xaxo

Здравейте, Ако може да попитам колегата по темата за неговите наблюдения относно това дали има някакъв праг на скорост над който автомобила задължително използва и ДВГ-то. Т.е. до какви скорости автомобила може да работи само на ел двигателя си, разбира се при подходящи условия (не говорим за някакви баири и т.н.). Някъде бях чел, че на електричество може да се кара до скорост от 30 км/ч, след това стартира и ДВГ?

Моя го сервизираха във Варна, че там ме хвана проблема. За София не съм ползвал и не мога да препоръчам. Мисля, че всеки специализиран сервиз за автоклиматици би се справил добре. Системите не са чак толкова (изобщо) различни между различните марки.

Аз, перфектно й пасват, возията също се подобрява.

Аз съм от доволните клиенти. Не съм от най-активните им клиенти. Поръчвал съм биалетки, спирачни дискове, накладки, ремонтен комплект за компресора на климатика, дехидрататор, грубо съм им навъртял оборот около 6-700 лева. Винаги когато съм поръчвал съм търсел по серийни номера, които преди това съм проверил/потвърдил през 2-3 други сайта. Никога не съм ползвал тяхната търсачка по марка/модел/кубатура и никога не съм разговарял с техен представител преди поръчка.

Нещото с магнит е точно бобината/coil-a, който е вид електромагнит и придърпва съединителя при включена система. Едва ли ще имаш повторен проблем, ако ремонта е бил читав. Тези шайби го играят и дистанционери та и с тях трябва да се внимава при монтаж.

Според мен не е радиатор. Щеше да има и други проблеми по работата на колата освен климатика, но много гадаене стана. Не го виждам, чак такъв филм. Една инспекция, едно замерване и ще покаже.

Визуално се вижда, при включен климатик, погледнете дали съединителя закрепен на компресора се върти. Ако не, втория чек е да се замери, но почти вероятно е coil-а (бубина?) да е заминал. Точно това е и основния проблем, а не самия съединител. Въпроса е, че като се сменя coil момента е удобен да се смени и съединителя. Поне при мен фрикционните дискове си бяха доста захабени и не ми се правеше една работа два пъти. Сваля се комресора и се подменят нужните части. Работата е за около 3 часа, но не е за home project. Трябва си машина за фреона и т.н.

Не. Аз също съм сменял съединител на 8ца сивик. Така лато гледам ще излезе, че е детска болест.

Аз на 1,8 смених с такъв, но едва ли е същия като на 1,4.

С топлийка или игла.

Откачай го, нищо няма да стане.

И на баща ми реното е със същия проблем. Чистиха го в сервиз понеже много пушеше, та не знам какво са правили, но светеше грешка. Трием я, кара 50 км и пак излиза, без да влошава работата на двигателя. Когато имам време ще проверя лично чистен ли е, пътищата как са и тн. Но се включвам всъщност с въпрос, понеже може да му е полезно и на колегата. Чувам, че след сваляне/качване трябвало да се обучи този егр. Софтуерно ли е това, има ли изобщо такова нещо? Другото е как се премахва егр? За номера с запушване на пътя с ламарина ли иде реч? Тогава няма ли съвсем да се ошашка колата, освен ако има и начин да й се каже да не го търси?

Те го те - https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forums.hondabg.com/topic/98141-how-to-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-hft-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0/&share_tid=98141&share_fid=90658&share_type=t

Както каза колегата преди мен, не е copy paste тая работа. Търси инфо, ти или газаджията, за твоята кубатура и модела дюзи какви размери се препоръчват. А може и да не са те проблема, аз просто споделих какво беше при мен. Имах голям разход около 19 градско, после го смъкнах на около 11, с по малки щуцери.

Аз бях в подобен филм. При мен се оказа неправилно подбран размер на щуцерите при колекторите.

Благодаря ти Restless, писах ти на лично, че нито автомобила е японски, нито маслото е от класа на тези, които се коментират в темата ... Реших да не цапам хубавата темата. Ако прецениш, че ще бъде интересно за други, нямам против да копираш ЛСто с отговора тук.

Здравейте, искам да попитам, съвсем просто казано, какви са разликите между маслата със специфика по ACEA А5 / B5 срещу А3 / B4. Търсих във форума, но не успях да намеря подобно сравнение. В интернет намирам неща, от които не разбирам TBN, HTHS ... Ако някой има доброто желание да обясни в няколко изречения, че се колебая между 2 варианта (един и същи бранд, но едното е 30w а другото 40w) и съответно им се разминават ACEA и API, и интересно за мен 30w e по-скъпо от 40w (но това не е водещо за избора ми, просто ми стана интересно защо): 5-30W - ACEA A5/B5, API SL/CF 5-40W - ACEA A3/B4 ,API SN/CF Стил на каране: пенсионерски; Гориво: LPG; Пробег: 70% градско / 30% междуградско Благодаря.

Води се автореле 4120. Би трябвало да го има във всеки по-зареден магазин за ел компоненти, на цена от 2,50 лв. до 5 лв.

или разхода ти е 7,31л. на 100 км? Колко очакваш да е?

Аз използвах точно такива конектори, понеже навързан директно към бушоните, модула не правише хубав контакт. Карам по павета или неравности и хоп угасва, после сам се пуска .... С тези връзки нямах абсолютно никакъв проблем. Препоръчвам ги дори.

Не съм сигурен за EVAP и Purge valve. Аз до колкото знам ролята им е да подпомагат работата на двигателя, тогава когато компютъра прецени, че е необходимо, а именно при натоварване да "boost"-ва, но вместо да пръска още гориво, да използва така или иначе наличните пари от горивото, т.е. отново всичко е и с цел екология, иначе трябва да се изхвърлят някъде. Запалването на двигателя е може би най-разходоемкото действие при неговата работа, та в този ред на мисли, защо в един такъв момента да не бъде support-нат и от малко пари На мен материята за тримове и горене също ми е интересна, но нивото ми е аматьорско, та ще е добре ако получим 3то мнение, за да не се самозаблуждаваме двамата с теб.

Как засече това с EVAP клапата? Според мен щом дългия трим не бие в някакви екстремуми, това означава че това което наблюдаваш с късия са някакви моментни положения, които не са съществени и не влияят, като цяло на работата на двигателя. По принцип, до колкото съм чел, казват че е оптимална работата, когато събрани двата трима дават стойност в диапазона +/- 5. Като цяло обаче, за мен закотвения на 0 LTFT мааалко буди подозрения. Чисто нова ли е колата? Трил ли си скоро адаптации по някакъв начин? Не, че е невъзможно, но ми е странно. Аз си направих следния експеримент с моята. На празен ход дългия позакваше в диапазона около 3,2-3,9, а късия сравнително добре го елиминираше с обратен знак. При рязко подаване на газ до към 2500 оборота обаче, първоначално и двата трима се изтреляха нагоре и общо показаха +25 (само за секунда), след което се върнаха обратно около 0-та (сумарно), при рязко смъкване на оборотите, същата история. Четох в нета и срещнах правдоподобни (за мен обяснения), а именно, че при рязко отваряне на дросела (рязка газ) навлиза голямо количество въздух, което първо трябва да мине през цялата система и чак след това бива измерено от сондиде за състоянето на сместа. Именно този първи "цикъл" казват че се отчитал като бедна смес и за това се наблюдавало моментното покачване на времената. Така ли е, не е ли така, не знам, но ми звучи логично. Друг ще каже, ами нали МАФ-а следи колко въздух влиза, защо дирекнтно неувеличава и горивото, предварително ... нямам идея. Мисълта ми е, да не би и ти да наблюдаваш подобни "пикове" при рязка промяна в състоянието на натоварване и да се шашкаш. Според мен, ако имаш стабилен idle и ако при постоянни натоварвания отчиташ добри времена, не е нужно да търсим под вола теле. Разбира се може и да греша

Че разрешено ли е на предните странична стъкла?

С i-то превърташ докато изпише Trip A и после натискаш SEL и то превключва на В.

Само с кликване се сменят. Първо трябва да идеш на Trip A показанието обаче.