dandy

trc21, следя с голям интерес развитието на събитията от темата с ремонта. Дано всичко мине при теб успешно независимо от избраният майстор и сервиз извършващ ремонта на самата глава. Понеже прочетох, че често изкачваш върхове и наклони с натоварен автомобил в този режим най-голям разход на масло става при спускането. Колега има вила в Родопите и за да достигне до нея от най-близкото планинско село изкачва още 20 километра по стръмен черен път проходим и за лек автомобил. Има няколко CR-V първа генерация 128 и 147к.с. на съседи, всички са забелязали този ефект с разхода на масло, на спускане изгаря/изразходва видимо количество спрямо изкачване. При мен забелязвам завишен разход на масло при градско шофиране с чести старт-стоп на двигателя. Ако карам извънградско 200-300км с едно запалване нямам този маслен разход. Средно доливам 1,5-2,0L за 10 000км масло 10W40 и до разход 3,0L na 10 000км не мисля изобщо да свалям двигател. Дойде ли време ще търся по теми, като твоята майстори/сервизи И един въпрос за пловдивският сервиз набелязан от теб, удобно ли е да уточниш кой е? Име на фирма, човек?

Поотворих въпросният ICM да видя проблема...прекъсната връзка точно към изхода за краче сигнал оборотомер. За разлика от оригинала на NEC, в който връзките са по-тънки от косъм, в ментето си е стабилен тел Ще ги презапоя на всички крачета за спорта, пък и да стои в резерва. Колата си работеше без оборотомер и така.

Ако ти дава среден разход на газ 11/100 (на магистрала моята гори 15-16/100 при скорост 150км/ч) би трябвало да регулираш след 35 000км пробег. Да не би да ти е с обеднени смеси настройката на газовият инжекцион ужким за икономия? Моята още е с оригиналния катализатор, колко работи е друга тема :) не дрънчи още вътре и не е изтърбушван за 400 000 км.

Лично мнение за пилене...ако някой ще продава или търговец пак с цел продажба. За лична употреба по-добре да се отремонтира и съответно ремонта да се случи качествен. Стискам палци да се получат добре нещата при теб, рано или късно всички които сме се спрели на този модел стигаме до тази процедура На колко километра е твоят автомобил в момента?

И сега ми мина през акъла колега, сигурен ли си че главата е вече за ремонт на легла. Ами ако имаш възможност да си провериш хлабините и дали има още възможност за отпускане/отвиване да не те хвърлят ненужно в дълбоки води...което пак е до коректност на майстор. Интересно ще е ако имаш възможност да видиш показания на MAP при работа на обороти на място при студен и после при загрял двигател. След първият реглаж, който правих година след купуване на хондата започнах да се ориентирам само по тези показания. При правилни горивни смеси реглаж виждам, че е необходим след 40 000км. В момента от предходният реглаж съм изминал 47 000 км и показанията на MAP са 290mbar студена и 330mbar при двигател достигнал работна температура. След 340mbar до 360mbar по мои наблюдения е наложително да се прави охлабване, усеща се отчетливо и по неравномерната работа на тихи обороти. И това е ако всичко друго е технически изправно и тихите обороти са си в границите дадени от производителя.

Колега D-D ако имаш възможност качи снимки какво е останало точно по таблото. Ще свърши работа на колеги с подобни проблеми, ако не им се занимава да разпояват и запояват :)) Моите проблеми се решиха със смяна на кондензаторите в двата уреда за показания на обороти и километри плюс смяна на комутатор в делкото.

buggs21 и ако човека е коректен може да купуваш/заръчваш какво да ти монтира по време на ремонта...а ти ще стоиш ли през цялото време да гледаш и да си сигурен, че точно тези части и описаните манипулации са изпълнени? Дано попаднеш на добър майстор, после там където ще ти правят смяна на леглата и т.н. части по главата също са коректни и в крайна сметка продължиш да си караш спокойно колата. На колега преди година му правиха същата процедура на ЦРВ 147 к.с. плюс смяна на сегменти в Пловдив. Ела да видиш сега как пуши през ауспуха, как е сглобено всичко богато омазано с червен силикон и бог знае какво е правено вътре. Като минеш цялата процедура пиши отзиви да имат колегите информация стават ли майстора и сервиза сменял леглата на клапаните в главата.

Последно явно идва момента за смяна на ICM комутаторът в делкото..Оборотомерът спря отново в движение, малко по-късно изгуби и газовият инжекцион сигнала за обороти(взима го от същият кабел за оборотомера, има един сервизен изход отпред в коша на мотора) И така колата премина в режим на бензин автоматично. Ако умре този комутатор нацяло ще спре да подава импулс към запалителната бобина и колата угасва. Обикновено температурните промени проявяват проблема поради нарушена верига в капсалованият корпус. Този неоригинален комутатор изкара четири години...ще видим, като монтирам ново "менте" колко ще изкара. Иначе имам в багажника оригинален разпределител, но стои в готовност само за аварийни ситуации на пътя :)))

Mys7Ic, да свалих таблото и смених кондензаторите на километража и оборотомера. На километража са два по 1000мкф 16V, а на оборотомера 2200мкф 16V. Лесно се разглобява всичко без опасност от повреди, като не е необходимо да се вадят стрелките и циферблатите излиза целият уред напред. Преди малко направих един импровизиран тестер с диод и резистор да проверя сигнала от синият кабел за оборотомера(идващ от ICM на разпределителя). Сигнала е "-" и при свързване на светодиода към "+" във верига отчита пулсации...при ниски обороти, на високи свети почти без примигване. Забелязах, че сигнала не се губи и е стабилен при работа на двигателя, НО при тест оборотомера спираше да работи. При изключване на тази верига оборотомера започваше да дава показания. Предполагам при лош/слаб сигнал няма да сработва, дори и да има наличие на такъв. Заподозрях сменяния преди години ICM в разпределителя, понеже не е оригинален на NEC. И за всеки случай реших да проверя куплунгът към разпределителя. Запалих колата за късмет оборотомера не отчиташе, проверих на диагностиката оборотите от ECU работят(ако няма сигнал от ECU и колата няма да работи принципно). Размърдах куплунга и оборотомера заработи! Последва почистване с контактен спрей и засега всичко работи, по-късно ще покарам и проверя дали това е бил проблема за неработещият оборотомер За пулсации и скачащи стрелки сменете кондензаторите, стотинки са

Колега не обърквай човека с вискозитета на маслото, че заради 10w40 едва ли не е самоунищожил двигателя Може да стане от некачествено масло на всеки е известно, но ако е 10w40 с добро качество за 40 000км в конкретния случай няма връзка. Колегите те насочват, сменяй майстора и през форума или информация от другаде смени майстора и се подготви за ремонт. Преди да се разглоби няма как точно да се определи, кое е заминало. Да те успокоя за маслото аз карам с 10w40 и газов инжекцион вече над 220 000км лично изминати. Колата в момента най-вероятно е над 400 000км и капака на главата се отваря само за реглаж на клапани през 40 000 км и смяна на ангренажен ремък

Здравейте, възникна проблем с километража и оборотомера на старата хонда. Стрелките при работа на двигателя "скачаха" от нормалните показания на моменти и накрая спряха да отчитат. Проверих връзки, букси, кабели с диагностика колата си показва и километри и обороти на дисплей, но стрелките не сработват. Разглобих го и смених кондензаторите на двата уреда. В началото заработиха и двата, но след 5-6 минути работа оборотомера без да отскача, като преди стрелката, пак спря да работи. Явно няма да се получат нещата и въпроса ми е имат ли разлика километражите за моделите 128к.с. и 147к.с. и съответно за ляв и десен волан(освен разграфения циферблат в мили и км)? Съответно ако някой продава за ръчна скоростна кутия ляв волан 128к.с. цена?

Колега Евгени76, свали делкото от колата и го разглоби, като може да снимаш всичко как демонтираш и местата на кабелите. На моето при първата "профилактика" се оказа с блокирал лагер на оста...на ръка много трудно се въртеше оста и семеринга пропускаше вътре в корпуса на делкото. Другият голям проблем бяха изгорелите изолации на кабелите вътре в делкото, всичко се разпадаше при докосване. Трите индукционни датчика се замерват по съпротивление, бобината също може да се замери по съпротивление и да се огледа за пробив по корпуса. Другата част е комутатора, която също се продава и може да смениш. Както и колега е писал само трите индукционни датчика са трудни за намиране нови, моите са нови от друг модел на хонда с пренареждане на пиновете в буксата. Тези три датчика дават грешка на диагностика за всеки по отделно, светва и чек лампата ако не работят правилно. За комутатора също светва чека и се хваща с грешка на диагностика, само бобината не се отчита от чек лампата и няма грешка при диагностициране през ЕКУ. Комутатор е IG-HD003 lagera e 6001/012 12,46x28,0x8,0mm семеринг 12,4x22,5x5,5mm

По приложеният от колегата начин се извършва ремонта приемливо. Моята също я правих така с удължаване на скъсаните кабели. Буксата я разглобих трудно и там трябва да се внимава за да не се счупи някоя пластмаса или скъса гуменото уплътнение. Мой познат пък я изхвърли изцяло и запои директно кабелите от вратата към тези идващи от купето и така си кара. При всички положения снимай или си начертай схема за свързване, събери търпение освен необходимите материали и действай.

Honda CRV water Leak....PATCHED!!! (97-01) гледай в You Tube, копирай текста в търсачката

И моята хонда има същите симптоми :) Голямо забавление беше докато намеря източника на вода в краката и на водача, и на пасажера. Да започна първо, че нямам люк, шибидах, панорамен покрив и там както му се казва. Разглобих всички пластмаси вътре в купето да проследя около челното стъкло или от лайсните на покрива да влиза водата. От там нямаше нито капка стар или нов теч. После свалих описаната пластмаса да почистя всичко под чистачките...няма ръжда, няма дупки, отводнителните канали чисти. Не съм залепвал пластмасата за стъклото, логично водата преминала от оливане на стъклото да се събере във ваната под него и изтече от дренажните отвори. Остана да проследя пътя на водата в тези отвори и именно там е проблема! С гъвкава камера при дъждовно време вътре в купето тече през залепените панели около гредите с някакъв заводски бежов уплътнител. Проблема е, че участъка се намира под дренажните улеи в двете страни на колата излизащи директно в гредите на колата. После минавайки през гредите изтичат през отвор надолу покрай вертикалната колонка до долу зад подкалника и оттам на земята. Еднакво е и от двете страни, другото място на теч е описаното на много места жило за отваряне на предният капак със скъсаният маншон към купето. Та на който му се занимава може да реже гредите под калниците и да смени овехтялият уплътнител в тези места. Поне калниците се свалят лесно от болтовете :))

Може да потърсиш универсален комплект подобен на този https://www.dvsbg.com/cruiz-kontrol-tempomat-universal или Waeco MagicSpeed MS50. Има и на други производители с управление на механична дроселова клапа посредством вакуумен или електрически актуатор.

При мен си има лек теч около валовете. Сменях три пъти гарнитурата, нови комплекти с гумени и метални шайби. След 5000-6000км пак започва да протича...Правих процедурата при реглаж на клапани, не специално да спра това омасляване. Пробвал съм и без да слагам силикон в ъгълчетата, пак същата работа. Victor Reinz също мина, като марка без особено ефективен резултат спрямо останалите. Последно направих избор на гарнитура с шублера, избрах не марка, а по дебелина на профила да е най-висок в канала. Другото е обърнах всички шайби в комплекта обратно и под тях поставих метални с вътрешен диаметър преминаващ през уширението на шпилката след резбата. Проверих капака за кривина, почистих всички повърхнини и монтирах със силикон само в ъгълчетата по описание в ръководството. След въпросните няколко хиляди километра пак има омасляване...Карам и чистя основно маркуча на охладителната течност през някакъв пробег, да го предпазя от разлагане и раздуване в следствие на маслото. Може и избора на масло да е причина, наливам 10W40 Motul, liqui moly, Castrol и последните смени с някакво полско...Ако използвате пълни синтетики може и да няма омаслявания. Колата ми наближава 400 000км и мисля в моят случай е излишно да правя повече експерименти с масла и гарнитури :)

От модел около 2000год на витара, но можеш да събереш окомплектовка и от друга марка кола с круиз контрол. В следният линк ще намериш подробна информация /https://www.drive2.ru/l/637754128579169994/ Компонентите са бутон за включване, бутони за контрол, управляващ модул, актуатор вакуумен и резервоар, жило с монтажни скоби...кабели, куплунги, вакуум маркучи и тройник, евентуално допълнителен бутон на педала за спирачка много мерак и технически познания. Има рядко от модела в обяви за продажба с тази "екстра".

Ако старата букса на старото делко я пазиш може да се пренаредят пиновете. Трябва да спазваш поляритета на датчиците, ако смениш местата ще отчита грешка. Общо взето всеки кабел нареждаш един по един на правилната позиция. Може да се наложи от двете делка да сглобиш едно работещо. На моето сменях всичко, което намерих да се продава като нови части. Единият датчик чисто нов не сработи, и се наложи да монтирам старият работещ за късмет. В последствие си купих от острова едно делко, което си возя в багажника против уроки

Слави, време е да прибереш един Леджънт в гаража и съответно да смениш някой неща в подписа

Виждал съм монтиран на старо цр-в от сузуки витара. Търси комплект всичко с управлението и бутоните, не само задвижването с жилото

И защо да е пред смърт...аз карам с 10W40 вече близо 180 000км навъртени от мен и закупена на 160 000 по километраж? С газова уредба е колата и търпи реглаж на клапани през 40 000км...на по-малък интервал няма смисъл при добре регулирани гориво-въздушни смеси. Съответно и колата я карам до 4000об./мин. много рядко при изпреварване надвишавам 5000. Средният ми разход е 11/100 засичан пълна/пълна бутилка.

Стара тема, но понеже сега започнах такъв проект...Явно си има в японките(някои) заводски въртяща пасажерска седалка. Съществуват фирми Hiro's hotrods предлагащи модули за ротация. Имах във времето две коли с тази "екстра", която ми липсва при авто-къмпинг със старото ЦР-В. Много не се вживявам в неудобството на седалките оценено от доста притежатели. Но така и така ще стават "въртящи" се снабдих с две комфортни кресла имащи тази функция от Киа. Малко по-обемни са поради интегрирани колани и подлакътници, но ще бъдат напаснати Засега сигурният идентичен размер е общата дължина със седалката на хонда-та при хоризонтално разпъната облегалка. Това ми е важно за да не загубя функция спалня при пускане на задната JDM седалка.

Привет на всички, колеги дойде време за втори ремонт на делкото ми от Honda cr-v rd1 128 к.с. Делкото е модел TU-97U първият ремонт включваше смяна на капачка, палец, лагер, семеринг, комутатор и бобина...кабели и свещи. След няколко години вярна служба започна да пали с малко повече въртене(обикновено пали от четвърт оборот). И така след около година светна и чек лампата. Забелязах понякога да засича при въртене на стартер все едно затяга механично...И реших да проуча проблема. Оказа се грешка в TDC датчика, един от трите в делкото който се използва при стартиране на двигателя. Замерване и вместо 350-380 Ом-а получих стойност над 1000 Ом-а. Почистване и т.н. не доведе до по-различен ефект. Намерих нови три датчика от акорд 2,2 с друга букса и съпротивление на трите 408 Ом-а. Пренаредих буксата с пиновте на новите датчици в старата пластмаса да пасне на моята инсталация с 9 pin. И колата запали от четвърт оборот, работи идеално обаче светва чек лампата. Даваше грешка за два датчика CYP, TDC...размених кабелите в букста на всеки датчик все едно да обърна масата и сигнала. Така колата започна да засича отново при въртене на стартер, върнах поляритета и грешката на TDC датчика изчезна. Сега колата пали и лети със светещ чек и грешка за CYP датчик. Намерих един стар дистрибутор за 300лв. и се чудя да го взимам ли или да сложа моят стар дадтчик CYP понеже преди не даваше грешка и е в нормална стойност. С тези датчици някой заигравал ли се е да сменя от други модели на Хонда и да сподели повече опит и успехи. Благодаря на отзовалите се, предполагам и други колеги се интересуват от такива интервенции с датчиците.

Благодаря за отговора, винта къде се намира зад бронята-горе, долу, от вътрешната страна или към вратите на купето...предполагам държи фарчето да не излиза свободно назад извън бронята? След отвиване да го изърпам или има някави щипки?