_pileto_

Здраввйте колеги! Може ли препоръка за сервиз, или човек, с електроника за тпмс, да обучим и "прикачим" 4ри нови тпмс сензора (не оригинални) към компа на колата ми. За София. Благодаря предварително.

И двете. Поне при 6та и при 8ма генерация се включват и двете, невярвам 7ма да е по различно. Ако имаш ел.схемата на инсталацията ще стане ясно.

Имах такъв проблем. За съжаление проблема се реши с смяна на еърбег модула. При мен най вероятно се беше повредил от пре-напрежение. Имах лоша маса, и електрониката се шашккаше. Напрежението играеше.....Важно е минусовия кабел да има добра ел.връзка към клемата на акумулатора и към шасито. Успех с решаването на проблема.

Няма съскане при мойта. На празен ход дросела не пуска въздух. Има клапан за регулиране на празния ход (така нареченото моторче за празния ход), и оттам минава въздуха. Огледай внимателно да нямаш пробив някъде там.

Да. И да. Ще издържи и повече. Аз още си го карам моя шестак, който е на 400 хил км.по километраж(реално може и над половин милион да е). Модел 99та.

https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=7208&nplgrp=1&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=1999&carea=KG&ctrsmtyp=5MT&xgrade=2.0ILS&nplblk=E__1501 Позиции 14 и 17 .

По снимката на таблото на колегата не можем да съдим за дирекцията. Другата снимка е от друг колега, и предполагам е примерна.

Там са два датчика. Единия е за компютъра , а другия за таблото. Това за F20B6 мотора. Колегата като гледам е с купето, който май се води F20B7. Не съм сигурен. Но май е същото. Така че , важно е кой датчик ще се смени.

Да, след 2013та са 9-та генерация. Много отзиви и за четене тук https://www.driveaccord.net/forums/the-9th-generation.86/

Предния капак също има датчик/ключ, и при отварянето му алармата се задейства. Бандита докато отвори и разкачи акумулатора клаксона ще свири. А на платформа ако решат да я качат, ще го направят и без разкачат акумулатора. Незнам фабричната аларма да има шоков. датчик.

Не се прекъсва кабела на ELD модула, а се слага съпротивление (по спомен 4кома, може и да бъркам), което лъже компа на колата, че има достатъчно натоварване откъм консуматори, така че да държи алтернатора в режим зареждане, постоянно.

Кабела от акумулатора към двигателя е под акумулатора, в близост до стартера. А кабела от купето до двигателя е до щеката за маслото. Имай предвид, че и клемореда на контактния ключ е слабо място на този модел.

Здрасти колега. Мерил ли си колко е напрежението на запалката?

Да, обърках понеже при при мен (К24z3) е при 5000. Сори.

5000, не 6000.

Здравейте колеги. Препоръчайте фрезист за престъргване на дросела ( за това става дума - http://maxbore.com/honda.html ) за района на София. Просто не ми се ходи при случаен фрезист от обява в олх. Благодаря предварително.

На твое място бих си извел тестово някъде на видно място един светодиод, закачен през резистор към соленоида на втек клапана. Поне да се знае дали на 4800 компа задейства втека. Не пишеш дали си го премерил. Не съм сигурен, дали ще светне чека, ако е изгорял.

Рефлаша "играе" основно във високите обороти и при газ. При лежерно каране горивните карти и настройки са като стоковите. Затова и след рефлаш няма повишен разход на гориво. Така че смяната на предавките е там някъде около 2000, както и стокова. А при динамична езда грам не се адаптира към повишените нютони, както по горе вече писах. Въртящия момент започва да пада доста преди максималната мощност, така че ттова не трябва да е предпоставка за смяна на предавка принципно.

Да споделя и аз мнение за един рефлашнат автомат ( не от Боби или украинеца, а с ктунер)...Ми няма промени в поведението на автомата след рефлаша. Сменя си предвките нормално както стокова. Като алгоритъма му на превключване си зависи само от положението на педала на газта, предавката и натовареността на мотора. Въртящия момент не е от значение според мен, предвид че след модификациите има достатъчно такъв в момента на превклюване, но въпреки това превключва и се минава на по-висока предавка . За съжаление не може да се бръкне в мозъка на автомата за да му се каже при WOT (газ до дупка) да превклюва примерно 300-400 оборота по-късно, като така не изпадам от втек и перформънса е по-добър (доказано в ръчен режим).

Сваляш таблото, и го даваш на някой който знае как се държи поялник, за да презапои където каквото има студени спойки.

Жичкаджия. Пробвай с почукване върху таблото дали се оправя стрелката.

Много е вероятно стрелката да играе от студена спойка на таблото. Ял съм го тоя, но на мен рязко ми скачаше до макс понякога.

Тези двигатели мъркат, не трябва да тракат. Тези 136 коня на практика са на коляновия вал измерени, и не очаквай някакво впечатляващо ускорение. Пукантия преден джам е проблем. Относно шума в движение-тези коли при по високи скорости стават шумни от всичко друго но не и от двигател. Макар и че са в 4000 оборота при 140. При тази скорост преобладава шума от въздушната струя и сцеплението на гумите с асфалта. А неприбираща се антена е масов симптом за толко годишна кола.

Най-лесно ще ти е от третия стоп. В паралел. Няма никакъв проблем за инсталацията. Аз карам с четири стопа от 13 години .

Потвърждавам - ако въртиш волана на място при неработещ двигател, казанчето се пълни с хидравлична течност и може да прелее. Като запалиш и развърти помпата, се нормализира нивото.