jijane

Клапаните се проверяват дали са за регулиране. Ако има нужда се регулират, ако ли не, се кара така. Довпръскването е строго индивидуално според зависи, но едни 10-15% да речем, след 5-5500 са напълно достатъчни според мен. Не е голяма драма и да няма бензин за добавяне, няма опасност да се стопи тиквата, ако не караш постоянно в червения сектор. Загубата при добре настроена уредба е не повече от 5-10коня и 10 нютона.

3. При префейса емулатор не е необходим.

Масово е толкова, колкото са масови проблемите с валовете при к20 мотора в 7 генерация. Срещат се, но не всеки втори автомобил с такъв проблем.

Колко па да е различна серия? к24 при 8 генерация няма в-тек на изпускателния вал.

За тия мотори аванс процесор не е нужен. Ако е рефлашнат е още по-злобен аванса на мотора.

Ами тя буксата на волана нали влиза в лентовия кабел, следователно са различни. Като конструкция са еднакви предполагам. То няма какво да му се чисти, то е един навит плосък кабел. Направо си търси друг.

Прехвърляш твоите кабели с буксата. На фейса е различна, с повече пинове е.

160 лева е само опаковката на ОЕМ комплекта.

Тя цената си е оле майко и извън бултрако.

Що пишете в раздела за ХРВ, като сте с К-серия мотори? Карперов и той се пъне разбрал, неразбрал. К-серията са топли мотори и така включват перките, особено градско и на място. Така, че спокойно, всичко е наред.

Чак пък да няма. По-важното не е чип за серийна комуникация струващ 2$, а процесора след него. И въобще размера на адаптора няма много отношение към възможностите му.

Ако е само за чека, един ЕЛМ блутут е предостатъчен. Няма нужда от кабели, лаптопи.

За 4,81$ не е кабел, а пластмасови инструменти за разглобяване на кори и други неща по автомобила. Всъщност кабелът от линка е 12 и нещо долара. Те MVCI-та, Xhorse HDS и всякакви там вариации дето продават при китайците, са един и същ кабел с различна опаковка. Работят не само на Win7, Ами дори и на Win10 32/64 без проблем. По-горе съм им написал възможностите, но да кажем - имобилайзер - не, боди контролер - спорно, по-често не, ABS/VSA - не, SRS - не(руските тигри запояват разни мостчета тук и там, но не работи тоя метод на повечето коли, следователно не става) За диагностика на мотора стават, на дизела примерно може да смениш дюзите и да му налееш на компютъра новите номера. Горе долу възмонщжностите за диагностика на тези кабели са една идея по-големи от на един ЕЛМ блутут адаптер. Нищо от изброените по-горе кабели не препоръчвам, защото на мен не ми удовлетворяват нуждите и не знам вашите нужди какви са.

Ползвал съм какви ли не адаптори за j2534(от 20 левови до такива за над 500 лева) и най-пълни функции има китайският клонинг на HDS. За базова диагностика на мотора всички стават, но ако се налага и по другите системи да се бара клонинга е ненадминат. 100 долара е клонинга, не е нещо ужасно скъпо.

А кога блокира?

Сваля се и се носи на автоключар да ти го нареди по твоя ключ, ако е възможно разбира се(щото може и да е строшен). Все пак първо пробвай с разни смазки, мазги и т.н.

90+ процента от хората не си стягат сами болтовете на джантите. Дали на всички тях са им криви дисковете?

Много обоснован отговор, ама то не се и очакваше друго. Бобина навряна в главата никога не може да изкара живота на мотора. Газаджията малко по-внимателно да погледне смесите в проблемния диапазон.

Как разбра, че са боклуци? Колко такива си използвал, че да даваш такива крайни заключения? Иначе, ако са като на Акорд бобините, то те са ТЕК. Цената за 8 бобини е около 50% от цената на колата. От кофти смеси пак може да прекъсва при всичко изрядно по запалителната система.

Най-безболезнено е като я продадеш и си купиш такава с ръчна кутия.

Ламбда-та няма да се промени дори и след новия катализатор.

Избърза с колектора, защото сега пак трябва да се сваля заради пружините.

Има црв 3 със к-серия, така че става. Но дали си струва е въпрос на гледна точка. Двата мотора са различни и се налага доста преправяне, рефлашване на компа, или смяната му. Ако имаш излишни 4-5 хилядарки и човек, който да се наеме да го прави, скачай в дълбокото.

Губи се, ако по някаква причина изчезне сигнала за отключена/заключена шофьорска врата. Било от проблем с контактите в самата машинка на вратата, или кабелите към нея. Това от своя страна води и до друг проблем. Проблема със самозаключване на колата при оставен ключ в патрона на волана. Иначе казано, гасиш колата, слизаш без да вадиш ключа, затваряш вратата и колата се самозаключва с ключа вътре. Много неприятен проблем и може да те свари неподготвен, ако нямаш втори ключ, или си на 100-200 км от вас. За другите машинка на вратите не помня дали се получава този ефект. И другия ефект, е че спира да ти работи отварянето на багажника от копчето на ключа, за седаните се отнася това.