Markony

Имам идея ,но няма да ти хареса.. Няма настройване това ,чудо.Малко са те измамили,но вече късно.Първо се чете по форумите,пък после се избира ГИ. На първо време смени газаджията.Сменете двата филтъра на газта и изчистете двата клапана,този в бутилката и този отпред. Заредете газ и тествайте по време на движение със софтуера на Симгаз и ОБД-четеца.С него гледате Късия Трим / Short Fuel Trim/. На 120 вижте дали стига газта като налягане-най-вероятно не.Може да се наложи смяна на редуктор и увеличаване дебита на дюзите.

Всъщност бюлетина е свързан със смяната на спирачна течност. Много често се случа да падне педала и както е описано се дължи на отлаганията от старата течност ,както и в отмиването на отлаганията от новата течност. При теб не е така - нова помпа няма отлагания и осово износване. Връщаме се на работатана сп.система без АБС,макара че не съм виждал Харви без АБС. Проверка 1:Двигателя угасен,ръчната е дръпната.При нормално усилие с крак,колко см. потъва педала след 3-то напомпване? Проверка 2.Двигателя е запален ,празен ход,ръчната дръпната.При нормално усилие с крак ,колко см.потъва педала след първото напомпване? Измерването се прави на самия педал-гумичката на която стъпваш.

1.Като влезеш в подфорума на HR-V ,втората важна ,закачена тема отговаря на този въпрос. 2.Харченето на масло е свързано с неправилна експлоатация на автомобила, неправилни масла и голям пробег на смяна.Основната причина е напълването на сепаратора на масления сегмент с нагар,който не позволява изливането на маслото през отворите в буталото. Самите маслени сегменти се запичат,прегряват и се разкаляват. Резултата е липса на притискане към стените на цилиндъра. При изправен мотор-нови сегменти с малка елипса на цилиндъра и що годе читави бутала, разхода е в рамките на 200-250 мл на 5000км. При движение на автомобила над 4000 об/мин .разхода може да се повиши до 100мл/1000 км. 3. Смяна на сегменти,лагери, пълен ремонт на глава със смяна на водачи и клапани.Пълно измиване на мотора -магистрали и картерни пространства,отдушници.Гаранция 3 години със 6 смени на масло и 6 маслени филтъра 1400 лв /в тази цена влиза 24 л масло и 6 маслени филтъра..С 1 година гаранция и 2 смени на масло+2 филтъра 1100 лв. Ремонта е с данъчна фактура. Краен резултат-пълно напасване на двигателя след 2-5000 км. Разхода на масло пада до стойностите описани по-горе.Ако се сменя редовно качествено масло ,двигателя ще издържи без нужда от ремонт 100к+. Засега лични впечетления само 80000км. За 2 години ремонтирани 12 двигателя на Харви и от двата модела. Ако си правиш сам мотора ще ти излезе 600-700 лв. Не е сложно ,изисква монтьорски умения и доста четене. Иии Добре дошъл!

Не си далеч от истината.Двигателя като изстине си остава на 35-40 градуса,което е далеч от точката на образуване на конденз.

Първия ти пост е малко труден за четене,но вариантите не са много. 1.Слагаш нова спирачна помпа -може и евтина.Ако не можеш да намериш ще ти пратя. 2.Изпълняваш точно процедурата по регулировката на сервото от ЕСМ,а след това и регулировката на педала. 3.Ако това не даде резултат възможно е да има проблем в АБС. Като правя спирачки имам поглед върху това как излиза сп.течност на самотек и при обезвъздушаване....но не мога да го опиша. Според думите ти след регулировка на ръчната проблема трябва да е в предните спирачки.Усещаш ли опит за занасяне при рязко спиране или си спира нормално?

Редакатирах малко темата ,че не отговаря на изискванията. Та: 1.Вдигаш задния мост и подпираш колата от двете страни със стойки-стабилно 2.Опитваш се да извадиш задните барабани при пусната ръчна. -За целта пръскаш със спрей за ръжда и пробваш да извадиш барабаните. АКо не става - навиваш две болчета на предвидините за това места(8мм) и с навиване издърпваш барабаните.Ако има ръб вътре ще попилееш накладките ,но няма друг начин. 3.Измиваш всичко с меглио и вода. 4.Или раздвижваш саморегулиращия механизъм или регулираш ръчната на ръка,но ако има ръб на барабана е трудно вкарването.... 5.Затваряш и пробваш педала. Ако има проблеми пак пишеш тук..... Операциите са описани в мануала със схеми.

АМортисьорите би трябвало да са ти здрави.Газови са и ще познаеш веднага, като ги разкопчееш. Амортисоьора....телена четка, ъглошлайф с шурка, ръздопреобразувател Вюрд, 2 ръце боя-като нови. На долната витка термошлауха 16мм .Режат се парченца по 30 мм и се оформят като трапец.Иначе не може да се наниже термошлаухата. След това втори ред с термошлауха 20 мм, пак по същия метод на монтаж,като се застъпва долния ред през 15 мм.Нагряване с пистолет или сушоар.Термошлауха -по един метър от модел стига точно.

Имам същия проблем с Фабия в семейството.Това ,че е гаранционна не ми пречи да и хвърля едно масло .На 8к км маслото е леш. Мотора е 1,2 турбо DSG кутия.

Със сигурност ще има малка файда да се сложат пружини на 3-та от 2-ра, но на автомобил без газ. Не трябва да се правят генерални изводи предварително от размерите на пружините, защото закалката е много важна,а тя не се измерва ,а се дава от производителя и то рядко. Нямаше как да сравним усилените пружини на ОБК на Доцев с Eibach lift, защото дойдоха по различно време, но предполагам ,че закалката на ОБК е по-голяма.Те бяха с тел 15мм. Пружините дойдоха директно от Айбах през Еврото. Цената е 150 лв/бр. В Аутодок има по-ниски цени,но там няма гаранция ,рекламация и обратна връзка.Ако осерат нещо доставката може да говориш с имейли с някакъв руснак в Германия...Има ущипани клиенти вече. Тази информация не е проверена от мен ,а е само слухове.При всички положения Ибей е най-добрия начин с плащане през Пейпал. Пружините влязоха с голям зор.По принцип цялата подмяна не е приятна- накъсаха се биалетки, единия амортисьор беше блокирал болта в носача.Пълен цирк 3 дена.Прави се на повдигач,а аз ги сменях на земята.Подложките на пружините бяха заминали - доставка през Бултрако 10 дена и цена 140 лв ми се сториха смешни и направих по 2 реда термошлауха на долната цяла витка. Маншона горе спукан-от пластмаса.Закърпих го ,тъй като не е отговорен.Фабричен дефект в горната подложка го деформира и той е търкал в етикета на амортисьора,след което се е износил. Противоударните тампони бяха здрави,което ме изненада. Не съм ги подменял с подобни от Елемент,както препоръчват руснаците.С тия пружини, за да работи тампона трябва 500 кг . натоварване на задния мост. Няма нито загуба ,нито подобрение на стабилност,но не съм правил тестове извън града.Комфорта на легналите полицаи е същия.Разкрачената задница се оправи, но това ще се проверява тепърва на стенд.

Да,има резон във въпроса ти.Ако решим ,че преработеното масло е лошо нещо си прав,но приеми ,че питаш за рециклираната хартия... Проблема на производителите и маркетинга им се свежда до липсва на информация. Мога да съм 99,9% сигурен ,че във всяко масло на пазара има 25-30 процента рециклирано масло. Оставям си 0.01% за топ маслата на всяка фирма ,но и това не е сигурно.Става въпрос за квоти спуснати от правителства,организации и т.н. Затова съм и голям Фен на Петро-Канада.Толкова са усъвършенствали хидрокрек технологията ,че вадят най-чистото масло в света.Това си личи и по отработките.Но не смесвайте външния цвят с качеството на маслото.Хубавите масла имат много добавки,които не са безцветни. Даже част от тях са си черни. Имам молибденов тример и ZDDP, който добавям в някои масла за мои клиенти...с откровенно черен цвят. Направо на въпроса ти: ПАО дава по-бавно окисление...да кажем грубо увеличава пробега.Естерите дават неразрушима структура на масления клин при високо натоварване и високи температури.Всичкото останало мазане е от хидрокрека-.базово масло .Всички добавки се разтварят предварително в базово масло 3-та група и тогава се прибавят в блендера. Затова твърдя ,че във всяко масло има хидрокрек

Проблем с омекването на задните пружини е дискутиран в няколко теми.Важи за 2 и 3- та генерация. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=97389 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=72610 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=72610 Добавям малко размери на пружини измерени от мен: Оригинални CR-V 2 височина 310 тел 14,5 витки 5 7/8 Оригинални CR-V 3 височина 309 тел 14 витки 5 1/4 Eibach +30mm височина 332 тел 16 витки 6 3/4 След замяната на оригиналните CR-V 3 с задни Eibach lift +30: Височина до веждата: преди : предница 793 задница 759 след : предница 810 задница 810 Измерването е правено при пълен резервоар и пълна бутилка с газ 50л.

Добавям малко размери на пружини измерени от мен: Оригинални CR-V 2 височина 310 тел 14,5 витки 5 7/8 Оригинални CR-V 3 височина 309 тел 14 витки 5 1/4 Eibach +30mm височина 332 тел 16 витки 6 3/4 След замяната на оригиналните CR-V 3 с задни Eibach lift +30: Височина до веждата: преди : предница 793 задница 759 след : предница 810 задница 810 Измерването е с пълен резервоар бензин и пълна бутилка газ 50л. След седмица ще проверя пак лифта като се наместят..

Фабричен дефект.Теоретично би трябвало всичко да е наред.НО Пружината ляга върху гумен маншон,който няма заготовка за края на пружината.За 100к км си е направил място,но края на пружината е доста остър и натиска пластмасовото легло на маншона само в една точка.Като резултат маншона -също пластмасов се изкорубва и почва да трие в етикета на амортисьора. Решението не съм го измислил още,но единия маншон беше спукан,а втория си го счупих собственоръчно,докато сглобявах пружината.Самата пластмаса се е опекла и е станала крехка.Отделно долната подложка на пружината 19 беше износена-там където се събира кал и пясък на първата долна витка. Цената в Бултрако е умопомрачаваща и реших временно проблема с 2 слоя термошлауха.

Да,щях и аз да коментирам думичката лесно,че като газифицирам,все псувам при сваляне на колектора....

Монтирах скоро версията с 3ГБ и процесор Атом. Андроида летеше,но за радиото не съм сигурен.Ще питам клиента като се върне дали има проблеми с радиоприемането.

Уби ни....

Изобщо не са гадости и даже не са евтини вече.Монтирал съм 3 и си е доста сериозен хардуера спрямо някои прехвалени телефони.

Аз предлагам да се спреш вече по темата....Без личното ми мненние....темата е отключена и можеш спокойно да разкажеш всичко на момчето за турбинирането. Сега предлагам да си вземеш думите назад относно "Ша съ опраим"

Не знам за процеса ли питаш като нефтохимия или като класификация на масла? Като химия:.Трябвало газ за лампи...рафинираният нефт има странични продукти.Единия от тях бил бензина-миришел лошо и не го изхвърляли,а го изгаряли като отпадък Като класификация: 2 и 3 група масла са Хидрокрек. API са ги нарекли синтетични. https://en.wikipedia.org/wiki/Base_oil

Дал съм повече от линк в темата. Благодаря за позицията...

Здравей Мариян от Казанлък! По въпроса ти се образува казус и съм лично отговорен да поема отговора, според длъжността. която заемам в момента... Според инициативата ,която администрацията е поела би трябвало ако никой не ти отговори, да получиш помощ от модератор или технически експерт. В случая ти... това не е станало и темата ти е заключена. Вероятно се чувстваш обиден и пренебрегнат ,което е нормално и се извинявам за действията на модератора заключил темата. Но нека погледнем въпроса ти от друга страна.... Ти си млад, нахъсан и вероятно голям фен на Хонда...но нека всичко дойде с времето си.... Трябват ти 3-4 години стаж,да смениш 2-3 Хонди, да научиш кое как какво и т.н. Въпросите ,които задаваш и жаргона ,който използваш ми говорят достатъчно...за да знам ,че с една по-мощна кола ще ти гледам некролога на някой завой всеки път като минавам през родния ти град. Затова сключваме следната сделка: Доказваш ми ,че : 1. Си опитен шофьор и познаваш принципа на работа на основните системи на автомобила-спирачки, окачване, поведение на автомобила при лоши метеорологични условия, реакции като водител в непредвидени ситуации на пътя и т.н. 2..Обслужване и поддръжка на всички системи в твоя автомобил: двигател,, трансмисия, окачване, спирачки. го знаеш наизуст и го разбираш 3.Познаваш основните принципа на ДВГ- конструкция, тактове на работа, как се изчисляват и конструират горивните камери, как се случват процесите по работата на двигателя. /Знам че ,няма как да ми отговориш на тези въпроси на 20 години,но си оставам вратичка,защото може и да си вундеркинд.../ Аз ти отговарям на всички въпроси свързани с турбинирането лично в Казанлък. За форума въпроса ти остава неадекватен и темата остава заключена. Сега ще питаш ти пък ,кой си...:??? Аз съм скромен преподавател в РУ. Преподавам двигатели с вътрешно горене,което включва и турбини.Имам 20 годишен стаж като автомонтьор и 18 годишен стаж като собственик на автосервиз. От 15 години се занимавам само с Хонда. С две думи знам отговорите на всички те ти въпроси и терзания и всеки ден виждам минимум 25 ентусиасти като теб.. Но съм и баща и с моя житейски опит ако получа същия въпрос от сина ми, който е на твоите години ..ако успея да го стигна ще получи шамар зад врата . Та надявам се.. да си схванал идеята... Много бих се радвал да се запознаем и да ти помогна със всякаква информация относно Хонда като марка и като мислене,както предполагам и всички колеги от форума. Чувствай се свободен да ми пишеш на лични, ако имаш някакви адекватни въпроси за нивото на знанията си и опита си, пък живот и здраве някой ден ще ми дойдеш на гости ,ще седнеш в няколко коли пипнати от мен и ще разбереш защо преди турбинирането се правят спирачки, окачване на автомобила, окачване на двигателя,съединители, полуоски ,маховици и чак тогава се слага турбина или се слага голям двигател. Най-вече да разбереш защо едно неподготвено купе с мощен двигател е неуправляемо и опасано за употреба. Жив и здрав!

VSA e комплексна система за сигурност и включва спирачки,ABS,тракшън контрол и асистент по време на движение. Спирачките и АБС...предполагам са ясни. Тракшън контрола се задейства при потегляне, това е софтуер,работещ чрез дросела ,но взимащ информация от АБС. Асистента поема всички други ситуации по време на движение,ускорение и спиране посредством двигателя като теглителна сила и АБС,като инструмент за спиране. VSA работи различно на различните модели Хонда -предно предаване, 4х4 AWD,4х4 SHAWD. Предполагам,че въпроса е за Акорда на питащия,в противен случай отговора не е еднозначен. Самия алгоритъм на работа е доста сложен и неразбираем за човешкия мозък,но иначе всяко едно действие е взето от основата на управление на рали автомобил. Системата далеч не е съвършена,тъй като не може да върти волана,но с помощта на спирачки и дросел/газ/ успява да укроти топката при неразумно каране. За знаещите и незнаещите най-умния компютър е в главата на задкормилното устройство. В случаите на затъване-пряспа/кал бутона VSA OFF изключва системата ,защото тя /системата VSA/ събира данни от датчици,но не може да чете мисли...

Видях темата и не мога да схвана какъв е проблема? Би ли обяснил с твоя опит как очакваш да се развие темата?

Много добре.Снимка отзад имаш ли?

Има странни дупки на някои Акорди,където са седяли ЦК ключета за изключване на захранването на БТ