужно), лагера на полуоската (ненужно), задна лагер-главина (ненужно) и три стенда се оказа, че проблема е в две малки шупли в лагера на дясното колело. Когато колата се вдигне на подемника и започнат да въртят колелетата на ръка - не се чува нищо. Това обаче се оказа абсолютно подвеждащо. Поздрави на майстора от Стамболийски и скоро да си оправи и неговия акорд

За 8-ма е но нещата са доста сходни

Понеже не мога да си едитна последния пост пускам нов При ОЕМ бутониерата (500+лв) го има заложено. Даже май можеше да се избира кога да отключва - дали при гасене на двигателя, поставяне на P или при вадене на ключа. Заключването е ясно - при 20км/ч. При китаеца фърмуера явно е ограничен без опция за промяна. Писах на продавача дали не мога да махна auto lock/unlock функцията - първо каза не, после писа че щял да пита в завода .. ама така и конкретен отговор няма. Пробвах да ги деактивирам по стандартния начин - не се получи. За 25€ толкова

При мен не. На комбито трябва да му отключа всички врати за да позволи със задържането на третия бутон на дистанционното (багажника) да отвори багажника. Всъщност нищо не съм "отключвал". Всички тези допълнителни екстри ги има заложени в новия (китайския) суич. Лошото е че няма как да ги премахнеш всички или избирателно. Винаги са активни. Бутониерата на шофьорската врата не е просто механика, вързана към ЕКУ-то. Може да се разгледа като отделен модул, който отговаря за джамците, огледалата и централното. Повреди се бутона на шофьорската врата. Опитах да го побългаря, но го омазах още повече. Гледах за нов - цени над 500лв. Питах на няколко места на стари - 300лв ... Накрая реших да рискувам с китаеца и то се оказа че ударих бингото - глезотийки разни към него. Мисля че тези екстри ги има в акурата, но китайците са го моднали и за акорда. В алито има мастър суичове със същите глезотийки предимно за американския акорд, но те не работят на европейските модели. Ако не се ползва линка който оставих по горе - внимателно да се чете в описанието дали е съвместим с европейския модел. Не лансирам конкретния продавач - да се внимава какво се поръчва за да няма непроятно изненадани. Да, plug and play IMG_6190.mov

Моите съмнения са относно предназначението на автомобила предимно бизснес средите. Няма много логика във семеен автомобил да я заложиш тая идиотия. Допълнително за да си ползваш автоматичното отваряне на багажника трябва първо да отключиш всички врати (да цъкнеш два пъти). ПП: Преди седмица си взех тая глезотийка. Със заключването на вратите автоматично вдига свалените прозорци и затваря огледалата. Заложена е и ауто лок/ънлок функцията на вратите. Ужасно много ме дразни това последното, но за 50лв и глезотийките с прозорците и огледалата ме предразполага да му свикна. Оригинален суич е 500+лв и това допълнително ме стимулира да си го ползвам

Мога и по меко да ти го кажа ... нЙе

не

Това за спирането се отнася за всички автомобили с турбини, не само за автомата. На кратко ... ако си ходил до магазина, до работа, до село и прочие - спирай както/когато поискаш ... ако тръгнеш по Тракия към София (примерно) и настъпваш двигателя 3200-3500 оборота (което задължително заради DPF-a) и на Пловдив решиш да спреш да заредиш и да си вземеш нещо освежаващо - преди да изгасиш, чакаш минута-две-три, турбото да свали малко градусите. Няма температурен датчик на охлюва. Не очаквай конкретно време за изчакване или да видиш колко са градусите на турбината. По твоя преценка. Ако си спокоен шофьор и си решил пътя Бургас - София да го вземеш за 5-6 часа - това със изчакването не е за теб Карай си я като джазката.

При опция D колата сама решава кога да те изкара от ръчния режим при спокоен стил на каране. При опция S (спорт) имаш пълен контрол над скоростите. Като защита сама ги сменя на долу, когато оборотите на двигателя паднат под минимума на зададената предавка при намаляне на скоростта, но при ускорение ти си ги качваш ръчно и гледай да не е постоянно в червеното. Кутията има достатъчно защити за да работи добре под всякакъв натиск. Друг плюс е ускорението при възстановяването на зададената скорост при круиз контрола. Акорда набира плавно, докато при повечето автомобили скоростта до зададената стойност се достига чрез "газ до ламарината" Ако нямаш възможност да изкарваш колата всеки месец на магистрала, карай поне веднъж извънградско в продължение на 10-15мин на 3000+ оборота. От миналата тема сподели, че си спокоен шофьор, но от време на време тоя дизел иска скорост и обороти. В противен случай има голяма вероятност следващата ти тема да е какъв е този знак. Ако не си махнал DPF-a де. Акорда по никакъв начин не сигнализира, че е в режим на регенерация и няколко пъти ако я прекъснеш (изгасиш колата) се запушва. Само градското каране също го запушва. Разгледай ръководството. Ще откриеш неща, които дори не предполагаш че съществуват. При Drive няма особена разлика в боравенето. При рязкото натискане има забавяне при понижаването на предавките и "захапва" да речем от 3000 оборота на долната предавка. За това писах в другата тема че е "тромава". При спортния режим е малко по адекватна, но там основен фактор за набирането са високите обороти. Лично неангажиращо мнение

Здравейте, при движение, без значение ускорение, спирачка или инерция, със скорост от 70 до 120км/ч се чува едно виене/ручене някъде от предницата. С промяната на скоростта се променя и звука. Насочил съм се към въпросния лагер на полуоската. Други потенциални лагери са на главината и трансмисията. Нямам тресене или "люшкане" на предницата. така и така ще се сваля полуоската, обмислях да сменя и вътрешното каре, но ако е здраво по скоро да си остане оригиналното. Преди много време на джазката съм слагал външни карета на паскал, въпреки криминално ниската цена - няма проблем с тях

мда ... има голям резон в тези, думи ако предишната кола е била 70-80 коня ... аз от 200+ коня слязох на тоя мъртвец, та като махнах дпф-а се почувства някаква малка разлика ... а разхода 6,5 в града при автомата - вероятно натоварена на репатрака може да гори толкова ... предполагам десетки колеги могат да се включат с актуален разход, но нека не разводняваме темата ... Всеки сам преценя. Както плюсовете така и минусите е хубаво да се изтъкват. Аз тон и половина желязо нямам намерение да идоализирам. Обслужването - 170лв масло филтър и смяна може да се постигне с алтернативи на ОЕМ .... един кастрол е 130-40лв ... евтин филтър 10-15лв и една бира за майстора звучи приемливо ... аз горе съм го написал ясно "Обслужването с афтър маркет консумативи е осезаемо по добро за джоба". Според моите принцип маслото предимно ОЕМ, алтернативата е кастрол H C2. Масла на пазара много ... и теми във форума много "почукване", "Потропване" и т.н. Хубав ден и нисък разход за всички

Ако е за мен ... не случайно писах клиентски цени ... от ато24 сам си правя поръчките, защото имам няколко коли и сумарно цената за маслото им е предостатъчна за безплатната доставка. Аз също ползвам филтри мале + пурфлукс и на мене цената за всичко по обслужването ми е друга, но като гледам какви въпроси задава автора на темата - вероятно ще ползва услугите на сервиз. ПП: и при общите поръчки вероятно е споменато, но в ато24 плащанията се извършват чрез пейпал, а там таксите за превалутиране са други. И колегата който ги пуска, ако си сложи някаква символична надценка (което според мен е задължително) масълцето идва около 250-60лв за 6л. Често хондовското масло 0W30 C2 липсва в каталога на сайта и алтернативно ползвам на кастрол - няма промяна в поведението на мотора. Тук сме на едно мнение де ПП2: Кастрола H C2 + посочения филтър мале + останалите филтри ми идват под 50% спрямо ОЕМ цената.

Тромава, но като се махне DPF-a и се вдигне с 30 коня започва да върви прилично. Автоматика си е класическия със зъбните колелета и е надежден, но муден. Спрямо много от немските автомобили или авенсиса превключва бавно. Поне не се чуди коя скорост да включи. Маслото му се опреснява на 30-40к км. На общите болежки като рефлектори, втулка рейка, пружини, хвърчащи лайсни, мастър бутона на джамците и др. няма да се спирам, но конкретно за тоя дизел - в редки случаи горивната помпа прави проблеми. Рециклира се. Дюзите също. Тръбата на EGR-a се пука, в последствие започва да мирише на изгорели газове в купето. Ремонта и е безумно скъп 600-800 според зависи кой как те изклати за 30см метална гофрирана тръба. Сменя се за по малко от час. Подмяната с нова уж подобрена не е гаранция, че ще изкара и на половина на заводската (омекнали тампони с времето - вибрации и др). Може и заварка, но е краткотрайно решение. Опция е да си поръчаш от амаяма и така минаваш с окло 250-300лв, но трябва сам да се оправяш. Не е трудно. DPF-a ... ако се запуши директно те вкарва в авариен режим. Турбото спира.... колата започва да върви като с 80 коня. Първоначално се шашкаш и те обливат топли/студени вълни защото си мислиш, че е заминал двигателя. Решението - принудителна регенерация ~50 лв. или пране с неясен резултат. До следващия път. Бях скептичен за неговото премахване, но като сметнем цената за нов + потенциалната тръба на EGR-a, най доброто решение излезе премахването. За сега минава ГТП без проблем - Кат.5 Разхода е неприличен 11-13/100км градско според задръстванията, жегата, качеството на горивото и други фактори. Обслужването с ОЕМ консумативи спрямо авенсис същите години е на двойна цена. Маслото 0W30 C2 на хонда е 55-60лв/л. Горивния филтър около 150лв. Ако сметнеш и труда вероятно минава 500лв клиентски цени. В случай, че сам си я поддържаш или имаш приятел майстор, на който да ползваш отстъпките нещата стават по - благоприятни. Обслужването с афтър маркет консумативи е осезаемо по добро за джоба, но хондаджиите са ман'яци и харчат без да се замислят . Мултимедията (навигацията) някога е била хит, но към текущия момент е абсолютно безполезна. Последната карта е от 2018г. Маказа изобщо я няма там. Подбираш модел само с радио - слагаш китайска мултимедия на цената на едно обслужване и имаш карплей/андроид ауто ПП: Акорда няма куки за дърпане/теглене и резервна гуми. Има едни уши, заварени от долу на купето колкото да те натовари репатрака. Ако закъсаш някъде зимата в преспите жална ти майка. Добре че имах теглич, та два джипа ме дърпаха. Карта СБА е добра семейна застраховка за тая японска недомислица. Комфорта, особено с големи рънфлатки (щот' няма резервна), спрямо немските возила (карам и авенсис) по някога се доближава до каруца. За тоя клас - толкова. Въпреки многото досадни и скъпи недомислици на модела съм по скоро положително настроен, защото до сега винаги ме е връщала от пътя и с малко сръчност ремонтите не са толкова скандални за 15-годишна кола. Заключението за АТ: Тромава, но много надеждна - всеки сам преценя дали или с какво да направи компромис.

Верно е така. Дори от линка който съм дал е така. Нямам представа как съм се заблудил. Модераторите да изтрият подвеждащия ми коментар.

Тези крушки мисля, че са предназначени за дългите светлини. За късите цокъла би трябвало да е HB3 (9005). Предполагам буксите са до голяма степен сходни (може би еднакви), но по каталог би трябвало да се ползва HB3 https://www.powerbulbs.com/eu/vehicles/cars/uk-ireland/honda/accord-viii/2008-2015/car-headlight-bulbs Тази маса е в основната конструкция на фара и ако е тръгнала да се окислява - би следвало да се вижда конденз вътре във фара. Малко вероятно тя да прави проблем. Преди време имах сходен проблем с крушките само на единия фар на една от старите ми коли. Горяха на 2-3м ... решението -> закупувах крушки осрам от кауфланд, и всеки път като изгори я сменях по гаранция. Единствено там признаваха стандартната двугодишна. Като те запомнят в конкретния кауфнанд - отиваш в друг ПП: фара е проверяван няколко пъти заедно с тоците до него. Главния виновник основно беше калпава крушка. ПП2: Почти на всички контактни спрейчета пише "H222 - Изключително запалим аерозол." ... ако пръскаш в буксата ще е добре в последствие да издухаш течността с пистолет/компресор, че температурите около крушките не са малки.

82137-SDA-003 поръчка отвън за 4-5$

За първи път ми се случи. Помислих че съм згафил нещо и съм отнесъл рестрикции. Явно всичко е наред, на алгоритъма не му е харесало нещо 😁

На бош са и могат да се рециклират. Като начало би било добре да се свалят и закарат на стенд за дюзи, за да разбереш коя ти прави проблем (ако въобще има такъв). Предполагам с HDS също може да се направят тестове за да се подскаже дали въобще са те, защото според описаното оставам с впечатлението че разчиташ на 6-тото си чувство ПП: ти ли ще си ги сваляш или ти трябва сервиз, в който да оставиш колата?