Rakeem

В твоя случай с алуминиеви апарати, големият проблем е галваничната коризия. Като не отвиваш дълго време пробката и става така, за това казвам, че си е задължително на 2г. да я претакаш, ако ще и да свети в казанчето.

Това си е кафяво, моята не се вижда докъде е без да се отвори капачката, дори и тогава трудно се забелязва.

Субстанцията в казанчето е ориентира само за ниво, но не и за състояние на течността, гняста е долу. На чисто нов автомобил на втората година му сменят спирачната течност, без да те питат искаш ли или не. В твоя случай с алуминиеви апарати си е задължително на 2г..

Това си е галванично спичане(стомана-алуминий). Това с нагряването само на пробката с индукция не ми се струва правилно. В случая трябва да се стремим да нагреем предимно алуминия в безопасни граници(горелката предложена от Карпера е ок, грее доста и локално, прецизно). Принципно се нагрява гайката(в случая апарата), а не болта(пробката). Та в този ред на мисли, се грее около пробката и се пръска пробката с вд40(вода не) и се пробва с леки отвивания и завивания, докато тръгне. После е хубаво да се развие изцяло и да се намеже с грес за апарати(ате) и после около нея(след обезвъздушаването), за да блокира навлизането на катализатор(вода със сол, в изобилие по нашите пътища). Ако се сменя редовно на 2г., както е по книжка, не би следвало да спича, чак толкова.

Ще трябва да се меша с някое естерно масло, но как ще се докарат пропорциите, тъй като на 60% си трябват поне 10% естери, но без анализ нито се знае колко реално е ПАОто, нито естерите в другото масло, което със сигурност ще има и ПАО. Или направо https://apogee99.com/maslo-za-hladilni-kompresori-copeland-rl32-3maf-1l./p/8411

https://www.liqui-moly.com/en/synthoil-energy-0w-40-p000341.html#20701 Ако е това, аз бих внимавал с него. Вярно има над 60% ПАО, но няма естери и нафталини не се виждат, та не знам какво за измислили да балансира базата.

Koй е този Моли с 60% ПАО? То и на пълна цена би си струвал за хора сменящи на по една година.

Набуха ли са го с депресанти. Това е масло за студен климат, в топъл си заминава за норматив, имено заради PPD-то. detail.pdf Като писах, СДС-а беше наличен, сега не е, брей тия маркетинг роботи, колко са бързи. https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-za/en_UK/trr_quartz-ineo-xtra-long-life-0w-20

Ти погледна ли му СДС-а. https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-za/en_UK/trr_quartz-ineo-xtra-long-life-0w-20 Това си е класическа минералка до 6-о коляно, стръв за пингвини у сибир.

Наскоро климатикът спря да работи, при включване се чуваше само включване на перката, но без да зацепва компресорът, макар че релето си цъкаше. След малко проучване, се оказа, че релетата на Омрон имат склонността да корозират вътрешно и да правят нагари по контактните пластини, и да не правят контакт. При отваряне на релето случаят беше такъв. Днес сложих ново реле и всичко тръгна. Заместител на Оmron g8hl-h71 е Bosch 0 986 ah0 092. Така че, всеки който има проблем с климатика(без видими симптоми), първо да смени релето и след това всичко останало по веригата.

Не става за съхранение, особено за скорости, което се сменя през повече години. Пиши, на лично, ще ти купя остатъка, ако е над 1.6 литра. Само гледай датата на производство да не над година, в най-лошия случай.

Оферта ли ти стъпва спрямо тукашните? И аз им се чудя на задокеанските, ама ме е шубе, особено транспорта, ако стане нещо, май пиеш една вода.

Чудят се откъде да вземат 2 милиарда за чичко полицай. Тоест няма пари в бюджета. То и за това така са се активизирали всички по веригата. Тая година ще е бум с фишовете и актовете, внимавайте как карате.

Ако човекът има 20к., а ти я продаваш за 22, не е ли нормално да те пита, дали би я дал за 20 или ти предпочиташ и двамата да си изгубите времето.

Дават го за твоя модел, така че не виждам причина за притеснения. То като цяло Хонда нищо не казват за техния антифриз. Ето ти без силикати https://www.ravenol.de/en/product/kuehlerfrostschutz/ravenol-hjc-premix-400c-protect-fl22

Ето ти антифриз https://www.ravenol.de/en/product/kuehlerfrostschutz/ravenol-htc-premix-400c-protect-mb-3250 Но ако ти се дава двойно повече, слагай оригинален.

CVT gearbox speed sensor. Пробваш, като потенциална и вероятна причина за проблема. Ако не стане, трансмисията в коша, тъй като с другите вероятности надали ще намериш някой в бг, който да се наеме да се занимава и да ти струва по-малко от колата. И на тези трансмисии маслото се сменя на 50к..

Имам същата история, разбира се с друга марка, оказа се ангренажен ремък.

Ти търсиш 20г. кола в безупречно състояние? Нищо чудно да е подпряна някъде с тая дълга муцуна, това да й е кусура. А ако боята е в безупречно състояние, може и да е пребоядисвана и да не е сглобена съвършено. Най-добре я закарай в сервиз за преглед и диагностика, изглежда добре.

Тоя кабел дето ти е направил, да не е директен плюс към стартера? Щом и с него не иска вече, то може именно в стартера да е проблемът. Иначе други заподозрени биха могли да са:температурен датчик, датчик колянов вал, стартер(инхибитор) реле(щом е автомат).

Аз изхождам от там, че при загрял двигател перката ще се включи много бързо и времето няма да е достатъчно за адаптацията. Не знам, аз съм го правил лятото(профилактично), когато след палене оборотите почти ведната се нормализират до нормалните на празен ход и не съм имал проблеми. Логиката за топъл двигател идва от там, че екуто трябва да адаптира клапата при нормална работна температура, която лятото се постига почти веднага, за това съм написал, че сега не е удачен периода. Навярно може да се заключи, че процедурата се прави след достигане на минималните обороти на двг, тоест може да се запали да се изчака да паднат оборотите до нормалните на празен ход, след което да се загаси двг и да се извърши процедурата.

Почистването на дебитомера си е задължително. Почистване на дросела също може да се направи, ако не се пипа клапата, само се пръска с чистител, няма да има проблеми(поне при мен не е имало). Може да се направи и една адаптация на дросела. Прави се на студен двг и сега зимата не е подходящ момент. Дава се на контакт, чака се няколко секунди и се пали(всички консуматори се изключват-радио, вентилация, фарове и пр.). Държат се оборотите на 3к, до включване на вентилатора(на място разбира се). След това се оставя да поработи около 5мин. на празни обороти и се гаси.

Не мисля, че диференциала на Акурта има нещо общо с този на ЦРВ. При Акурата напрактика няма диференциал, както го познаваме, а вместо това има два независими пакета с фрикционни дискове(като при моторите и авто.трансмисиите) за всяко колело, които посредством соленоиди се контролира степента на заключване. Та в зависимост условията, могат да работят отключени, заключени или с ограничено приплъзване, когато имаме сериозно триение и отделяне на топлина, което загрява маслото, така че в случая просто маслото е презагряло. Този диференциал изисква чести смени на маслото, именно поради факта, че е подложено на значително натоварване от фрикционните дискове и респективно, за да се пазят фрикционите.