Gladiator_BG

Това за спирането се отнася за всички автомобили с турбини, не само за автомата. На кратко ... ако си ходил до магазина, до работа, до село и прочие - спирай както/когато поискаш ... ако тръгнеш по Тракия към София (примерно) и настъпваш двигателя 3200-3500 оборота (което задължително заради DPF-a) и на Пловдив решиш да спреш да заредиш и да си вземеш нещо освежаващо - преди да изгасиш, чакаш минута-две-три, турбото да свали малко градусите. Няма температурен датчик на охлюва. Не очаквай конкретно време за изчакване или да видиш колко са градусите на турбината. По твоя преценка. Ако си спокоен шофьор и си решил пътя Бургас - София да го вземеш за 5-6 часа - това със изчакването не е за теб Карай си я като джазката.

При опция D колата сама решава кога да те изкара от ръчния режим при спокоен стил на каране. При опция S (спорт) имаш пълен контрол над скоростите. Като защита сама ги сменя на долу, когато оборотите на двигателя паднат под минимума на зададената предавка при намаляне на скоростта, но при ускорение ти си ги качваш ръчно и гледай да не е постоянно в червеното. Кутията има достатъчно защити за да работи добре под всякакъв натиск. Друг плюс е ускорението при възстановяването на зададената скорост при круиз контрола. Акорда набира плавно, докато при повечето автомобили скоростта до зададената стойност се достига чрез "газ до ламарината" Ако нямаш възможност да изкарваш колата всеки месец на магистрала, карай поне веднъж извънградско в продължение на 10-15мин на 3000+ оборота. От миналата тема сподели, че си спокоен шофьор, но от време на време тоя дизел иска скорост и обороти. В противен случай има голяма вероятност следващата ти тема да е какъв е този знак. Ако не си махнал DPF-a де. Акорда по никакъв начин не сигнализира, че е в режим на регенерация и няколко пъти ако я прекъснеш (изгасиш колата) се запушва. Само градското каране също го запушва. Разгледай ръководството. Ще откриеш неща, които дори не предполагаш че съществуват. При Drive няма особена разлика в боравенето. При рязкото натискане има забавяне при понижаването на предавките и "захапва" да речем от 3000 оборота на долната предавка. За това писах в другата тема че е "тромава". При спортния режим е малко по адекватна, но там основен фактор за набирането са високите обороти. Лично неангажиращо мнение

Здравейте, при движение, без значение ускорение, спирачка или инерция, със скорост от 70 до 120км/ч се чува едно виене/ручене някъде от предницата. С промяната на скоростта се променя и звука. Насочил съм се към въпросния лагер на полуоската. Други потенциални лагери са на главината и трансмисията. Нямам тресене или "люшкане" на предницата. така и така ще се сваля полуоската, обмислях да сменя и вътрешното каре, но ако е здраво по скоро да си остане оригиналното. Преди много време на джазката съм слагал външни карета на паскал, въпреки криминално ниската цена - няма проблем с тях

мда ... има голям резон в тези, думи ако предишната кола е била 70-80 коня ... аз от 200+ коня слязох на тоя мъртвец, та като махнах дпф-а се почувства някаква малка разлика ... а разхода 6,5 в града при автомата - вероятно натоварена на репатрака може да гори толкова ... предполагам десетки колеги могат да се включат с актуален разход, но нека не разводняваме темата ... Всеки сам преценя. Както плюсовете така и минусите е хубаво да се изтъкват. Аз тон и половина желязо нямам намерение да идоализирам. Обслужването - 170лв масло филтър и смяна може да се постигне с алтернативи на ОЕМ .... един кастрол е 130-40лв ... евтин филтър 10-15лв и една бира за майстора звучи приемливо ... аз горе съм го написал ясно "Обслужването с афтър маркет консумативи е осезаемо по добро за джоба". Според моите принцип маслото предимно ОЕМ, алтернативата е кастрол H C2. Масла на пазара много ... и теми във форума много "почукване", "Потропване" и т.н. Хубав ден и нисък разход за всички

Ако е за мен ... не случайно писах клиентски цени ... от ато24 сам си правя поръчките, защото имам няколко коли и сумарно цената за маслото им е предостатъчна за безплатната доставка. Аз също ползвам филтри мале + пурфлукс и на мене цената за всичко по обслужването ми е друга, но като гледам какви въпроси задава автора на темата - вероятно ще ползва услугите на сервиз. ПП: и при общите поръчки вероятно е споменато, но в ато24 плащанията се извършват чрез пейпал, а там таксите за превалутиране са други. И колегата който ги пуска, ако си сложи някаква символична надценка (което според мен е задължително) масълцето идва около 250-60лв за 6л. Често хондовското масло 0W30 C2 липсва в каталога на сайта и алтернативно ползвам на кастрол - няма промяна в поведението на мотора. Тук сме на едно мнение де ПП2: Кастрола H C2 + посочения филтър мале + останалите филтри ми идват под 50% спрямо ОЕМ цената.

Тромава, но като се махне DPF-a и се вдигне с 30 коня започва да върви прилично. Автоматика си е класическия със зъбните колелета и е надежден, но муден. Спрямо много от немските автомобили или авенсиса превключва бавно. Поне не се чуди коя скорост да включи. Маслото му се опреснява на 30-40к км. На общите болежки като рефлектори, втулка рейка, пружини, хвърчащи лайсни, мастър бутона на джамците и др. няма да се спирам, но конкретно за тоя дизел - в редки случаи горивната помпа прави проблеми. Рециклира се. Дюзите също. Тръбата на EGR-a се пука, в последствие започва да мирише на изгорели газове в купето. Ремонта и е безумно скъп 600-800 според зависи кой как те изклати за 30см метална гофрирана тръба. Сменя се за по малко от час. Подмяната с нова уж подобрена не е гаранция, че ще изкара и на половина на заводската (омекнали тампони с времето - вибрации и др). Може и заварка, но е краткотрайно решение. Опция е да си поръчаш от амаяма и така минаваш с окло 250-300лв, но трябва сам да се оправяш. Не е трудно. DPF-a ... ако се запуши директно те вкарва в авариен режим. Турбото спира.... колата започва да върви като с 80 коня. Първоначално се шашкаш и те обливат топли/студени вълни защото си мислиш, че е заминал двигателя. Решението - принудителна регенерация ~50 лв. или пране с неясен резултат. До следващия път. Бях скептичен за неговото премахване, но като сметнем цената за нов + потенциалната тръба на EGR-a, най доброто решение излезе премахването. За сега минава ГТП без проблем - Кат.5 Разхода е неприличен 11-13/100км градско според задръстванията, жегата, качеството на горивото и други фактори. Обслужването с ОЕМ консумативи спрямо авенсис същите години е на двойна цена. Маслото 0W30 C2 на хонда е 55-60лв/л. Горивния филтър около 150лв. Ако сметнеш и труда вероятно минава 500лв клиентски цени. В случай, че сам си я поддържаш или имаш приятел майстор, на който да ползваш отстъпките нещата стават по - благоприятни. Обслужването с афтър маркет консумативи е осезаемо по добро за джоба, но хондаджиите са ман'яци и харчат без да се замислят . Мултимедията (навигацията) някога е била хит, но към текущия момент е абсолютно безполезна. Последната карта е от 2018г. Маказа изобщо я няма там. Подбираш модел само с радио - слагаш китайска мултимедия на цената на едно обслужване и имаш карплей/андроид ауто ПП: Акорда няма куки за дърпане/теглене и резервна гуми. Има едни уши, заварени от долу на купето колкото да те натовари репатрака. Ако закъсаш някъде зимата в преспите жална ти майка. Добре че имах теглич, та два джипа ме дърпаха. Карта СБА е добра семейна застраховка за тая японска недомислица. Комфорта, особено с големи рънфлатки (щот' няма резервна), спрямо немските возила (карам и авенсис) по някога се доближава до каруца. За тоя клас - толкова. Въпреки многото досадни и скъпи недомислици на модела съм по скоро положително настроен, защото до сега винаги ме е връщала от пътя и с малко сръчност ремонтите не са толкова скандални за 15-годишна кола. Заключението за АТ: Тромава, но много надеждна - всеки сам преценя дали или с какво да направи компромис.

Верно е така. Дори от линка който съм дал е така. Нямам представа как съм се заблудил. Модераторите да изтрият подвеждащия ми коментар.

Тези крушки мисля, че са предназначени за дългите светлини. За късите цокъла би трябвало да е HB3 (9005). Предполагам буксите са до голяма степен сходни (може би еднакви), но по каталог би трябвало да се ползва HB3 https://www.powerbulbs.com/eu/vehicles/cars/uk-ireland/honda/accord-viii/2008-2015/car-headlight-bulbs Тази маса е в основната конструкция на фара и ако е тръгнала да се окислява - би следвало да се вижда конденз вътре във фара. Малко вероятно тя да прави проблем. Преди време имах сходен проблем с крушките само на единия фар на една от старите ми коли. Горяха на 2-3м ... решението -> закупувах крушки осрам от кауфланд, и всеки път като изгори я сменях по гаранция. Единствено там признаваха стандартната двугодишна. Като те запомнят в конкретния кауфнанд - отиваш в друг ПП: фара е проверяван няколко пъти заедно с тоците до него. Главния виновник основно беше калпава крушка. ПП2: Почти на всички контактни спрейчета пише "H222 - Изключително запалим аерозол." ... ако пръскаш в буксата ще е добре в последствие да издухаш течността с пистолет/компресор, че температурите около крушките не са малки.

82137-SDA-003 поръчка отвън за 4-5$

За първи път ми се случи. Помислих че съм згафил нещо и съм отнесъл рестрикции. Явно всичко е наред, на алгоритъма не му е харесало нещо 😁

На бош са и могат да се рециклират. Като начало би било добре да се свалят и закарат на стенд за дюзи, за да разбереш коя ти прави проблем (ако въобще има такъв). Предполагам с HDS също може да се направят тестове за да се подскаже дали въобще са те, защото според описаното оставам с впечатлението че разчиташ на 6-тото си чувство ПП: ти ли ще си ги сваляш или ти трябва сервиз, в който да оставиш колата?

Привет Пуснах коментар с две снимки прикачени като линк. Сравнение на предната решетка между фейса и префейса на акорд 8 в темата. Коментара е в червено и пише Hidden. Има ли проблем?

Разликата:

Вероятно е тествано, но да го дам като идея.. Натискаш веднъж за отключване - отключва само шофьорската врата. Натискаш втори път - отключва останалите врати и багажника. Натискаш и задържаш бутона за багажника - отваря багажника.

На една от семейните коли стопа започна да се пълни с вода и постоянно имаше конденз. Оказа се че при сваляне, някой е пропуснал да сложи точно това уплътнение. Естествено можеше да се намери само при дилъра на необосновано висока цена и месец доставка. Как импровизирах аз... От магазин за вентилационни компоненти си купих парче 30х30 микропореста гума. Изрязах го с ножицата по формите на стопа. Цялата работа ми излезе около 4лв. Важно: дебелината на този материал започва от 6мм, но е изключително мек и лесно се сплесква за това е желателно да се сложи 10мм.

Мани го гугъла .. виж в яндекса ... При Бтатушките (те вече не са де) може да се намери инфо. Ползвах преводача и според дървения превод, рядко се ползва такъв вискозитет в Япония. С клизма върви на техния пазар, но като локален производител все пак се харчи. https://www.drive2.ru/b/575621001371451702/ ПП: Ако решиш да продължиш традицията на предишните 4 собственика, можеш да сесвържеш с дистрибутора им е Европа - UK https://www.hkseurope.com/contact-us.html

Сваляш ... избиваш ... и после примерно ТУК или еквивалентно място. В профила пише, че си от Пловдив.

След като няма DPF, вероятно отпада изискването маслото да е C2 .. с какво масло я караш ? При мен на 250к още сипвам 0W30 на Castrol H или Honda (което изпадне на по - добра цена) и за сега не го пипа - 300-400 грама на 10к

Преди колко време направи ремапа... на мене ми предстои да махна DPF-a и обмислям да се пипне софтуерно до около 180 кончета. Предполагам ще може и повече, но не мисля да си насилвам късмета. N22B1 или N22B2 караш?

Процедирах по същия начин 1. Нарязах цилиндъра. Единия сряз е до "шапката", другия е в началото на резбата. 2. Избих въпросната втулка с вложка #19 3. От "гайката" направих ключ. Правят се 4-рите отвора по чертежа назад в темата. Пинове направих, като нарязах опашката на свредло Ф3,9 мм Сега остана само да намеря време да я сменя

@dandilov как обезвъздушаваш с тази помпа? Преди време купих такава, изтегля течността, но при вакуума, който прави влиза въздух през резбата на щутцера и постоянно се появяват балончета в контейнера и така не мога да разбера, кога съм изкарал всичкия въздух от апаратите

Обикновено ако има изгоряла свещ на дисплея изписва PGM-FI Благодарение на "хубавата" нафта може да има нагар върху нажежаемата част на свещта. Реално е здрава и замерването с мултимер показва правилните омове, но не работи коректно. Едно време на старите дизеляци замервахме свещите, като директно ги вържем към акумулатора и визуално виждахме как нагряват. На акорда работят на 11V и вероятно минават през модул, та не знам до колко това измерване би свършило работа. Аз карам с BDC и се усети леко подобрение в поведението на колата, но чак след 6-тия резервоар. Уж почиства дюзите. Една диагностика вероятно би свършила добра работа. Другата опция - ако имаш обратен чук - сваляш дюзите и ги носиш за проверка. На бош са и търпят рециклиране. После обезателно нови дифтунги https://www.youtube.com/watch?v=tAkFq_PI_v4 Съмнявам се да успееш, но пусни снимки ако ако го свалиш.

Разбира се, че всеки сам решава колко му е дебел портфейла. Аз лично бих изчакал ден-два соленоид за 40лв вместо да дам 400лв за нов стартер ... Да не говорим, че едни четки са 10-20 лева. Отделно най - често дефектиращите части по стартера в повечето случаи се намират веднага.

Понеже не мога да коригирам вече предходния си пост ... ТЪРСЯ обективни мнения