Mr.SOHC

Добър въпрос, единствената причина го отдавам на това, че двигателя е възможно да е наистина на малко километри, понеже свещите буквално са като извадени от кутията, чисти от до, следователно има все още ниско триене в двигателя. Така извадих тези с които си дойде, като ги бях карал над 20 000км и новите след 10 000км бяха пак така. В големите жеги съм виждал маслото на 80, 90, 100, 110 зависи вече колко се натиска. Другия макар и не толкова значителен фактор е, че моето R20 върви на 90 градуса на водата и охладителен вентилатор на радиатора на 93-94 градуса. Говорил съм с човек с който сравнително редовно му минават през ръцете подобни двигатели и той твърди, че всичко върви около 100-те градуса, като перки пуска около и над тези градуси. Замерените градуси, които правя са на каране с 80-90км/ч без натискане, буквално. Колега, гледам с диагностика различна от тези за 200-300лв., отделно със сервизната показва същото и третата с която гледам/логвам е такава, която е само за хонда (различна от сервизната, повече свързана с промяната на компютъра). Всичките показват едно и също и не е калкулирано по никакъв начин от нищо има си датчик за температура, не откривам такъв за прецизно измерване на налягането (не за аларма/суич).

Но по снимките от цилиндъра си личи, че е карана с нискокачествено масло или не навременна смяна.

Очевидно е, че дадения цилиндър има проблем откъм буталната група. Това със сервизната история вече е прекалено изтъркано. Възможно е да е посещавала сервиз само за смяна на масло и нищо друго (дори и в документа да пише друго). Важно е също първия регулаж на клапани, кога е направен. Не е изключено заради отклонение в дадения цилиндър да се е случило нещо. Когато вече един цилиндър има повече отклонение от останалите ламбда сондата прави обща корекция, тоест всичко отива на никъде. Личи си, че 3 от цилиндрите консумират масло. Положението в бъдеще няма да става по-розово. Една ревизия на двигателя няма да дойде излишна. Като гледам вътре в компютъра какво и как се управлява откъм горива и аванси, съответно и моментната работа, този двигател е буквално неубиваем. Единствената причина поради, която може да се счупи е неправилно обслужване, от големи сервизни интервали до нискокачествена услуга от сервиз, можете да си изберете Смяната на 15к с 5/30 масло звучи повече от оптимистично. R20 го дават да се кара с 0/20. Лека справка от личен опит: В по-хладните дни (10-18 градуса околна температура) за дистанция от 50км извънградско, маслото не подминава 47 градуса. В града седи също с ниска температура. Тук вече се поражда въпроса, при 0 градуса и надолу с 5/30 масло, градско шофиране на сравнително къси разстояния, двигателя какво мазане има? При обслужване с грешен вискозитет масло също се износва много по-бързо и веригата.

Използвам си от години оригинален Тактрикс и си пиша/чета с ммцфлаш, но не съм крайно очарован от съпорта, липсват им по-редки компютри откъм виртуално четене, но като цяло бива (за Мицубиши съпорта им е по-добър). В битедита няма достатъчно карти за да стане както искам. Отделно и не винаги са дефинирани правилно. Иначе разликата няма да е малка (откъм усещане), все пак на уот държи 0.96 ламбда и аванса ако не го върне сензора е 21 градуса след средните обороти. Но, докато не я закача да я слушам и следя няма как да я направя така "на око". Никога не бих заредил нещо готово на моя или друга кола, предпочитам да тръгна от сток база (колегите да внимават).

Всеки си има мнение и виждане, лично аз не смятам, че на мотора му има нещо отрицателно откъм динамика. Колата съм я мерил и тежи 1700кг с мен и с малко гориво. За това, което е, е повече от добре. Лично аз си коригирам неща, които ме дразнят, като това на леко подадена газ по спускане колата да продължава да не намалява, при потегляне да е по-плавна и динамична, ограничителя на 190, да си отваря дросела до край, защото фабрично това нещо не се случва и редица други дреболии и не толкова. Относно вдигането на мощността на пълна газ, разликата не е никак малка, но към момента не ми е оставало толкова време да я довърша и да я измеря преди и след. Фабрично са направени зле, с големи дупки по картите и много резки преходи в режимите. Същата ситуация е с акордите 7 генерация с К24 двигателя, там фабрично нещата също не са добре.

И една лека добавка, внимавайте, като флашвате с китайски инструменти и кракнати софтуери за същото. По чужбина репортват за много убити компютри поради грешно калкулирана чексума от софтуера за флашване, понеже е стара версия а новата съответно е само оригинална, лицензирана. Също и самите "флашери" не са толкова стабилни откъм четене/запис, като при запис има повече уморени компютри.

Да внеса малко светлина по темата с R20. В момента си доизглаждам моята, като колегата както е описал в ниските колкото дърпа, толкова и не е нещо особенно. Има лаг в реакцията на двигателя спрямо рекуеста, другото е, че колата не се усеща линейна спрямо оборотите и когато отворих картите вече видях, че просто фабрично така е направена и до голяма степен си изгладих нещата. Като разход, има разлика, падна, като има още на къде да се расте в тази посока. Дросела също не го отваря до край,да се има предвид. Но избягвайте да наливате готови файлове или правени такива от разстояние, понеже има неща, които ако се пипнат двигателя няма да изкара дълго. Другото е, че егр на празен ход ме работи, отваря се прогресивно с товара в една много тясна граница, която клони към смешна/излишна, на фул тротъл също е затворен. Витека както вярвам повечето знаете работи над 1800 оборота (до 3500) при мнооооого лек товар, леко да натиснете педала на газта и спира моментално, не се усеща изобщо, кога спира и кога тръгва, ако усещате нещо, вяроятно колата има друг проблем.

По описаното всичко сочи към детонация, която се чува само под товар. Моята R20-ка я карам с много глупав 95 и няма ядове. За справка 95 от голяма верига бензиностанции се усеща разлика. Може би до 2500 се опитва да генерира малко повече шум, но в никакъв случай не стига до силен и отчетлив кнок. В големите жеги никога не губила много мощност, едва доловимо, но силна загуба никога. Има шанс при теб детонационния датчик да има някакво отклонение и то да влияе или просто да си стига максимума. В компютъра си има зададени отделни таблици за детонационния датчик къде и колко да направи корекция, скоро ги разглеждах. В ниските обороти и при среден товар не вървят с много гориво, като цяло, явно от гледна точка на екология и икономия, също има и много дупки, които се усещат, примерно от 1000 до 1500 оборота колата не тегли изобщо а точно след 1500 тръгва рязко, точно така е зададено и в компютъра. Има какво да се направи за да станат по-приятни. Когато ми остане време да доизгладя моята ще пусна отделна тема. От значение е и общото състояние на двигателя.

Не е лошо една снимка на свещите да се пусне. Желателно е да мине по-детайлна диагностика, да се огледат всички датчици дали работят правилно. Ако всичко е наред остава двигателя да е натрупал повече нагар. Нагар натрупва от повишен разход на масло. От друга страна зависи с какво гориво се кара. Убеден съм, че със 100 октана или октан буустър чукането ще изчезне. Газта също важи, като хубаво гориво.

Да я направят само на газ, не е с директно впръскване, няма какво да охлажда. Като за начало на едни 20 000 може да се погледне дали/колко са мръднали клапаните. Двигателя е с ролкови кобилици и прегледа на клапаните може да бъде по-удължен, като период от време. Да не споменавам, че съм засичал случаи на над 60 000 без да са ги поглежали.

Нямам, всичко си правя сам, но това понятие рефлаш не го уважавам. Всеки мотор е различен и диша различно, индивидуалната настройка е правилния път. Без допълнителни модификации не е оправдано а слагането на някакви готови настройки още повече.

Подлежи, но дори и с ремап ефекта няма да е желания. Турбото остава най-добрия избор, нещо от рода на около 220-250 коня е най-рентабилно. Замислил съм нещо такова на моята, но няма да е скоро поради липса на време.

Имах Сивик Хибрид до скоро след новата батерия изобщо не беше трамвай, при потегляне дори и с по-малко натискане превърташе гумите, отделно си ускоряваше нормално. Гледал съм сравнения две еднакви шасита едното с R18, другото хибрид, до 180км/ч вървяха на равно. В немското мобиле и по америкнските групи много хибриди са между 300 и 500 000 с оригиналните кутии. Мисълта ми е, че не са чак толкова зле и няма нищо страшно с покупката на кола с такава скоростна кутия. Джаз Хибрид или Джаз без хибридна система сте карали, защото от едното до другото има едни 200кг. разлика, които си оказват влияние в поведението на колата.

С всичко описано мога да се съглся и подкрепя, но не и с това, че от CVT кутията страда динамиката, обратното е, другия фактор е понижения разход при CVT. Ако R18 мотора го имаше със CVT кутия нещата щяха да са много различни. Вярно е, че няма да могат да се дърпат каравани със CVT, не и ако целта е да издържи дълго скоростната кутия. Преди месеци имаше обява на седан FD шаси с R16 двигател и на снимки колата изглеждаше запазена, ако е продадена, някой е направил добър избор.

Ако ги подмените с един Eibach prokit малко ще се премахне твърдата возия от която повечето собственици на хечбек се оплакват. Ако не искате колата да пада по-ниско може да се сложат подложки на пружините.

Едно

Не бих използвал PLA в автомобил, освен ако не е за пробен детайл преди принтирането с друг материал. Има доста сравнения в ютуб кое е най-добре да се използва в купето на автомобила и под капака. За здравина PLA може да те учуди колко е здраво. За детайли в купето ABS, ASA, PC са минимума, под предния капак също. PLA над 60 градуса започва да се деформира, ABS и ASA между 90 и 100 градуса а PC е около 110°C. ПС: Може да се погледнат настройките на принтера, има какво да се желае, като качество.

Колегата по-нагоре спомена да се гледа на живи данни, прегледана ли е така колата? Освен мап сензора, да се погледне налягането на горивото, възможен проблем е ниско налягане или датчика за налягането, на горивото.

От снимките виждам, че има само две клетки в добро здраве, което не означава, че останалите са заминали. Притеснителна е грешката, проверете кабела от DC-DC конвертора до акумулатора, като мисля, че от кутията с бушоните до акумулатора също имаше кабел, където се зацапваше. Също и масата, клемите и връзките, да са добре почистени, след това да се замери волтажа при акумулатора колко и след това в главния модул отзад до батерията. Ако има разлика повече от 2.2 волта, следователно нещо по веригата не е добре (прекъснат кабел или слаба връзка). Ако всичко е добре, но на таблото батерията няма никаква индикация, тоест не показва нищо, DC-DC конвертора е за смяна. Друг начин да се тества е ако връзките от конвертора до акумулатора са добре, един човек с мултицет да мери акумулатора, докато е запалена а друг да вдигне оборотите до 2000, ако волтажа не се вдигне над 13.8-14.2 и си седи колкото е бил в началото, значи конвертора е за смяна. Описаното важи ако грешката е тази, без други.

Grid charger

Няма оправяне този проблем освен с нова батерия или рефрешване на старата, като второто е временно решение (6 месеца до една година, ако се зарежда през няколко месеца, може да държи с години). 11 клетки са общо, двойни стикове, на 14.7-14.8 волта принципно са слаби, но съм нямал проблем, 15.4-15.8 са хубави клетки, говорим в покой, стигат и до 17.8. От там я поръчах, за сега няма проблеми. Може да я пробвате с грид чарджър, но поне 3 пълни цикъла, около 100лв излиза да се сглоби един такъв. Имам събран, но е малко в полеви условия и все пак е добре да се внинава понеже имаме прав ток на 200 волта, който може да отдаде до над 100А (25 пъти капацитета). След такова зареждане вече могат да се погледнат пак клетките да се види, кои реално са слаби и да се подменят слабите. Иначе първия вариант два месеца и 2-3 хиляди назад.

"Източва се", защото свети лампата за акумулатора нали? При такава грешка при която свети лампата за акумулатора, за да се движи колата и да зарежда, оборотите трябва да са в диапазона 1750-4000 и ще поддържа 14 волта. Извън тези обороти разчита само на акумулатора. Ако лампата за акумулатора не свети, като също и IMA трябва да свети, чек лампата също, значи някой кротко е извадил лампите. Придвижването в такъв режим е много временно решение. Желателно е да се закачи на диагностика, която да покаже напрежението на отделните клетки, ако само няколко са слаби е лесно решим проблем от финансова гледна точка. Другият е нова батерия/клетки. Ако причината е в самата батерия, възможните грешки са много, но без диагностика няма как да се знае.

Първата и третата грешка са индикация за разпъната верига, понеже както се вижда от грешката сензора си работи, ако се закачи с оригиналната диагностика ще се разбере, мисля, че показваше данни от двата датчика. Свали капака и замери веригата колко се е разпънала, 19мм е нова верига, 15 сървайс лимит. Втората грешка е за вентилацията на резервоара. Трябва да се огледат маркучите на клапана, клапана дали работи, в канистъра има малко клапанче, което също може да дефектира, капачка на резервоара също.

Има доста снимки и клипове в интернет, къде е IMA индикацията. Ако предстои покупка, много лесно може да се види състоянието на батерията и без диагностика. При палене ако колата запали със стартер или електромотора и след това веднага започне да зарежда а е карана скоро, не е добре, особенно ако още на контакт е имала налични 3 или 4 чертички от индикацията. След започване на зареждането ако е била разредна до край или над средата ако зареди една или две чертички а след това рязко допълни останалите, не е добре. Друг начин за проверка, ако всичко е наред при напълно заредена батерия от 0 до 160-170км/ч трябва да издържа. Другото, което е ако просто колата не си помага с батерията или помага, но много малко, в такъв случай или батерията е слабичка или е слабичка и с ъпдейтнат софтуер. Има и трети вариант, но за сега тук няма човек, който да го приложи при кола в продажба. С диагностика ако колата не е палена 2-3 дни най-добре се хващат как са клетките. Също причините за светване на IMA индикацията не е задължително да са свързани с дисбаланс или отслабване на клетките. ПС: мога да се разделя с моята стига офертата да ме устройва.

Малко обновление и по въпроса с хибридната батерия. Направих си така наречения "grid charger" за да живне малко батерията, но повече от 187 волта не успя да вдигне целия пакет. Поради липса на време да направя няколко цикъла на разреждане и зареждане реших да поръчам нова. Свързах се с двама продавачи и накрая се спрях на ennopro. Комуникацията беше бърза за разлика от kingkong battery, също и цената беше малко по-ниска. Преди година бях питал същия продавач за цена и тогава батерията до тук идваше 1750лв. В момента поради поскъпване на суровината им там със 70%, финалната цена вече беше 1230$ или 2400лв. Поръчах ги и след 2 месеца бяха тук, доставени до врата, без допълнителни такси. При първото свободно време ги подмених. Клетките са с капацитет 6500mAh, бяха еднакво заредени. Не си бях взел диагностиката с мен, но още с контакта всички излишни лампи бяха изчезнали, колата си запали с електромотора и си дозареди батерията. Първите впечатления са, разхода спадна още, като има още няколко неща да се довършат за да стане още по-адекватен. Батерията свършва много по-бавно, тоест ако се прави изкачване от 5-8км дистанция батерията не успява да падне, около 2км се движи автономно с климатик. Последното засичане на разхода е 4.1 смесено с климатик, като има престой на място по 10-15 минути, изкачвания без спускане, скорост извън населено място 90-100км/ч, градско 50-60км/ч, няколко изпреварвания до 170 и така нататък. Вече съм склонен да вярвам, че има разходи от около 3.5л/100км при Сивик 8 хибрид и Инсайт, при нормално/икономично каране. Има още какво да се каже и направи по темата с хипермайлърите, но към момента толкова. ПС: имам 22 излишни клетки, като 4 от тях са в много добро състояние и BCM модул, който не е флашван с новия софтуер.