gena_bs

Радвай се, че въобще дават мигач! Макар при някои да е като светкавица. Още не е светнал и вече са го изключили.

Пропуснал съм да напиша цената. 😉 Цена за 4бр.: 250лв.

Извинявам се за новия пост, но форумът не ми дава възможност да редактирам предния! Контакти - на лични.

Здравейте, Помагам на роднина, гумите са в София. Марка - Bridgestone Модел - Blizzak LM01Z - Зимни Размер - 205/60/R16 92Н DOT2015 Грайфер - 7mm Без забележки Карани са в града - 4 сезона. Съхранение - в хотел за гуми. Лично предаване! Има някакъв проблем с изпращането на снимките до мен и при първа възможност ще ги кача тук. https://www.olx.bg/ad/4br-205-60-r16-bridgestone-blizzak-lm01z-zimni-CID360-ID8pPRc.html

Camshaft е колянов вал, а грешката се отнася за датчика му! Какви главини, какви VCS, ABS-и и т.н.? "Майстора", който е "работил" по двигателя ти е причината за тази грешка.

"Окото" в общия случай показва състоянието само на една акумулаторна клетка. На стария ми акумулатор стана постоянно черно още на 3-та година. Въпреки това проблемите с него започнаха едва след още 3,5 или почти 6.5 от началото на експлоатацията му. Ако не бях се престарал да го тествам с товарна вилка и да му доливам дестилирана вода, със сигурност можеше да изкара поне още 1 година. Дотогава никога не беше свалян от автомобила и зареждан.

Колега @clarion, Ако правилно съм те разбрал в последния си пост твърдиш, че: 1. Когато си карал колата преди месеци, всичко е било ОК с късите светлини. Написал си "фаровете светеха нормално преди автомобила да бъде оставен няколко месеца без да се кара" едва в предходния пост, но е и в първия. 2. В първия пост не си написал, че въобще някой е сменял крушки на късите, с което създаваш условия за гадаене относно естеството на причината за проблема. Без тази информация някой може да остане с впечатлението, че само от стоене в паркирано състояние, крушките са се завъртяли на 180 градуса. Или че и преди престоя фаровете не са светели нормално. И съответно логично се насочва мисълта към други скъпоструващи диагностики и ремонти. 3. Полирането е правено без демонтаж на фаровете, респективно на крушките и цоклите към тях. Няма значение дали дали са разглобявани фаровете при процедурата. Жив и здрав! И не е лошо да си свалиш Ръководство за употреба на автомобила си. Ще ти бъде изключително полезно.

Колеги, В Ръководството за експлоатация е описано и показано с картинка положението на металната основа на крушката H1. То е точно същото, както е на снимките, качени от колегата ogi28b Изписахме цял роман за проблема, а работата стана като в онази приказка: ако на 15-та проба работата не стане, прочети упътването! :-) Друг е въпросът защо япончетата не са направили пластмасовата "фасунга" с издатина, че да не може да се завърта H1 на 180 градуса. Към автора на темата clarion: Може би решението щеше да се появи доста по-бързо, ако въпросът и описанието на проблема бяха написни по друг начин. Примерно: Преди няколко месеца полирах, почиствах и разглобявах фаровете. Оттогава не съм карал колата и едва сега забелязах, че късите светят слабо. Веднага се набива в очи, че фаровете са разглобявани, почиствани и крушките са демонтирани. Оттам директно се разбира, че проблемът е възникнал след профилактиката и може да е в някой елемент на фаровете: крушки, рефлектори, лупи, регулировка. А щом дългите са ОК, остават само частта на късите, при това на двата фара. Вероятността да са сгафили при сглобяването я има, но е малка и остават само крушките. А чернилката по стъкления балон на крушките е красноречиво доказателство за "компетентността" на тези, които са монтирали фара на автомобила.

frisco, За коя компания пишеш, че са я затрили наскоро? Може и на лични, ако не искаш да пишеш в темата.

Какво е обезщетението и за какво важи е написано в Общите условия на съответната фирма, както вече написах. Няма какво да се умува по форумите. Като не се чете преди да се подпише полицата, вината е само и единствено на застрахования. Да, наистина всяка кола е индивидуална по Шваке. Зависи от месец на производство, ниво на оборудване, боя и лаково покритие, наличие на предишни щети по купе, ходова част и още такива фактори. И оценката не е фиксирана, а има някакъв толеранс. До момента при сключване на застраховката брокерите са ми предлагали както долната граница, така и горната и аз да посоча застрахователната стойност в този диапазон. Ако не греша и изплащаните щети на елементите се изчисляват на базата на застрахователната оценка на целия автомобил.

Тази застрахователна сума не е максималната, която би изплатил застрахователят при тотална щета! Четете подробно условията на компаниите по съответната полица, а не гледайте само застрахователната цена и премията! Безпроблемно шофиране на всички!

Благодаря, Markony! И аз си мислех, че трябва да се започва отпред от най-близкото до ABS колело. Както е на схемата от HONDA.

Ако примерно е с ляв волан и ABS модула е също отляво, какъв ред е описан в сервизното ръководство? АТЕ сега имат DOT4 SL.6 за автомобили с ABS/ESR, която е малко по-скъпа от "старата" SL. ATE typ 200 пък е около 30лв./л, но е с по-добри параметри. http://www.ate-brakes.com/products/brake-fluids/ Аз сложиш отново същата SL, но май сгреших. Наляхме 1л, при вместимост 0.4л и на теория вече не би трябвало да има каквито и да било остатъци от предишни смени. Старата беше на 5 години, а с новата колата спира по-зле. Педалът задейства по-долу и е доста по-мек и пружиниращ. 100% има въздух в системата, както и при колегата. Преди няколко години в друг сервиз се коментираше подобен проблем с Toyota Auris или Corolla. След 5-ти неуспешен опит в дилърството оставили едва ли не гравитачно да се обезвъздушава спирачната система. Доколкото помня сложили като скачени съдове казанчето и новата туба спирачна течност и отворили не напълно четирите щуцера. След около 24 часа системата се била обезвъздушила сама и без допълнително нялягане. След затваряне на щуцерите спирачките били перфектни. За съжаление беше отдавна и не помня повече подробности.

И аз се боря с мек педал на една Astra с ABS, но той не е чак толкова зле. Последния месец изчетох и изгледох доста неща. Според мен нещата не зависят от марката и модела на колата. Спирачната течност от правилния тип ли е? Спирачните цилиндърчета на барабаните огледа ли ги внимателно? Теч и т.н. При обезвъздушаването трябва да се отвори напълно регулатора на спирачното усилие. Или обезвъздушавай на платформа или канал. Т.е. колата да не е във въздуха. Така също в съда, в който събираш спирачната течност, трябва да налееш чиста такава. До такова ниво, че маркучето за обезвъздушаване да е под нивото й. Целта е да не засмуква въздух. Вдигаш съда малко по-високо, за да може въздухът за излезе по естествен път от щуцера за обезвъздушаване. Относно ABS - не познавам Honda, но при обезвъздушаването няма разлика дали е изключен ABS от предпазителя или не. Лично съм го тествал. А и ако колата не е на контакт не би трябвало управляващият блок да е под напрежение. Върни си оригиналните модули на ABS и си вземи парите за повредения. Обезвъздуши. После пробвай на хлъзгав участък и с по-ниска скорост няколко пъти да задействаш ABS. По този начин се предполага, че ще навлезе свежа течност в хидравличния блок ище изтласка от него въздуха. После пак обезвъздуши. Между другото каква е последователността за обезвъздушаване, която е дадена от Honda? Питам, защото колкото ръководства чета за опела, толкова различни описания откривам. Има разлики за ляв и десен волан, с и без ABS. В сервиза го направиха 4 пъти ЗД>ЗЛ>ПД>ПЛ, а в английския Haynes Service & Repair Manual е посочено да се започва от предните колела (ПД>ПЛ>ЗД>ЗЛ) за ABS.

Нова цена - 40лв.