Markony

Би трябвало да е контактния ключ(таралеж),по точно част от него,даваща контакт за ЕКУ-то,газта също е закачена към него.С пробна лампа се доказва проблема,само трябва да се добереш до задната му част...

Имах постоянни проблеми с плочките навремето.После напук на всички майстори разпробих дросела,изхвърлих плочката и забравих всякакакви проблеми с газовата на Д15-та...7 години

Горе пише Д14А4 ?

Дали ще е бедно или богато,клапаните им е все едно какво гориво върви.По принцип и старите ГИ имат функция да обръщат на бензин след 4-5000 об,но това се прави,когато дюзите са бавни и не могат да насмогнат с дозирането.СЪвременна инжекция с контрол по адаптация ,мисля че би решила всички драми.Романо,Стаг,Агис....цените са прилични вече...

Kакво му специалното на тоя двигател ,че течна фаза?Колко пробег правиш на година ,че да избиеш инвестицията и поддръжката?

Тампоните ми се виждат добре,но малко полируетан няма да се отрази зле.Ще се разчовъркам из нета за един кит.Амортисьорите също са добре.Проверих за цени на КИБ...147 лв бройката за предни,задните са 100-а лв,но няма да бързам ,докато не изчерпя другите възможности.

Днес заковах 5000 км.Равносметката е 9,5/100 извънградско на газ 110-130км/ч без климатик.Долях 500 грама масло,което мисля че е добре за кола на 200к километра.Не виждам какво повече мога да направя по разхода освен да намаля гумите и да не изпреварвам.Ама второто е трудно......Свещите са леко кафеникави,клонящи към бяло,динамиката е перфектна,няма чекове и други лампи,освен резервата...Започвам малко по малко обезшумяване и аудио.Липсва ми 6-та скорост

Как можа да прекъснеш....светотатство Едва ли си първия с ЦРВ дето слага газ,темата е дъвкана ,само се разрови.

ТОва,кого питаш...че не се разбира.Изпарителя не се пипа,там налягането е константа.само с времената на дюзите се решава проблема.Ако е тартарини мога да ти го оправя проблема през интернет,само трябва да рутнеш колата :

Не е бащ екологичен проблем.Отдушника на картера не може да се запушва.Може да се остави отворен,но не и да се запушва.Налягането,което явно е голямо поради износени сегменти ще избие от друго място-гарнитура или семерина.Пусни си какъв да е маркуч с вътрешен диаметър,като за тръбата на капака на клапаните.СЛед време провери дали е мазна вътре.От там трябва да минават само пари на маслото.Чека на инжекциона не може да свети от там.Имаш друг проблем.

Е то няма нужда да мериш Краси.От снимката,на един лист хартия с размерите...правоъглен триъгълник.2-3 см е местенето ма моста при долно положение.

Едва ли е от материала на катализатора.Направен е от все благородни метали и съединенията им...платина,цирконий и окиси.Замисли се с какво разреждат бензина родните магнати,щом в катализатора остават бойни отровни вещества...

Разстоянието ти е най малкия проблем,Чук и луфтомер.ТТ-то съм го направил 0,95 за проба,чак до 0,8 не съм стигал ,че все пак колата пали на безнзин,а там на всеки двигател е най-необходима енергия от искрата,която идва от голямото разстояние.На иридиева свещ не бих променял разстоянието ,че електродчетата са много тънки и се чупят лесно.

Да,новите е .Връзвам се към 16 пинов куплунг.Още не съм го отварял...той е най-девственото място на Харвито.На зима ще му дойде реда.Ще запише грешка след време.Обедняването и 1 % върши работа.Все пак гледам да обеднявам до там че мотора да работи комфортно .Имаш фарове,климатик,дето трябва да се хранят.На всичкото отгоре тия %-са ориентировъчни от базовата автонастройка на инжекциона.Тва е едно към гьотере настройка само колкото да не угасне колата.Дефакто не съм отварял бензиновата карта да я сравнявам с газовата.в един момент виждам от софтуера на ГИ безнзиново време,газово време и през ОБД-то адаптацията.На практика ,бензиновата карта не ме интересува като времена.Достатъчно е адаптацията да е добре,останалото япончетата са го сметнали горе долу добре.

Що се дракате ,като на въпроса не може да се отговори еднзначно,демек не е за по телефона.Има около 10-15 причини за подобно поведение.Може би ако се обясни по-подробно проблема и се знае дережето на двигателя ще е по-лесно,но така или иначе досега не ми се е случвалосмърт без причина.Не мисля ,че помагате с тия съвети.Примерно при бедна смес след достатъни километра вярна служба не се развиват болчетата ,а се обслужва системата-филтри,мембрани и т.н.Да развиеш болче на настроена система е несериозно и непрофесионално.В края на краищата с това болче ще компенсираш нещо в определен режим,ама мембрана на 70к мога да се обзаложа ,че не е гумена а текстолитова,затова не върши никаква работа.В горивната система на Хонда няма 1 болче за регулиране на нещо-всичко е строго фиксирано и може да работи само по един правилен начин.Свещите и кабелите,палец капачка се сменят на определените километри,клапаните се регулират на определени километри-няма кахъри с бобини и комутатори.Японците са направили един швейцарски часовник,който само трябва да се обслужва на време с правилните консумативи.Всико останало е за Фолксваген/Опел форума....П.П.Краси не взимай за чиста монета горните съвети,просто отиди при специалист.

Свещите са различни,едваква е технологията Twin Tip.Хондата адаптира доста бързо.По две банки-предна и задна сонда ,като за задната има значение температурата в катализатора(за Харви ) говоря.На бензин ситуацията е следната.Short Fuel Trim или моментна корекция на смес в % прави регулировка в рамките на 1-2 секунди.Ако системата обедни или обогати 10 поредни пъти сместа(Става въпрос само за едното от двете или обедняване или обогатяване)Се записва 1 % към базовата таблица за горивото,което се запомня от компютъра в същата посока.При следващо запалване,компютъра стартира с тоя % корекция в картата.Дефакто тоя % се нарича адаптация или LFT.Адаптацията се променя само с 10 поредни корекции в обратна посока.Адаптация се ресетва с откачане а акомулатор,сваляне на предпазител или през диаг.тестер.Адаптацията или LFT-Long Fuel Trim записва грешка за бедна или богата смес при корекция 20% от базовата карта.Дефакто при тая ситуация диагностиката може да изкара и други грешки.Примерно неработещ цилиндър-най често 4-ти .Настройката на ГИ правя по LFT,Като лично за мен съм променил логичните настройки,но ги взимам предвид като карам.Давам пример.При поддържане на скорост,примерно градско-50 и извънградско-90/100 км/ч съм обеднил 10-15 %.При изпреварване,ускоряване съм обогатил с 25%.На практика кво се получава.Като карам спокойно,пенсионерски получавам икономия,Като трябва да изпреваря имам много мощност.Уловката е ,че трябва от време на време да ръчкам,за да се компенсира отрицателния LFT с преобогатената смес при изпреварване.На практика като се прибера в бокса ЛФТ ми е с корекция 0.Икономията от поддържане на скорост се е компенсирала с изпреварването и ускорението.Тая схема опитно я постигнах и съм много доволен,най ве4е от динамиката при изпреварване.При стандартния случай,най ве4е с ГИ,който има постоянна ОВ с LFT,сместта ще е близка до перфектната.Аз предпочетох да добава мощност,която да компенсирам с другите режими,като цяло резултата в разхода е същия.

Има един лесен и проверен способ за уплътняване на двигател в порядъка на 2-3 стотни,с добавка в маслото,като мазилните качества се увеличават и мотора е предпазен при екстремни натоварвания ,както и при прегряване.Ползва се тефлон на прах.Патент на Дюпонт.частичката е с размер микрони и е най-мазното и незалепващо нещо достъпно на планетата.Има още 2 ама те не се добиват лесно.Различни тунинг фирми и ония дето се занимават с добавки го ползват,като на кутията пише PTFE.Tова си е чист тефлон на прах,"разтворен" в синт.двигателно масло.Тефлона не е реактивен и не се разтваря в нищо достъпно де ,но е размесен,за да се налее в двигателя.При смяна на маслото се източва заедно със старото масло.Ползвам го за екстремни ситуации.Минавал съм 50км след риболов със спукан картер.Естествено карах до 1500 оборота,но се прибрах ,без да окотя мотора.Студения старт също е улеснен,макар че частиците се утаяват,но не могат да изтекат от лагерите и валовете.НЕ ПРЕДЛАГАМ и НЕ продавам нищо с марката Тефлон!!!,само споделям опит....

Бъркаш нещо колега.ТТ-то е точно свещ с два електрода ,като единия е масата.Дефакто свещта си е еднополюсна .Не са платинени и са евтини.7,30 е бройката в Косер.Рекламата им гласи ,че с тънки и добре направени електроди,постигат качеството на платинените и иридиевите,но за 20% от цената им.Предполагам ,че и пробега няма да им е голям.

Има и по-прост,ама не го виждам колегата Матю,да пише напоследък.2 км оборотомера в лютеницата и лагерите сами влизат в купето да те видят,а маслото на предния джам...го гледаш за смяна ли е или не

То има няколко фобоса.Май че Мап-а беше сервизен ,само докато се прави настройка.Иначе са 3 кабела,как няма да ги вържеш.Информация можеш да вземеш от Пропан.ру и колеги.инфо.

Няма кахъри за сега,имам само 5000к километра.На лоша смес-бедна или богата се държат добре.Не знам колко ще изкарат,ама за 5 лв....поне още не са ги изкопирали

И аз съм замислил нещо такова.Взех 2 седалки от ЦРХ.Ще кажа скоро как е станало.Бих си взел от ЦРВ,но ми трябва лостчето за сваляне на облегалката за 2-вратите

Нищо страшно няма.Развиваш 20 болчета.По принцип всичко е номерирано и не можеш да сбъркаш,но ако не видиш номерация си драсни с остър предмет номерца.Посоката на лагерите и черупките също е важна.Лагерите са ключ срещу ключ,а черупките номерата им се четат само от едната посока.Нищо не може да се сбърка.Сглобяването е с обилно намасляване на детайлите.Стяга се с динаметричен ключ,стойностите ги има в Аутодата,мануалите на Хонда.Лагерите имат едно като сребърно покритие като нови.Под него има малко по тъмно,а под него малко по-жълто.Износването се вижда цветно един вид.Достатъчно е само долните половинки да свалиш-горните на биелните лагери са същите,на основните лагери не можеш да свалиш горните ,без да махнеш колянов вал.Процедурата е само диагностична.Ако нещо на ти хареса пусно хубави снимки на макро да гледаме тук....бабитено порно Аааа забравих да кажа основните се гледат само един по един-сваляш гледаш връщаш и стягаш!!!!!!

Аз не съм доказан газаджия ,но на 2-3 месеца свалям пълен с графит филтър.Меден окис доста добре знам какво е.Та докато стигне до колата ми газта минава през 4 помпи.Случайно са с графитени четки.Би трябвало на всяака колонка да има филтри,но тук никой не ги сменя ,направо са ги изхвърлили.Помпи се сменят/ремонтират на месец-2,зависи от потока коли.Медната тръба от резервоара до изпарителя не отделя нищо.след 10 години вярна служба вътре си е като нова.Пластмасовите тръби се слагат само заради цената,т.е. са ефтин заместител.Медта е един от най-надеждните метали.Изгражда си така наречената патина,която предпазва и става дълговечна...

Затова въпроса ми беше лаконичен.Ако се занимаваха с автоклиматици нямаше да имаш драми.