Krasjo

Погледни в кутията с предпазителите при двигателя

След два месеца чакането свърши. Според сервиза, няма конкретна причина за дефекта. Цитирам "Стара кола е, разваля се..." Казаха, че има една година гаранция на рециклираното управление на рейката. Да видим колко ще изкара. Всичко общо струваше 1547.00€. Митко, това с локвите го изключиха като възможност. Казаха, че е достатъчно добре защитено от вода.

Митко, то е доста дълго за разказване. Показа предупреждение на дисплея волан с удивителна и надпис "провери системата". Сервото не функционира след грешката. Това се случи в началото на септември. Прегледах форума, но нямаше нещо съществено и на следващия ден отидох до дилъра на Хонда в града, в който живея в Германия. Казаха, че са заети до първата седмица на декември и дори няма да я закачат на диагностика преди това. Питах ги за цените на частите и срок на доставка. Тогава отидох в Bosch. Дадоха ми час за след седмица и след диагностиката, казаха че не стига ток до рейката, повредено ел. управление на сервото и нагорял куплунг. Не съм видял нищо на живо. Рециклирането, диагностиката, монтажа и демонтажа ще струват 1500€. Все още чакам. Тази седмица им звънях и още не е готово. Вече почти два месеца е в сервиза.

Реално не е бушон, а медна пластина, която държи 70А. Надали са сложили нещо друго. Според мен няма нищо общо с круиза, а по-скоро е съвпадение. В момента го играя този филм с управлението на рейката и дотук съм на -1500€ за рециклиране, а изобщо не знам, дали това ще е краят. Рейката и управлението са нови по над 2700€ всяко и срок на доставка над три месеца. От официалния сервиз твърдят, че няма заместители. Та на 70А предпазител, трябва доста да се завари преди да изгори.

Няма спор, че става. Даже с 134 ще работи една идея по-добре. Системата за 1234 е направена за по-голямо натоварване, а 134 няма толкова големи изисквания и не е силно запалим за разлика от 1234. И с пропан-бутан да го напълниш, пак ще работи. Лошото е, че макар и много подобни по характеристики, 1234 и 134 не са съвместими и не може да се смесват. Не знам дали БТ няма да му откажат сервизната акция, ако каже че е с 134. А ако не каже, тогава ще го изтеглят в бутилката с 1234 и тогава ще прецака цялата бутилка, от която после ще го напълнят и пак няма да има работещ климатик.

Промиване не се прави, а не е и нужно. На прилична цена можеш да си го допълниш и сам, но няма да е толкова ефективно, колкото от сервиз, защото там изтеглят напълно газта, вакуумират и пънят с точното количество газ посочено от производителя. Когато пълниш сам, разчиташ на налягане, което се променя спрямо температурата. Марката няма значение. Аз последно бях в един сервиз за автоклиматици на Рогошко шосе и останах доволен от цена и обслужване. Имай предвид, че и сам да го допълниш няма да е евтино. Самият газ е доста по-скъп от R134, но само R1234 вече отговаря на еко регулацията на ЕС. Отделно патента е на Honeywell-Dupont и производителите трябва да си плащат.

Искам да се извиня на колегата @Венци Й . И в Германия видях такава без темпомат. Явно стандартното оборудване, не е толкова стандартно.

За Европа е стандартно оборудване. Сигурно ли е, че е японска, а не от Ухан? Доколкото знам, за някои азиатски пазари, например Индия, темпомат е опция. Затова съществува и въпросното капаче. Там обаче не е Акорд, а Spirior. VINа може да те ориентира най-добре, или както каза Митко, отиди в Бултрако.

От радиото не се взема захранване, това е направо от акумулатора с подходящ кондензатор между акумулатора и усилвателя! По модела на радиото се намира описанието на всеки пин от конекторите. Този пин, който те интересува е "Remote". Сварзваш с Remote на усилвателя и когато радиото работи, тогава работи и усилвателя, а ако радиото е изключено, тогава не работи и усилвателя. Кабела между радиото и усилвателя може да е съвсем тънък, защото по него минава много слаб ток, който командва усилвателя да се включи или изключи, но не го захранва. Сечението на захранващите кабели трябва да е съобразно с мощността на усилвателя, защото силата на тока при 12V е доста по-голяма при същата мощност при 220V. С две думи - дебели кабели. Ако не можеш да намериш remote на радиото, правиш мост между плюса и ремоута на усилвателя (обикновено са един до друг) и прекъсваш плюсовия кабел с ключ, за да можеш да му спираш захранването. Ключът трябва да е с голям ампераж. Колко ампера трябва да издържа, можеш да вземеш стойността на предпазителя на усилвателя.

Не е само при премиума. Конфигурацията е спрямо това, как първият собственик я е поръчал. Блутут модула е съвместим и с обикновено аудио.

Както вече ти писах, между 53 и 57 става със сигурност. 50 е много вероятно да стане и според мен тези 3мм няма да са никакъв проблем, но е добре да се пробва. На твое място щях да ги взема, но всеки си решава сам.

ЕТ трябва да е между 53 и 57 за 8J x 18, но ако джантите са с гуми, можеш да ги монтираш и пробваш.

Аз смених носачите с herth+buss jakoparts и се държи много добре вече година. Продават се и тампони на тази марка. Все пак не е лошо и друг,който ги е сменял с такива да каже. Тук ми изплува отново въпроса с качеството на 8ма. На седмицата шест години по-стара, над два пъти повече пробег и всичко по окачването е топ.

Колкото по-голям е товарния индекс, толкова по-твърда возия. Същото важи и за скоростния индекс. Теглото на гумата също се променя право пропорционално с промяната на скоростния индекс. Информация за теглото на конкретни гуми можеш да намериш на сайта на производителя. За Акорда да търсиш олекотяване чрез гумите е нелепо. Все едно да олекотиш слон, като му изрежеш ноктите. Поведението на автомобила зависи основно от използваните смеси при производството. Затова всеки производител има различни модели гуми. Не можеш да очакваш премиум модел гума да има същото поведение като бюджетен модел. При един и същи модел, би трябвало този с по-висок скоростен индекс да се държи малко по-добре при завой, но разликата ще е пренебрежимо малка, ако изобщо има такава. А сега сериозно - R20A3, България и 180 км/ч ?!

8ма в никакъв случай не е по-голяма от 7ма, даже е обратното. Просто е по-ергономична. Аз съм 195см и не съм очаквал, че на пасажерската седалка ще ми бъдат толкова свити коленете. А ако има двама на задната седалка, тогава е чудо! За разходите спрямо 7ма..., в началото може да се изнервиш малко, но не са неща, които да правиш всяка година. Просто 7ма много ни разглези, като изключим веригата при дизела.

Точно 3% е разликата. Нищо

Милене, ако отвориш упътването на стр.551, ще разбереш идеята. Написал си "одобрените", но не си погледнал, че според книжката са само два размера и за вторият трябва да се "ръчка". Между другото TUV Nord ми дадоха лист с четири одобрени размера на 2.0 за Германия.

Скоростомера се настройва софтуерно спрямо размера на гумите. Може да го направи всеки оторизиран сервиз. В Германия върху стикера на колоната на шофьорската врата лепят друг с новия размер гуми. Ако след това решиш да се върнеш на 16", пак в сервиза и следва същата процедура.

3 е вид на сервизно обслужване, в този случай transmission fluid, а 300 са след колко дни (символа под 300). Сервизните интервали има и на изминати километри, не само дни. Anti theft можеше да си преведеш и с гугъл, против кражба. Такъв дисплей има всеки Акорд от тази генерация. Какви разлики видя?

Колега, в аватара ти липсва информация за мотора. Според двигателя са различните размери гуми. Виж в упътването за употреба, какви са размерите за твоя двигател и изполвай калкулатора за да разбереш дали става този размер, като имаш предвид, че скоростомера ще е неточен. Има калкулатори в нета, с които можеш да сметнеш отклонението в проценти.

Или измери. Разлика от над 20мм се вижда лесно.

Заповядай

Отключваш отвътре с палеца зад дръжката за отваряне. "Бандита" ако реши, няма да го спре никаква аларма. Друг е въпросът, че броя на откраднатите Акорди сигурно е равен на броя откраднати Лади.

Отвътре би трябвало да може да се отвори, просто трябва да отключиш вратата. Само с дърпане на дръжката, като на 7ма не става. Ако не става пробвай така: Отключваш капака на двигателя, заключваш с дистанционното, отваряш капака и откачваш акумулатора, отключваш вратата с ключа, свързваш пак акумулатора и отваряш вратата. Алармата (клаксона) се спира с бутона за отключване на дистанционното.

Мокета вече не е толкова лош вариант, нали?!