NPN

Имаме 4 автомобила ХОНДА съответно с двигатели D15Z3, F20B7, F20B5, F18A3. И четирите са с ГИ монтиран в БГ, но настройван лично от мен. С три от колите са изминати по около 100000 км на LPG. Проблеми никакви. Разход в нормата. Специално за моята (F20B7) извънградско при скорост 100-130 км/ч имам среден разход около 8,5 л/100 зимата и около 9 лятото (заради работата на климатика предполагам). Може да е грешка, но до момента клапани не съм регулирал, но за радост нямам никакви проблеми.Колкото до ламбда сензора, доколкото ми е известно при F20B6 е по-специфичен.На D15Z3 сондата е широколентова и още след покупката на колата се наложи да я сменим, поради изчерпване ресурса на оригиналната. Купихме сонда на NTK. Около 100 000 км на LPG - никакви проблеми. Изобщо LPG щади катализатора и ламбда сензора поради значително по-малкото количество замърсители в отработените газове. Аналогичен е случаят с F20B7. Там ламбда сензорите са различни и единият също го сменихме с универсален на NTK. В момента съм изминал с тая кола около 90 000 км на LPG и нямам проблеми.Това мога да споделя.Весели празници на всички почитатели на ХОНДА!

Позволявам си да вметна нещо и от мен по темата. Доколкото ми е известно кислородните сензори за HONDA се произвеждат от DENSO и/или NTK. Купувал съм от тук: http://www.lambdasensor.co.uk/main/hondantk.htmшироколентова ламбда сонда за D15Z3 и нямам никакви забележки относно качеството и съвместимостта. В момента съм с F20B7 и също купих от този сайт сонда.Спорно е кой от двата производителя е по-добър NTK или DENSO. Прикачам и два файла, които може да са полезни за някой от вас. O2 sensor wiring colour codes.pdf Lambda_Catalogue_NTK.pdf

А с разхода на масло как сте?Ако ОК, то включете OBD II скенер (ако сте с OBD1 също не е проблем)и в движение наблюдавайте показанията на сондата, горивните корекции и да речем предварението на запалването. Тогава ще се ориентирате къде е проблема.Успех!

Колега Кастиел,Въпросът беше за програмиране на ключ за запалване, а не за дистанционното управление на вратите. Последното се програмира лесно...

И аз купих заготовка от Ebay, но се оказа, че не е подходящ чипа вътре в нея (уж гледах по каталог..). Направиха ми ключ за 65 лева. Цената включва всичко- заготовка, нарязване, програмиране.

Stanchevvv,Изобщо не се заяждам. Просто Вие трябва да обърнете внимание на факта, че във форуми подобни на този не се пише с главни букви. В конкретния случай се приема, че всички пишещи тук са някакви пълни профани. Много често от обикновен потребител може да се получи по-ценна информация отколкото от набеден монтажник. Просто последните избягват да споделят опит "за да не им вземе някой занаята", а в 80% от случаите просто няма какво да споделят. Монтаж как да е, автоматично калибриране и се спасявай поединично. Последният случай, който ми споделиха е от Плевен с монтиране на BRC. Ако търсите наистина ценни технически съвети посетете carhelpforum.ru.Успех!

Колега milen_sf, Купето ми е с двигател F20B7. Още като купих колата и монтирах ГИ (марката няма да напиша за да не се приеме за реклама). Оборудването подбирам и купувам сам, като с годините съм се доверил на международно признат производител, който не крие софтуера и дори периодично го обновява чрез интернет. За монтажа използвам един юнак, който монтира ГИ. Настройките правя сам. До момента съм изминал 50000 км с тази кола (имам и още около 150000 с Civic D15Z3). Разходът ми е между 8.5 и 9.5/100 в зависимост как карам и от къде зареждам. Използването на климатика също влияе на разхода, но това е логично. Колата се държи идеално и нямам никакви забележки, а и да ги имам ще са към самия мен :)/>)). Ако те интересуват подробности относно конфигурацията на оборудването - на лични.

1. Ако имаш съмнения в акумулатора иди в магазин, където прадават такива. Там разполагат с 'товарна вилка' и срещу левче (поне на мен толкова ми взеха) ще проверят състоянието му.2. Ако имаш близък приятел с подходящ акумулатор, помоли да си ги размените за известно време. Ако отново ти се яви описания проблем ще си на 100% сигурен, че причината не е в акумулатора.

Всички търсят единствената посочена от теб разлика, но много малко я постигат...Лично аз имам повече от 300 000 км на LPG. Въздържам се от коментар в детайли, защото реших че не отговарям на условието, което си изписал с главни букви (нямам документ, в който да пише - компетентен).Желая успех!

Относно маслото на двигателя всеки ще отговори, че е най-добре да се използва масло с такъв вискозитет, какъвто препоръчва производителя за дадения климатичен пояс. Относно марката - всеки си има предпочитания. Според мен важното е да е 'истинско', т.е да не е някое менте...За скоростната кутия на повечето предходни модели пише да се сменя на 40 000 км. Лично аз го сменям като купя колата, защото не зная какво е сложено преди мен. За механична кутия купувам Хонда MTF (manual transmission fluid) по 18 лв/л. За автоматична кутия е хонда ATF, но не зная цена. Масло съм купувал от Бултрако и Карада-Варна.

Странен дефект, но във всички случаи ще откриеш проблема. На първо четене си мисля за термоключа, който управлява вентилатора.Ето тук http://prikachi.com/images.php?images/494/6327494e.jpg http://prikachi.com/images.php?images/495/6327495N.jpghttp://prikachi.com/images.php?images/496/6327496p.jpgса показани разполжението на елементите в двигателния отсек, електрическата схема и начин за тестване на термоключа.Вижда се, че 2 термоключа имат отношение към управлението на вентилатора. Switch A и Switch B. Тествай ги и виж отговарят ли параметрите им на тези, посочени на третата картинка.Ако всичко е наред, тествай и самия електродвигател, релето, което управлява вентилатора - също. Ако не се открие проблем с горепосочените остава дефектен да е управляващия модул Radiator Fan Control Module. Схемата показва че ECM няма отношение към управление на вентилаторите.Успех!!!/>

Привет на всички фенове на Accord.Днес си монтирах устройство за дневни светлини.Накратко ще споделя как го направих.Устройството купих от мой познат (цена 30 лв), но преди това разгледах схемата на свързване на светлините на моя модел. Необходимо е за да решим какво устройство ни е необходимо.Ето какво представлява: http://prikachi.com/images.php?images/881/6321881P.jpgНа схемата се вижда, че използването за целта на дългите светлини е затруднено. Ще е необходимо използването на допълнително реле, кабелни връзки и т.н.По-лесно е да се използват късите светлини, тъй като имат връзка директно към маса.Двете светлини се захранват през отделни релета, ето защо поръчах двуканално устройство с управление на '+'. Принципно не е невъзможно използването на едноканален блок, но изходният транзистор ще е натоварен 2 пъти повече. Устройството изглежда ето така:http://prikachi.com/images.php?images/194/6322194X.jpgМонтирах го на кутията на въздушния филтър. Препочетох това място по ред съображения:- непосредствена близост до акумулатора, а следователно къси силови кабели;- сравнително добра защита от влага;- неголямо разстояние до фаровете, което предполага къси кабели.Двата канала (на снимката се виждат син и жълт кабел в куплунг) се свързват съответно към двете къси светлини (червен+зелен и червен +жълт за десния и левия фар) чрез запояване и добро изолиране.'+' към акумулатора през предпазител 15А'+' към предпазител в салона на автомобила. Изобщо не е трудно да се направи, тъй като под кората има блок с предпазители. Просто е необходимо да се измери с мултицет и се открие подходяща точка на свързване.'+' към лампата на габарита (непосредствено на десния фар; червен +черно) чрез запояване;'-' на клемата на акумулатора.И това е...Няколко секунди след старт на двигателя и при изправна ел.система лампите светват плавно. Съществува възможност да се препрограмира силата на светене.При включване на габарит устройството автоматично се изключва, а това позволява да се премине към нормален режим на използване на светлините.Има възможност за включване на сигнал от бутона на ръчната спирачка (или друг сигнал по желание) с цел изключване на светлините в случай на ремонт и настройки по колата.За сега не съм свързал тази опция.Погледнах схемата на английските акорди CC7. Там е достатъчен едноканален блок.Това от мен.

Както колегата по-горе ти е показал има много изписано по темата Хонда на газ (LPG). Всеки има право да защитава определено мнение. В нашата фамилия караме 4 хонди на газ и смея да твърдя, че имам доста голям опит с ГИ.Мнението ми категорично е: газов инжекцион, но не от най-евтините недоразумения, срещащи се на пазара. От изключително значение са добрите инжектори. У нас масово се предлагат разни 'шевни машини'(имам предвид звука, който издават), в общия случай работещи с много големи времена, ниска линейност в обхвата на работа на двигателя и ... после теми от рода на: липса на стабилни обороти на ХХ, придърпване, висок разход и т.н, но да не досаждам повече.Останалото е качествен монтаж и добра настройка, която изключително зависи от 'задклавиатурното устройство' и възможностите, които предлага софтуера към ГИ. Настройка в движение е задължителна. Мн хора споделят, че им правят някаква автоматична калибровка и с това се счита, че всичко е наред. Ако автомобилът позволява, задължително искате контрол на STFT и LTFT по време на движение в различни режими на натоварване на двигателя. За конкретна информация - на лични.P.S Не препоръчвам и 'пазителите на великата тайна', т.е тези, които ви искат по 200 лв за интерфейсен кабел за връзка с компютър, софтуер с донгъли, кодове и т.н. Ще си спестите доста неудобства и средства, повярвайте :-)

Съгласен с колегата Martins. На сина ми акорда имаше същия проблем преди месец. Отнемаш газта и оборотите рязко падат, вибрации и т.н. Купих спрей за почистване на карбуратори (марката не помня, но ми е в гаража и при желание ще я напиша). Махнахме гумената тръба, която идва от въздушния филтър и обилно пръскане със спрея, а после почистване с мека кърпа и така няколко пъти на затворена и отворена дроселова клапа. След това пръскане при запален двигател ( не зная колко е добре това, но го направихме). Оборотите влязоха в норма 760-780 об/мин и са стабилни.

Подобна кола карам. Имах същия проблем и го реших сам. Вляво под кората от страната на шофьора има куплунг на OBD II. До него има един двупинов куплунг със си цвят. Това е диагностична букса. Можеш сам да прочетеш грешката, която дава SRS модула. Триенето става по алгоритъм от друг куплунг, също двупинов, но с жълт цвят. Намира се непосредствено вляво от волана под кората. При интерес от страна на колеги ще опиша и алгоритъм, по който се прави четенето и триенето. Алгоритъмът не съм го измислил аз- взех го от един американски форум, но действа на 100%.P.S. При мен даваше много неприятна грешка : дефектен SRS модул, обаче я изчистих и всичко е ОК вече почти година. Другото решение е сервиз, но преди това препоръчвам сам да прочетеш грешката, да я изтриеш и ако отново се повтори тогава търси сервиз. Излишно е да даваш пари поне в началото...

Здравейте!Писано е доста по темата, но тук споделям конкретно едно решение. Може да е полезно за някой друг с Акорд.Днес преминах през всички описани и в други теми перипетии с разбити шарнири, лагери, спирачни апарати и т.н.Накратко: Каква кола карам я има в описанието. От известно време при движение по павета се появи един много неприятен шум. Отидох в сервиз да направят огледа на окачването като цяло. Оказа се разбит преден ляв лагер. При внимателен оглед беше установено, че долните шарнири са също поразбити. Реших да сменям всичко докато съм в отпуск. Лагер взех на SNR - зная, че са ОК.Предложиха ми горни шарнири на SWAG, долни на 555 и на една корейска фирма (забравих инициалите). Продавачите ме познават и ме посъветваха да се доверя на корейските, нищо че са с няколко лева по-евтини. Взех и тампоните за горните носачи от същата корейска фирма. Всичко е ОК с изключение на горните шарнири. Очевидно, както пишат колеги има 2 или 3 различни размера на коничната част, която се набива в носача. Оказа се, че тия на Swag (Има стоков номер на Хонда на него и ако някой го интересува ще пиша по-късно)са с диаметър по-малък от необходимия за мен (32.25 mm на моя акорд). По всяка вероятнот те са за друг Акорд (например английска сглобка). Върнах болтовете и вземах корейски на гореспоменатата фирма. Оказаха се 32.65 mm. За да избегна всякакви излишни напрежения в носача се наложи да ги дам на стругар да ги намали до 32.25. Срещу 5 лв всичко стана ОК.Спирачните апарати - тракат и четирите. Лесно се свалят, но на фрезист (или стругар) се носи не частта със спирачните цилиндри, а супорта (държателя). Наистина там вследствие на износване отворите на щифтовете се разбиват. Райбероват се до точен цилиндричен отвор и се изработват нови щифтове. Цена - 5 лв на отвор, което за 4-те апарата прави 40 лв и няма хлопане, а иначе е направо изнервящо. Някои колеги препоръчват рециклиране на шарнирни болтове. Аз лично не си падам по подобни БГ начинания, колкото и да се твърди, че са успешни. Успешни за колко ?- 2, 3 5000 км, а и Тодор Колев (Бог да го прости) в негов филм каза знаменита реплика:"Икономията е майка на мизерията". В случая може да се интерпретира по малко по-различен начин. Ямите, с които се боря всяка седмица ще им вземат живота и за 100 км. Дано съм бил полезен за някой.

Ще повдигна малко тази тема, защото може да е полезна за някой колега.Днес преминах през всички описани тук и в други теми перипетии с разбити шарнири, лагери, спирачни апарати и т.н.Накратко: Каква кола карам я има в описанието. От известно време при движение по павета се появи един много неприятен шум. Отидох в сервиз да направят огледа на окачването като цяло. Оказа се разбит преден ляв лагер. При внимателен оглед беше установено, че долните шарнири са също поразбити. Реших да сменям всичко докато съм в отпуск. Лагер взех на SNR - зная, че са ОК.Предложиха ми горни шарнири на SWAG, долни на 555 и на една корейска фирма (забравих инициалите). Продавачите ме познават и ме посъветваха да се доверя на корейските, нищо, че са с няколко лева по-евтини. Взех и тампоните за горните носачи от същата корейска фирма. Всичко е ОК с изключение на горните шарнири. Очевидно, както пишат колеги има 2 или 3 различни размера на коничната част, която се набива в носача. Оказа се, че тия на Swag (Има стоков номер на Хонда на него и ако някой го интересува ще пиша по-късно)са с диаметър по-малък от необходимия за мен (32.25 mm на моя акорд). Върнах болтовете и вземах корейски на същата фирма. Оказаха се 32.65 mm. За да избегна всякакви излишни напрежения в носача се наложи да ги дам на стругар да ги намали до 32.25. Срещу 5 лв всичко стана ОК. Спирачните апарати - тракат и четирите. Лесно се свалят, но на фрезист (или стругар) се носи не частта със спирачните цилиндри, а супорта (държателя). Наистина там вследствие на износване отворите на щифтовете се разбиват. Райбероват се до точен цилиндричен отвор и се изработват нови щифтове. Цена - 5 лв на отвор, което за 4-те апарата прави 40 лв и няма хлопане, а иначе е направо изнервящо.Дано съм бил полезен за някой.

Проявявам интерес към пръскалките за миене на предното стъкло. Да ти се намират?

Продавам практически нов феродов диск за съединител на Accord 1.8 i двигател F18A3. Дискът е корейско производство. Цена 40.00 лв.Изглежда така: http://prikachi.com/images/835/6313835S.jpgПродавам също два броя аудио филтри (Изходи за субвуфер и 'пищялки'). Филтрите са пасивни производство на ALPINE. Употребявани са.Цена за двата броя 40 лв.Изглед: http://prikachi.com/images.php?images/865/6313865o.jpgПри интерес: Лично съобщение тук или на 0888 840 679 Николай, Г. Оряховица

Колега logoH, сподели малко повече за опита си с ламбда сондите. Аз монтирах DENSO 234-4620 и поведението и е като на оригиналната.От официален представител на DENSO в USA тази сонда ми я предложиха на цена $69. Правил съм запитване и към NTK Europe и Denso Europe. И двата производителя ми отговориха, че за двигател F20B7 не предлагат О2-сензор. Не зная в БГ какво предлагат. В Европа Намерих уж пълен аналог, но произведена от WALKER.Ако за някой представлява интерес, ето отговора от NTK:Dear Mr. Nikolov, you're welcome !!! OK the application is OZA501-H4 with the order no. 92036 This sensor is the regular sensor before cat. Please see also the attached screenshot:

От април 2012 карам такъв автомобил. Доставя ми удоволствие. Пътувам предимно на големи разстояния и съвсем отговорно мога да твърдя, че скорост от 180 км/ч не се усеща (по-голяма не съм вдигал). До момента съм сменил: спирачни накладки предни и задни, един накрайник в предното окачване и две гумени тампончета на задната стабилизираща щанга, ремъци и 2-те ролки. Всички детайли и консумативи, които съм сменил до сега са на съвсем нормални за Бг цени. Съвсем скоро смених и ламбда сондата, защото оригиналната изчерпа ресурса си. Разходът на бензин на магистрала е като посочения в техническата документация - около 7/100 при скорост ~120 км/ч. Понеже пътувам много се наложи да монтирам газов инжекцион. Спрях се на STAG 300 ISA2. Нямам забележки при работата на газ. Разход на газ м/у 8-9/100 в зависимост от къде зареждам. Като цяло съм много доволен от този модел на Honda.

Това са протоколи използвани от OBD2. Не мисля, че някой от тях е съвместим с OBD1.

Можеш да погледнеш ето тук http://www.lambdasensor.co.uk/main/hondantk.htm и да решиш става или не.

За колегата не зная, но аз съм с ГИ и след въпроса Ви се замислих каква връзка има газовата с круиз контрола. При мен круиз контрола си работи без проблем и на газ.Сега предполагам на много хора ще им е любопитно да узнаят връзката круиз контрол- газ,

Ами да кажа аз как реших проблема с катализатора и втория кислороден датчик.Прочетох доста мения по форумите и различни други материали. В крайна сметка реших, че най-доброто решение е да сменя катализатора с нов. Разрових се в нет-а и открих сайт в САЩ, който предлага всякакви катализатори от различни производители (варианта да купувам от БГ разни ментета изобщо не ми стоеше на дневен ред). Избрах сравнително евтин 3 пътен($84)катализатор с 50000 мили гаранция. Пристигна в БГ за около 2 седмици. Монтираха ми го срещу 15 лева и всичко си е ОК- няма светене на чек-а, няма шумове, резонанси и т.н.Който желае нека разгледа ето тук http://www.autopartswarehouse.com/search/?N=0&VN=4294962818+4294962817+4294967165+4294964894+4294967094&Ntt=catalytic+converter+honda&Nr=AND%28universal:0%29&Ns=price|0&Ntk=Main&No=0&Npp=10Определено все по-често се говори, че много скоро ЕС ще ни задължи да спазваме нормите за вредни емисии и тогава???