Rakeem

Не знам защо се заблудих, че става дума за К20. То при този периферията е от другата страна, а помпата се задвижва от ангренажа, от който според мен идва този шум(обтящна ролка, може би). Освен да го разкачиш и да пробваш как се върти помпата на ръка, трябва сериозно да е разбит лагера, за да боботи така.

Хонда си дават разхода в различните условия и смея да твърдя, че са доста акуратни в прогнозите си, поне при мен е 1:1. https://www.ultimatespecs.com/car-specs/Honda/853/Honda-Accord-7-20.html Но все пак като се пита, дали разходът е нормален е хубаво да се дават повече подробности, едно е 20 на 120 в най-лошия градски трафик, друго е магистрално със 120 и съвсем друго с 200.

Освен да свалиш пистовия ремък, но на мен не ми звучи като шум от периферията.

Именно за това е важно да се налива качествено масло. Макар че вече турбо бензинките си имат охлаждане на турбото с отделна помпа, която циркулира и след гасене на двг, интегрирани изпускателни колектори с охлаждане, което сваля темп. на газовете и като цяло не се достигат някакви кой знае колко екстремни температури.

Защо все ни връщаш в първи клас. Кой го е грижа, как се държи ПАО при 300 градуса, при положение, че маслото в двигателя, с преко сили, може да достигне 150. Нека гуруто от линка, да покаже как се държи хидрокрек при същите градуси и тогава да си вадим заключения. ПАО е по-термично стабилното масло и с по-стабилен и устойчив на срязване маслен филм и с по-голям ресурс от всяка една минералка и най-важното е, че не оставя отлагания, все неща, които пряко ни интересуват, а не дали ще почне да се разпада при 300 градуса. Имаше един клип, в който варят в колби ПАО и 3та група хидрокрек, познай какъв беше крайният резултат и как изглеждаха маслата и колбите накрая.

Пост-ковид спекула, някаква диагноза е. Иначе не мисля, че проблемът ти е в релето, но ако държиш BOSCH 0 986 AH0 092. Аз съм с такова и си бачка.

Карай я направо в специализиран сервиз за климатици да ти проверят фреона и да сипят и масълце, може да спрат шумовете и климатикът да заработи. Явно все по-големи специалисти работят в тия сервизи и даже елементарните проверки не са нужни, за да диагностицират. Пък и защо да го правят, като може директно да си сменят части, докато налучкат. ПС: Не го пускай повече, че работа на сухо, хич не е добре за компресора, той може и за това с 300 зора да е зацепил.

Какво правиха в тоя сервиз, компютърна диагностика при проблем с климатика? Не знаеш ли дали са проверили фреона? Възможно е проблемът да е в компресора, но все пак налягането в системата трябва да е значително по-високо от измеренето, което се мери с манометър, а не с диагностика.

Най-добре ходи при майстор на климатици. Ама провери все пак дали перката включва и огледай радиатора на климатика в какво състояние. Някаква защита се активира, ама дали е по-температура или по налягане, може само да се гадае.

Това не е блокирал компресор. Фреона проверявал ли си го?

Нямам идея дали диагностика би го засекла(дори и на живи данни с хдс), особено ако е интегриран алгоритъм и проблемът е във високата температура. Колко пъти ти го прави този номер и при какви условия? В движение прави ли го?

Те май и двете перки се включват при загрял двигател, независимо от това дали работи климатика. Може да има някаква защита и да изключва климатика при прекомерно висока температура и работа на място, все пак кондензатора прави яко жега, а здравето на двг е приоритет пред комфорта за еку-то.

На мен ми звучи сякаш зацепва, завърта и изключва. Трябва да се провери налягането в системата(в момента, който го прави), може да е високо и пресостатът да изключва, или пък да е дал фира и на топло да изключва или пък някой температурен датчик. Перката на климатика/кондензатора включва ли се? Пробвай на напълно загрял двигател да го включиш за сефте.

Аз извадих късмет, че стана, тъкмо когато мислех да го сменям, та добре дошло, че много му дойде на това акумулаторче, гледам тук оригинални едвам изкарват 5г.. Днес го монтирах и запали без никакви грижи, така че при 8-а сивик може да сте спокойни, че няма да има драми, защото чета за забравени ключове и радия, при някои Хонди. И още нещо да си имате на ум. Поръчах си го в магазин по модел и тия ми пратили с обратен плюс(всички Хонда сивик 8 са с десен плюс), та имайте си едно наум каквото и да поръчвате, системите на повечето сайтове са пълен булшит и частите, които препоръчват нямат нищо общо с модела.

Това са незначителни стойности. При работа на компресора се достига до 15бара нялагане, 1 бар ти е 100 килопаскала. При покой трябва да ти е около 2 бара. Тоест при теб и фреона е изфирясал. Какви са ти симптомите? Преди години на баща ми му блокира компресора и двигателят изгасна.

Винаги налягането се повишава при увеличаване на джантата и намаляване на профила на гумата. По правило нископрофилните гуми се карат с по-високо налягане, по обясними причини. С 0,2 до 0,3 е оптимално при скок с един цол.

След близо 4 дена на полуотворен багажник и крушката изцеди кучето AutoPower 35ah на 6г. до под 6 волта, даже зарядното тръгна да го зарежда като мотоциклетен. Поръчах Bosch Power PLUS 36Ah. Сега тръпката е дали ще имам ядове с паленето и с радиото, че ще се съберат близо 10 дена без ток. Задължително си заключвайте колите, ако ще и в гаража под охрана да са(така сте сигурни, че всичко сте затворили), че една малка небрежност и става така.

Това е бизнес, има си застраховки, ще се оправят, по-скоро ще помогна на дете в нужда. Не му е изгоряла къщата, нито се е разболял от нещо. А и ако бъдем обективни, не в един и два клипа съм ги гледал да ровят в двигателния отсек с цигара в уста.

Интересно. Пробвай да размениш свещи и бобини, поне да ги изключиш, другите причини са ясни, сегменти или гумички. Примерно сложи свещта от 2ри на 3ти и бобината от 4ти на 3ти и ги провери пак след 10к.

Заеби! След тая касапница последните два дни, не знам как го пускаш сам. Това просто неандарталско племе е изгубило и последните си проценти сиво вещество! Ти му обясняваш като на едноклатъчно с ограничени възприятия да шофира внимателно, да спазва дистанция и да не нарушава правилата, защото трафикът е тежък, а то, нещото, прави точно обратното! Вчера пътуването ми по Тракия беше еменация на българския манталитет и култура в най-низшата си форма! Е няма оправия, такава ни е орисията, явно ще трябва да се трепеме по пътищата, ама с други средства, поне за да спасим някой невинен живот!

При японците първо е годината, империалистки истории. Трябваше да питаш, преди да бързаш да го връщаш. Нищо, поръчай пак, маслото за ръчна трансмисия ти е последна грижа.

Toва нали го коментирахме вече. На масла като горното от линка не му трябват диблоци, това са овкусители за минералки.

Какво да му има? Ползва си се във върховите масла. Стои под молибдена като смазочни свойства, но предимството му е, че издържа по-дълго(по-термично устойчив е, но надали някой от нас ще достигне границата на молибдена), основно се предпочита, тъй като не вдига сулфатната пепел. Ето ти еталон за масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/83258-exline-vrs-0w5w-30-gti-svezhee/ Тоест масло правено от физици и инженери, а не от счетоводители.

Това е по-евтин заместител на естерите, макар че показват добри качества, нямат същите свойства, особено ще се касае до полярност и смазване.

Като измислят нещо по-добро ще минем на него. Тези неща се доказват от физиката на база емпирични изследвания, а не от схващания и спекулации. След като най-добрите масла в света са на база тези трите, кои сме ние да се съмняваме и спорим.