GGG

Петко, Благодаря още веднъж за ценната и навременна информация! Никога нямаше да тръгна да търся режимите на зарядка - как да търсиш нещо, за което не подозираш, че съществува! Затова са форумите - да си помагаме и споделяме опита (получен по трудния начин) ... В Бургас те чака биричка от мен!

Хей, колега, БЛАГОДАРЯ много за бързия отговор и за добрата новина! За мен наистина е новина, не очаквах да има два режима на работа и нямаше да науча, ако не бях сложил този нещастен волтмер... И ти, разбира се, да ни отвориш очите... Май е вярно, че колкото по-малко разбираш, по-щастливо живееш... Караш си, тя, колата, си следи режимите, за които дори не подозираш, че съществуват... Всъщност, това е режим на разтоварване на двигателя при стартиране и при ниско ниво на консумация, но всички ползвате английски или гугъл преводач ... . Те са го написали хората, може и техник да се заблуди и да търси проблем за ниско зареждане.... Колега, от къде я намери тази статия или техническа информация? Още веднъж, БЛАГОДАРЯ! Остава въпроса за ролята на ЕДНОПОСОЧНАТА ШАЙБА на алтернатора - каква е нуждата от нея? Знае ли някой? Мисля че ще е полезна информация за всички... Лека вечер от мен!

Здравейте! Може би и при моята CRV 2,2 ctdi 2006, втора ген. фейслифт се яви този "феномен"... Монтирах си цифров волтметър, да си сверявам от време на време състоянието на акумулатора (чисто нов - Motlu - препоръчвам) и най-вече, пада на напрежение, като стартирам. Понеже, напоследък, карам основно градско, училището е на 3 км. от нас, все държи 14,1-14,2V. До тук добре ... Но: на по-дълъг път, с периферното зрение забелязах някакви малки волтове - 12,6V, по време на движение с 90км./ч. Като пуснах газта, бум - пак 14.1V, пак газ - без промяна, държи 14.2V.... След 5 мин. - пак 12,6V. Спрях, на празен ход - 12,6V, подам газ - 14,1V ; работи 3 сек. и пак пада на 12,6V (и звука от двигателния отсек се променя, като спре да зарежда, утихва, като започне - шуми)... И понеже бях чел за патилата на Емича с ЕДНОПОСОЧНАТА ШАЙБА, започнах да се чудя - тя ли е или реле, диоди, четки и т.н. При мен няма някакъв извънредно голям шум. Е - има слабо ромолене, предполагам от лагерите вътре... Обадих се в един сервиз и то надежден, майстора поиска да я дам за оглед, НО тази шайба, каза, се сменяла със смяната на ремъка/веригата, за да няма изненади от сорта - да се скъса и да падне, заедно с ремъка, както при Емича... И сега дилема е дали да се занимавам с "глупости" и да сменям шайба или това си е НОРМАЛНО за модела, или при мен има по-различен дефект...??? До сега с алтернатор на Хонда не съм се занимавал, а това ми е 5-та Хонда, та си мислех, че са "железни" на тази тема... Или просто и Хонда стана като другите марки - все да се поврежда, за да има печалба от консумативи и да "вървят" продажбите на нови коли?!? Както знаете (при некадърните марки няма нужда), но при истинските фирми си имат развойни отдели за разработване на детайли, които да дефектират след N километра (или години), точно като изтече гаранцията, поради горната причина... . На тази мисъл ме води факта от абсурдно многото и скъпи ремонти, които правя с това ЦРВ... За година и половина време, не мога да го вкарам в "час"... Не знам при вас как е, но то Голф да беше, щях да го "закрепя". Тук не говорим за пестене на пари или за немърливост, даже обратно, старая се всичко да бъде най-близо до заводското, че и по-добро ако може... Спирам, че се изнервям... Ако някой има опит със "заминаваща си" еднопосочна шайба на ранни етапи, моля да пише... И още един въпрос, за какъв чеп е тази Еднопосочна Шайба, дайба? ! Какво пречи да си е твърдо вързана за ротора?!? Благодаря предварително ! Поздрави от Бургас!

До Рестлес: Приятелю - имах такава ЦРВ-2-ка 2,4 бензин 2003г. i-Vtec (преди фейслифтова) за близо година в Австралия. Предполагам, че си с Европейската версия - 2.0л., но принципна разлика няма да има... При мен "големия" проблем беше чаткане на хидравличните клапани, което в голяма степен се реши с качествена и скъпа добавка на Ликуи-Моли($20AUS) и позадръстени дюзи - които почистих със една страхотна добавка на фирма Wynn's ($10AUS)! От различните добавки за почистване на дюзи - опитът ми беше отрицателен, но един сънародник горещо ми я препоръча, тъй като я ползвал от години в Испания... Ако искаш вярвай, но разхода на смесено в Аделаида (където трафика е средно тежък) и извънградско ми падна с литър и половина... Там се кара САМО пълно-пълно (то при 52-53 л. резервоар си чакам по 2-3-4 минути, да се слегне пяната... ) и имам резултати от под 8/100. Като я продавах колата - едно тесте касови бележки дадох на човека - практически от всяко зареждане от 7,8 до 9.0 на 100 разход. Мисълта ми е, да елиминираш фактора дюзи - защото е важен. При по-кофти горива, при по-старички коли (10+ год.), при по-лоши свещи с по-кофти горене - налага се да се прочистят... Ел. проблем не вярвам да имаш , също така не вярвам при Омбре да са ти сложили грешните свещи... Като направиш това най-просто - само с наливане на добавка , да почистиш дюзите, тогава рови за налягания на горивото и т.н. Поне така бих направил аз. Тук, в Бургас, Wynn's се продава само в Тех-ко, но те са Софийска фирма. То в София може и други дистрибутори да има де... ти ще си намериш... . (да са живи и здрави всичките дистрибутори - не съм фен или рекламно лице на никого... Просто в малък град, като Бургас, каквото и да търсиш - все няма, много изнервящо... Затова споменах единствената фирма, моля модераторите да ме извинят...). Дано в Бг добавка да е истинска - както навън, където съм я ползвал... Поздрави!

Да Емич - нарочнo снимах найлончето, но аз дадох този номер в Бултрако: 06538-S5A-H01007 - SLIDER Взех го от тук: http://www.justanswer.com/honda/15xw0-2002-honda-crv-lx-2wd-steering-rack-boots.html При мене беше малко износването, начален етап - нямаше чувствително хлопане на волана. Аз лично бих карал така още поне 5 години, но: Два различни сервиза ми го показаха луфта, който не беше чак толкова аксиално (та да дразни), а все още "изкълчване", както ти казваш - нагоре-надолу. Може да се усети само от познавач - при смяна на посоката на въртене на волана (ляво -дясно), да ... ама ... ходих да регулирам предница - не особено успешно и майстора ми показа (за втори път) че има хлопане и че вероятно това е причина да не може коректно да центрова предницата. За мен пък - /това е най-скъпата кола, която съм купувал/ - искам да е в ред, пък и "нови" зимни гуми като купя - да не ги "яде". И като разбрах колко е евтин тоя слайдер - го метнах. Сега няма никакъв луфт - и да дърпаш и да буташ - Няма. Интересното е че кормилните накрайници, които също са виновници за хлабини и тракане още държат, но са малко "меки" - мисля да ги сменя - хей така - профилактично и да направя пак реглаж на предница. Надявам се този път да няма за какво да се хване майстора... Ако е още слабо хлопането и не ти се занимава - спокойно можеш да отложиш ремонта за по-топъл сезон. Просто исках да се знае какво е слабото място и че може да се "спасим" сами когато загрубеят нещата... Този слайдер е същият и при Сивик 2001-2006 (макар че там е ел. рейка) , така че е разпространен проблем. Има няколко видеа в Ютюб на тракащи и клатещи се слайдери, само нямаше за подмяната му. Затова реших да сложа, ако не видео - поне снимки, да има нещо полезно в нашия форум...

Здравейте отново! Днес намерих време да Ви споделя друга лесна задача, която можете да изпълните сами, за да върнете още малко усещането за каране на по-нова кола... Едно леко дразнещо явление, което се случва с колите над 100000км. - втвърдяването на съединителя. Преди две-три години бях писал - мисля в офроуд форума беше, как като сложих нов съединител на предното ми ЦРВ, новия се усещаше мек като перце - все едно натискаш въздуха - никакво усилие, ама НИКАКВО. А преди това се бях мъчил да сменям и двете хидравлични помпи, хидравлично масло и т.н. безуспешни дейности - съединителят си остана адски твърд. Все едно на фитнес за ляв крак по цял ден... И с колкото и майстори и капацитети да коментирахме - не беше ясно защо така се втвърдяват по-старите съединители. Уж защото се износвали пластините (едно време бяха палци) на притискателния диск и задирал в тях аксиалният лагер - уж други идеи, а то - като се смени съединителя просто се почиства и гресира първичния вал на ск. кутия и аксиалният лагер се предвижва без усилие. За тази цел - без да се разглобява много - може да се гресира оста - леко със спрей-грес. Ефекта е значитено "омекване" на педала на съединителя и значителен комфорт, особено ако ще шофира и жена / дама. Разбира се, не е като да натискаш "въздуха", както при чисто нов съединител... Операцията е бърза и лесна - не са необходими специални инструменти или умения. Аз свалям (или разкачам поне от страна на дросела) маркуча за въздух след интерколера - този точно отпред. За целта е удобно да се свали първо кората над двигателя. После се разкача от двата болата долната (работна) помпа на съединителя, също и стойката на тръбопровода - там където от гумена преминава в метална тръбичка. Това помага да се премести на страни цялата помпа - без да се разхерметизира. След това внимателно се изважда прахозащитния маншон на вилката към корпуса на съединителя. От там има минимален, но достатъчен досег до вътрешността на агрегата - като идеята е да се нанесе малко смазка по първичния вал на ск. кутия - този по който се движи аксиалния лагер. За да не станат гафове - огледайте снимките - трябва да се използва качествен спрей, с дълга сламка/маркуче - аз дори мислех да удължа моята с тънка термосвиваема шлаухка, но и така стана работата. Принципно феродовият диск е здраво затиснат от притискателния и няма лицева повърхност, която по грешка да смажете - НО - все пак гледайте да пъхнете сламката зад вилката, да подминете опорната й стойка и да бръкнете максимално близо до аксиалния лагер - все едно до средата на кутията. Казвам го, защото първата работа на сламката е да опре в опората на вилката. За съжаление не съм си взел бороскопска камера за по-добри снимки, но се надявам че като знаете принципното устройство на съединителя - ще ме разберете. За тези, които поискат първо да промият вътрешният обем от масата износен от феродовият диск прах - може да ползват спрей - обезмаслител за спирачки преди смазването. От долу на всеки корпус на съединител има дренажен отвор, от където ще изтекат нечистотиите. Аз лично не съм го правил (може би не съм такъв перфекционист), но и след известно време ситуацията ще бъде същата. Та - пръскате внимателно, на етапи - на няколко пъти - да дадете време на греста да спре да "шупти" . Аз лично си играх да захвана помпата на двата й болта, за да пораздвижа няколко пъти съединителя, и после пак я свалих и повторно пръснах с грес. След като приключите - сглобяването е лесно - по обратният път. Успех с начинанието!

Здравейте колеги! По-преди бях писал, че се преборих с луфта в кормилната рейка на ЦРВ 2. Сега ще Ви постна малко снимки, за да Ви окуража, да си го отстраните сами - надявам се, че ще се спестят едни - към 200лв.! Лекото, а впоследствие по-голямо разхлопване в рейката се дължи на един износващ се пластмасов плъзгач / Слайдер /. Луфта се установява като се хване и разклати нагоре-надолу стойката на щангите (виж първата снимка). Пластмасовият слайдер стои между рейката и стойката /държача/ на щангите (масивно Т-образно желязо, в което са навити корм. щанги) - непосредствено зад прахозащитния маншон и се плъзга в канал изрязан в корпуса на рейката. През него минават болтовете на стойката на щангите и така той играе роля на дистанционер м/у нея и рейката, като едновременно води "парада" в корпуса й. Когато се поизтърка - започва да "халтави". За подмяната се налага сваляне на цялата рейка. Новият Слайдер е доволно евтин - няма 37лв., но ... труда си е цифра ... И понеже изглежда плашещо - а НЕ Е - може да си го направите сами - вярвам че има за какво по-добре да ги наместите парите. Трябват разбира се известни познания и инструменти . За мен най-неприятна е работата с източване на хидравличната течност. Запасете се с такава преди да започнете работа - преди беше към 37лв./литър - САМО оригинална и САМО от Бултрако/Юбико. Трябва да се източи всичко от разширителния съд, да се разкачат два маркуча от рейката: за високото налягане след помпата - този който минава високо над двигателя и за връщащото се масло, за да ги намерите - проследете маркуча за вис. налягане - развийте щуцера, който влиза в рейката. Като местоположение е малко заврян - от горе на рейката, близо до кормилния прът- пада се зад горивния филтър при дизелите. Да не забравите първо да махнете пластмасовата кора над двигателя, кутията на филтъра и гофрираният маркуч от нея до турбото - това е лесно и се налага, за да се освободи достъп за работа по рейката. Освен маркуча за вис. налягане се разкача и този за обратното масло - те са един до друг - ще го познаете - той е със скобичка (там е по-ниско налягането). Сваля се и ламаринената стойка - носеща маркуча за вис. налягане. Свалят се и двете предни гуми - аз използвам крик и стойка / да бе - стойка - няколко плочки подлагам... / Рейката се държи от ляво на два болта, а от дясно - два болта и скоба към купето. Долния се сваля по-лесно през десния подкалник. Тука ще Ви трябват няколко удължителя преди вложката за по-удобна работа. Аз имам и такива, които са леко чупещи - много помага. Откачат се и двата накрайника на щангите от двете страни, надявам се, че тази операция сте я правили многократно по различни причини Трябва да се разкачи и щангата на волана - сваля се малката пластмасова кора с кече под волана и се сваля болта на шарнира - добре е да си бележите всичко преди да разглобявате, за да намествате после по три пъти като мен.... Когато всичко е разкачено (аз оставих на две резби на закрепващите болтове към купето и чак накрая ги доразвих) се издърпва рейката и със завъртане се изважда през отвора в левият подкалник. Да се внимава да не се накъсат маншони при тази операция - добре е да има някой да ви помага - повдигайки от към двигателния отсек. Видео на цялата операция има качено в Ютюб: От тук нататък е лесно - свалят се кормилните щанги - чрез изправяне на законтрящите към стойката шайби, свалят се скобите на маншона може да си купите оригинални, универсални или да свалите "нежно" вашите. Сваля се стойката на щангите - на нейните болтове от вътре е слайдера. С издърпване на маншона го извадете, после се почиства каналът му в корпуса на рейката, гресине и монтаж на новият и гресиран слайдер. Ако сте стихнали до тук - няма какво повече да обяснявам - сглобявате по обратния ред. Няма теоретична причина - но аз предлагам да се направи реглаж на преден мост след операцията. Необходимо е да си набавите предварително - нов оригинален слайдер, хидравлично масло, грес, гедоре с няколко удължения, ключ N 14 за сваляне на щуцери (не е задължително). Дано съм бил полезен. За нашият модел няма много видеа или описания за ремонти и за диагностика, затова ми хареса че хора като Вас си споделят опита. Както е казал народа - питай "патило", а не - "старило"... В много случаи в нета се намира по-вярна и ценна инф. от колкото "майсторите" по сервизите знаят! Успех в ремонтите от мен!

Здравейте и от мен! Относно тегленето - и при мен ми се струва доста тегаво в сравнение с всички други дизели, които съм карал (дано не се дължи на факта че са били все служебни ). Аз турбото го усещам след 2000rpm, да не кажа че реално има "файда" след 2500rpm... . Просто си плачат за ремапване тези ЦРВ-та, само дето в Бургас не знам на кого да се доверя. Идеята ми е да се "разведа" и с EGR-а . В трафика, че и с две деца - не мога до 2500rpm да стигна, пък до тях си е доста тромава работата... За разхода : коренно различен лятото и зимата. Лятото с "майсторско" каране 50/50% - смесено, мога да го докарам към 5,5 - 5,7л/100км. по бордкомп., което е +300гр. реално... Но е безсмислено такова каране - ако се кара нормално е + 1 литър нагоре. Зимата при мене е +3-4 литра нагоре... За вас майтап - за мен е истина - към 8,5-9л/100 смесено и то без изпълнения (деца возя). Отдавам го на "зимната" нафта с разните добавки против замръзване и това че все на студено работи двигателя (пък май и повечето е градско каране зимата) ... Май ще трябва да върна кората под двигателния отсек... И понеже по-горе споменах ремап - масово се прилага е чужбина и има две сериозни фирми, които предлагат софтуер - но вярвам че това го знаят всички... Казвам го защото леко ме дразни факта че _ъпия Хюндай "Санта Фе" 2015г. на колегата - също 2,2л. - заводски е 200к.с. и доста добре си ги ползва. Явно от Хонда искат да осигурят по-дълъг живот на агрегатите и ... без да има обидени - се получава малко "пенсионерско" возило. За да завърша оптимистично - хубавото е че като се купува втора ръка - поне ще има голям остатъчен моторесурс в Хондите. Весел завършек на седмицата от мен!

Това е хидравличната помпа:

Ето и малко снимки от моите патила:

Да - оказа се че ги има и вътрешните тампони на горната щанга - като се потърсят по техния номер с търсачката на сайта - излизат. Но ... са за Сивик 01-06 и имат вместо болт - планка за закрепване към купето (нещо като предния тампон на долния носач). Обадих се и разговарях с представителя за Бг - и ми обясниха че се вади тази планка (застопорена е със зегери) и става за CRV... Може би и заради планката цената е по-висока от другите тампони, но ако си мерил че и двата са еднакви - просто ще си взема четири броя от външните! Благодаря много за информацията! Имаш биричка от мен когато се разходиш до Бургас!

Благодаря за бързият отговор Емич! Понеже съм се насочил към полиуретановата технология за тампоните, а в полският сайт (от предния пост) не се предлага вътрешният тампон на горната щанга - ще се наложи да купя щангата заедно с тампона. Не ми се искаше да редувам гума с полиуртетан на един елемент, но ... какво да се прави. Ти също така направи - не си го вадил този тампон - нали? П.П. Полиуретановите тампони са на много приятна цена. Линка към сайта на тези поляци и на българската фирма, която работи с тях ги открих във форума на Субару. Разгледах и един български вариант за наше производство - полиуретанови, но полските май по-биват... За снимките - малко по-късно, че не ми се инсталира някакъв драйвер за телефона на служебния компютър. Поздрави на всички!

Здравейте и от мен! Хубаво е да има обща тема за CRV 2-ка! Хареса ми, че има хора, които се впускат сами да си оправят нещата - будни хора, които да знаят как да си ползват инструментите... Аз също съм постегнал това - онова с идеята да приведа моята 2,2 ctdi (N22A2) 2006г. във вид близък до заводския... Всъщност точно тази дизеларка ме вкара в най-големи филми и ... разходи разбира се. Ето някои стандартни за модела проблеми : 1. Болка Nо 1 - Тракане и шум от двигателя - Комплект ангренажни вириги със всичките им атрибути около тях - 1500лв. при Апостолов - Бургас. 2. Болка Nо 2 - Теч на масло от района на масления филтър - след като кората под мотора прогизна и ми падна около 700мл. нивото на "евтиното" 0W30 и един месец бърсане на двигател, към 5-6 спрея за обезмасляване - се оказа че Майсторите от Апостолов не са сменили О-пръстените на капачката на масления филтър Нищо не са тия 50-60 лв. за масло и спрейове, ама мръзненето и търкането и чуденето - "от къде джанам японския самурай тече"??? - щях да намразя марката... Още пазя напуканите и сплескани о-пръстени... И понеже в горните 1500лв. беше включена и смяна на маслото - като я закарах да я погледнат - ми отговориха - да дойда пак като ... се постопли времето... 3. Болка Nо 3 - Пак теч на масло - пак от същото място! Да ама НЕ ! - Точно до филтъра е хидравличната помпа - тя беше започнала да изтърва от средната гарнитура... Колко струва ремонтен комплект - 180 лв. при Апостолов, или ... 136лв. в Бултрако София... И понеже вече "вярвам" на майсторите - накупих си всички гарнитури, о-пръстени и си ги смених сам - теча отстранен! За съжаление - за нашият модел няма видео в Ютюб... Направил съм доста снимки - може да пробвам да ги кача при интерес. Големият О-пръстен в средата на помпата загубва еластичност, става плосък и започва да изтърва. 4. Болка Nо 4 - Пак теч на масло! Пак там! ЕЕЕЕ - _ах _ама му! - Този път от кербовката на маркуча за високото налягане на хидравликата - нов маркуч - половин мин. раб. заплата - за 45лв ми направиха нов в цехчето за хидравлични маркучи на ул.Одрин. Монтаж - на паркинга пред цеха... 5. Болка Nо 5 - Луфт в кормилната рейка - вярно малък, но го има. Причина - пластмасов плъзгач (слайдер), който стои между рейката и корпуса й. Като погледнете зад маншоните на вътрешните кормилни щанги ще видите два болта, които закрепват стойката на щангите през корпуса към рейката. На тези два болта - вътре зад гуменият маншон е този слайдер. Цена - 37лв. в Бултрако. Подмяна - Невъзможна на място - трябва демонтаж на цялата рейка. Има видео на бързи обороти в Ютюб на демонтажа - не е никак трудно (аз го направих за 3 часа пред блока). Внимание - трябва да се забърше старата и мръсна грес на корпуса в канала на плъзгача (при мен беше супер малко и почти изпечена/суха) и да се гресира обилно Мисля да направя и регулаж на сходимост - нищо че не съм разбутвал самите щанги. 6. Болка Nо 6 - Тропане по ходовата част - Сменени всички биалетки и тампони на напречните стаб. щанги. 7. Болка Nо 7 - Пак тропане - от предницата - Сменени опорни тампони и лагери на макферсона - с марка "KYB" - по 52лв./бр. - 160лв. с труда, НО - изкараха 2-3 месеца. За нашия модел (дизел) няма много варианти - другата читава марка е Сакс / Закс - към 100лв. за бр. - честито! Аз не вярвах че прехвалените "Каяба" ще се скъсат толкова бързо - че смених ненужно здрави шарнирите на носачите (какво друго остава в предницата на този елементарен макферсон?!) 8. Болка Nо 8 - Изтървали предни амортесьори - Няма никакъв избор (за безнзиновите има) - Каяба или Ниппартс - като разликата в цената е двойна! Да, ама как да купя Каяба - като тампоните на макферсона не изкараха едно лято?!? За сега си взех оригинални - употребявани и ... държат. Знам че само съм отложил проблема, но ... 9. Болка Nо 9 - Скъсан гофриран маркуч от възд. филтър към турбото - цена - пак половин мин. раб. заплата. Решение - да се сглоби от две силиконови редуциращи колена на 45град. (за турбо тунинг) - цена около 60лв. (още не съм се заел - просто съм го залепил със Ceresit FT 101). Този маркуч ме спря на пътя - загуби мощност колата - че на място с PVC изолирбанд съм го кърпил... . Размера и диаметъра на маркуча е уникален - това е и идеята - да се печели от консумативи ... По памет - мисля че от 80мм. към кутията на филтъра минава на 60мм. към турбото, че има и две чупки по 45 гр. от двете страни... 10. Болка Nо 10 - Липса на мощност на ниски обороти - След тест в Апостолов - всичко било ОК! - НО: като свалих EGR-a, се оказа на 95% запушен! Сам си го разглобих и почистих - трябва много да се внимава да се пазят гарнитурите или просто да се запасите с такива предварително. Имам снимки - ако успея - ще Ви кача... Отвора на тръбата беше останал колкото моливче... След почистването - стана друга кола... 11. Болка Nо 11 - Твърд / тежък съединител - Решава се като се смаже/гресира първичния вал на скоростната кутия. Сваля се работната помпа на съединителя (два болта), разкача се и стойката на металната тръбичка, за да се премести лесно на страни, сваля се прахозащитния маншон на вилката и се пръска с литиева грес-спрей точно зад аксиалния лагер. Отново става ... друга кола... С течение на времето смазката по вала се изпича и се зацапва с прах от износеното феродо от съединителя и започва да се трудно придвижва аксиалния лагер. То това е работата на феродото - да зацепва и създава фрикция - и става тежък съединителя. 12. Болка Nо 12 Разкрачена задница - лежи на голямата страна на трапеца... Тука не съм се борил още... Намерих тези полиутретанови тампони: http://www.strongflex.eu/en/epeuevemes/1374-rear-suspension-bush-kit-5902553521405.html?search_query=086170b%3A+Rear+suspension+bush+kit+&results=1 и тази фирма, която ги внася: http://sti.bg/contacts/# Изчетох доста внимателно много теми е нета, както и борбата на Емича със този проблем и ми направи впечатление че: явно не всички тампони "заминават" заедно... И предвид огромния труд за смяната (може би по-скоро за демонтажа им - рязане и тем подобни), ПИТАМ : Кои са главните виновници за разкрачването? Кои тампони заминават първи? На външен вид всички за здрави и корави - но разширяване има... Емич, като ги свали - кои бяха скъсани от вътре? Аз подозирам задния тампон на долния носач, както и двата на горната щанга. Благодаря предварително за информацията !

Здравейте колеги!Да Ви кажа какво стана с моята аларма (или по-скоро какво не стана...)Нали живеем в БГ - как майстор ще падне на гърба си и да каже: я да видим ... може аз да съм объркал... извинявай - дай веднага да го оправя...Не няма такова нещо - напротив - категорично не е възможно - само бегло погледна на схемата - от този модул не можело - той е пробвал преди - не ставало, ако можело - защо да си губел времето да отваря кората на вратата и т.н.За мен остават два варианта:1. Сам да си прекарам двоен кабел от купето до вратата - по негова препоръка (което било много трудно и той не се наема)...2. Да ми възстанови системата на Центр. Закл. - както си е била (вътре във шофьорската врата е нарязал кабелите към управляващия блок и е използвал два от тях, за да включи великата китайска аларма) и тогава аз сам да си свържа кабелите към блока за управление, който е вътре в купето... За лично мое удоволствие ще остане да до-изолирам нарязаната здраво ел. инсталация във шоф. врата, възстановяване на водобранния найлон отвътре и т.н. дреболии, които изяждат излишно време, но ако си наивен и вярваш, че някой майстор ще ги възтанови както са си били... Или нещо ще укаси, или ще се мокри кората от всеки дъжд или ще чукат и тропат различните щангички на всяка дупка...Сигурно затова е лафа че: колите страдат от МАЙСТОРИТЕ...Поздрави!

Благодаря много за схемата и за идеите!Сега качих схемата на флашка (сглобявам си таблото на киломертажа, че ще слагам ЛЕД лента) и бягам към майстора да пробваме да преправим моята каша...П.П. Ако се отвори врата при запален двигател - не сработва центр. заключване - така че не е опасно... Поздрави!