SkyWalker

Моите извинения, колежке В такъв случай твърдо 5 врати и вероятно ще е дизел. По хубав повод я взимате, тъй че всичко ше е наред! Поздрави и успех!

Колега, за фейслифта добре си се ориентирал, искаше ми се и аз да си бях взел такава, а не 2002 г. Но горещо ти препоръчвам да си вземеш бензинов двигател, като най-масов от тях е 1.6, има и доста по-рядка опция с 2.0, но много рядко се срещат. 1.6 има напълно нормална динамика при изпреварване, а в града заради късите предавки оставя даже някакво спортно впечатление. Супер надежден двигател, с евтина подръжка и нисък разход на извънградско. 1.4 може да ти се стори слабичък - покарах малко такъв и според мен е под разумният и безопасен минимум откъм мощност. При него плюс е по-ниският данък, ама както е тръгнало, май никой не е наясно какво ще става с тия данъци в скоро време... Да вземеш дизелова кола, гонеща 15-те години, си е на риск, а и при дизела има повече неща, които могат да те изненадат, докато бензиновия е по-прост. Отделно от това като пъргавина неможе и да става дума за сравнение - 1.6 тръгва уверено веднага при натискането на педала и набира още от 2000 оборота, докато турбодупката при дизела не всеки би я преглътнал. Моят Сивик също ми беше първа кола и смея да кажа, че бе напълно поносим за адекватна подръжка. Не забрявай и ценната възможност да го обърнеш на газ и ще се возиш без пари. При дизела нямаш избор и трябва да осигуриш качествено гориво, каквото не винаги е лесно да се намери тук. Не си казал и какво купе търсиш... Ако искаш 5-врата, повечето след фейса, които ще намериш по обявите са дизелови. В момента има и една бензинова фейслифт, която влиза в бюджета и изглежда доста приятно, но е с 3 врати. Лично мое мнение е, че 3-вратите са по-красиви на външен вид, но това е субективно. Ето ти линк към бензиновата: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11540913191257575&slink=8tz4dg Разбира се, трябва да се види и на място ;) Успех!

Привет, колега! Съединителят е 100% за смяна. При моята беше така - твърд педал и като е леко влажно или колата е по-натоварена, тресеше при потегляне на 1-ва предавка. Тресенето идва от уморените пружини върху феродовия диск, които вече не успяват да обират вибрациите при потегляне. Та изтраях го някак си около половин година така и реших да действам - нов комплект на Valeo (притискателен и феродов диск и лагер) за около 220 лева (цената е от 2015 г.). Сменихме го (130 лева смяна), качвам се в колата и немога да повярвам - все едно седнах в друга кола - педалът е лек на перце, няма никакво претрисане и колата е супер приятна за каране. Това е решението! Мъдър ход е като се свали кутията за смяната на съидинителя, да й се смени и маслото, ако не е сменяно - оригинално Honda MTF (2 литра са напълно достатъчни, че и остава даже). Скоростите започват да влизат супер лесно и безпроблемно. Бих препоръчал също, така и така е свалена кутията, да се прецени дали да не се смени и лагера на първичния й вал, който често е пред разпад при тези коли. Същия се проверява дали е за смяна, ако шуми (вътре в купето се чува) при работа на колата на празен ход и след натискане на съединителя, шумът изчезва. Ако е така при конкретната кола, която си гледал, значи и този лагер е за смяна и е добре ако ще си я караш, да го смениш. Успех!

Привет, колега! Немога да отговоря конкретно на въпроса ти, тъй като незнам дали са еднакви коланите за двата модела. Но мога да ти предложа решение, с което нищо не губиш, а шансът коланът да започне да се прибира сам е почти 99%. Та с две думи - коланът не се прибира не само заради изморения от годините механизъм, а и от това, че просто е мръсен (макар и не винаги да е видимо!). Моят беше по същия начин - не го ли прибера ръчно, никога нямаше да се прибере сам. Наистина - много досадно нещо! Решението - взимаш една кофа с вода и разтворен вътре течен сапун или прах за пране, слагаш я възможно най-близо до шофьорската седалка, издърпваш целия колан и го потапяш в кофата да се накисне хубаво. След това, на малки порции, започваш да търкаш колана с гъба и виждаш каква мръсотия започва да пада от него. Колкото по-дълго време го "переш", толкова по-добре. Накрая го накисваш в нова кофа с чиста вода, изплакваш го и след това го опъваш, за да мине около подглавника на пасажерската седалка и след това го закопчаваш за закопчалката, като идеята е да съхне изцяло изваден. Докато съхне колана (желателно е всичко това да става в топъл, слънчев ден), взимаш обезмаслител и гъбка и започваш да търкаш пластмасовата част на това, което регулира колана по височина (макара или незнам как се казва). Там обикновено се наслоява дебел слой мръсотия, която действа като спирачка на колана при прибирането му. След като изчистиш това място, го напръскваш с най-обикновен силиконов спрей и съвсем леко подсушаваш. След малко, когато коланът вече е изсъхнал, освобождаваш същия и осъзнаваш, че всъщност колана си ти е ок и се прибира съвсем свободно сам. Колкото повече изсъхва от водата, толкова по-лесно ще започва да се прибира! При мен, след тази процедура, коланът си се прибираше сам до самата продажба на колата. Та съветът ми е - опитай това нещо! Нищо не губиш, освен 1 час от времето си, а ще си спестиш пари за нов механизъм, на който ако коланът и макарата са мръсни, ефектът ще е същия както е сега... Поздрави и пиши за резултата!

Колега, това, което чуваш преди да натиснеш съединителя и след като го натиснеш, спира, е лагера на първичния вал на скоростната кутия. Не съм се качвал на Сивик седмак, на който този лагер да не се е разбил. На моята включително така и не стигнах до него. Всички ми казваха, че мога да си карам и така... Иначе самия лагер не е скъп, но труда докато стигнеш до него си е скъп... Успех!

Тампоните + лагерите ---> ПРОДАДЕНИ! Остава температурния датчик - 10 лева!

Колега, честито за придобивката! Моята беше 1.6 VTEC бензин, а не дизел, но понеже ми служи вярно много години, ще се опитам да ти отговоря на някои от въпросите, които засягат и двете моторизации: 1. При отключване и заключване, всички мигачи примигват, като при заключване мигат 3 пъти, а при отключване - 1 път. Става въпрос за отключване/заключване от дистанционното. 2. Щом не ти работи врътката, значи си с климатик (хоризонтално разположени врътки), а не с климатроник (вертикално разположени врътки). Най-съществената разлика е, че при климатика, врътките командват клапите механично - с жила, а при климатроника - електронно - с електромоторчета. При теб най-вероятно или се е извадило или се е скъсало жило. Трябва да разглобиш централната конзола и да огледаш положението. Има видеа в youtube как става разглобяването. Ако там пък всичко е наред, следва да погледнеш самия клапан за топло/студено, който се намира зад двигателя, на стената. 3. Не съм имал такъв проблем, но най-вероятно е лагер на ролката на алтернатора - подменя се. Може и да е някоя от другите ролки... 4. При дизела незнам как е, но бензина си беше много шумен при високи обороти (за разлика от тихата работа на празен ход). Общо взето свикни, че си си взел една много шумна кола - за съжаление шумоизолацията на този модел е под всякаква критика - особено при скорости над 80 км/ч и при мокър път - ужасно е! Возих се в една ръждива Opel Corsa, с няколко години по-стара от Сивика - ами по-тиха беше! Срам! 5. Светлината за мъгла би следвало да съвпада със страната на волана, в твоя случай би трябвало да е в левия стоп. Най-добре свали панела с крушките от стопа и ше видиш дали имаш крушка за целта. 6. Тук немога да помогна, защото не съм имал дизел; 7. Същият проблем имах и при мен - проблемът не е от бушон, а от моторчетата на фаровете - просто спират да работят. Така и продадох колата... 8. Скоростният лост е с жило и не е свързан с твърда връзка към трансмисията. Не би трябвало да се движи. Като разглобиш централната конзола заради врътките на парното, огледай и механизма на лоста... 9. Отново нямам пряко наблюдение при дизела, но си мисля, че ако си го засичал този разход в студовете - би следвало да е нормален. И при мен зимата се вдигаше с 1.5 - 2 литра, заради студеното време. Пък и зависи от стила на каране. На D16V1 много хора твърдят, че немогат да го свалят под 10 градско, пък аз, с изключение през зимата, редовно си го засичах на 8 - 9 градско... Зависи освен от стила ти каране, от състоянието на мотора, от качеството на горивото, от гумите и от разстоянието, което минаваш преди да загасиш колата 10. Почти сигурно е, че е рейката. Единственото ти решение е, да си намериш рейка от кола с ляв волан, катастрофирала на малко километри. Късмет с това, аз нямах такъв. Така и си продадох колата. Това е ахилесовата пета на 7-ма генерация и почти няма лек, тъй като дори след ремонт на рейката, тропането се появява отново след определен пробег. Има много теми по въпроса. Аз те съветвам да се подготвиш психически, че така ще си караш колата докрай и просто да го преглътнеш 11. И моята съм я водил на реглаж и нямаше проблеми с правата линия след това, независимо от разтропаната рейка. Провери си всички стойности от реглажа - ако навсякъде е ок и само на едно място има по-сериозно разминаване с нормата, това означава че в това въпросно колело имаш някакъв проблем по окачването или пък нещо изкривено - носач, шенкел, тампон и т.н. Общо взето е трудно за хващане и ако не ти се занимава и не е много дърпането, си карай така. Успех с начинанията и поздрави!

Колега, а този разход къде го установяваш - градско каране или извънградско? Моята в града въобще не пипаше грам масло, на магистрално каране, ако исках да карам със 140 - пипаше го, но в норми... Много къси скорости има тази кола!

Нова цена на комплекта тампони + лагери за амортисьори - 170 лева!

Да, колега, това са нещата. Щом си запознат и с разглобяването, действай смело тогава! Успех!

Свещите и дроселовата клапа са продадени! Честито на колегите!

Колега, аз съм сменял и радиото и говорителите. С радиото няма драми, освен, че трябва да знаеш как се разглобява централната конзола. След това като махнеш оригиналното радио, ще забележиш, че трябва да си купиш една адаптерна рамка/панел за афтърмаркет радио, защото фабричното радио е с много шантава форма и ще стои грозно. На трето място, ще забележиш, че конекторът, който влиза в оригиналното радио не е стандартна евробукса. Следователно трябва да се закупи също така и преходен кабел от синия фабричен конектор към евробукса, в която вече да се включи новото радио. Това е. Виж на снимката как изглеждаше на бившата ми кола и забележи сивия панел около радиото, за който стана дума горе. Иначе отсега ти казвам, че си заслужава занимавката - звукът след това няма нищо общо с преди, особено пък ако се сменят и говрорителите, защото фабричните също са зле. Отделно от качеството и силата на звука, е много по-удобно с флашката, а пък ако плеъра има и Bluetooth, то вече си имаш и почти фабричен телефон в колата, както на високия клас автомобили. Аз си бях направил даже и телевизия в колата - телефона го връзвам към колата чрез блутуут-а, и го слагам на поставка под плеъра и вече от него си пускаш кеф ти телевизия, кеф ти Youtube, общо взето си става мултимедия Заслужава си! Ресивърът, който си избрал е средна работа и общо взето е нищо особено. Съветът ми е да си търсиш такъв с качествен Bluetooth модул, заради това, което писах горе. Марката е Pioneer или Alpine, но и бюджета трябва да нарасне Успех!

Здравейте, колеги! Трябваше да се разделя с любимата от подписа, при което ми остана всичко де що бях събрал като резервни части, аудио оборудване и гуми за колата. И понеже нищо от тях не ми влиза в употреба вече, разпродавам всичко. За гумите и аудио-то, ще направя теми в съответните раздели "Продава", а тук пускам резервните части: 1. Комплект чисто нови ОЕМ Honda ОРИГИНАЛНИ тампони за амортисьори, заедно с оригинални лагери за тях Поръчвани са от общите поръчки на колегата Izanagi, за което отново му благодаря, но за съжаление така и не стигнаха до колата. Всичко е произведено в Япония и дори не са разпечатвани. Най-удачният вариант за подмяна на старите тампони и лагери на макферсон-а! Фабричните им номера се виждат на снимката, както и на списъка с цените долу. Съвместими са със сигурност за Civic 7-ма, с мотор D16V1, но си мисля, че няма разлика и при другите мотори. Почти съм сигурен, че пасват и на CR-V втора генерация, но най-добре е да се провери предварително. Продавам ги във вида, в който са пристигнали. Тампоните са изключително тегави откъм наличност на склад и ги чакахме да дойдат 6 месеца! Колкото до цените, копирам ги от темата за общата поръчка до 03.08.2017 г.: 2x 51726-S5A-004 BEARING, FR. SHOCK ABSORBER MOUNT 2x 38 лв. = 76 лв.1x 51920-S6A-014 MOUNT COMP., R. FR. SHOCK ABSORBER 60 лв.1x 51925-S6A-014 MOUNT COMP., L. FR. SHOCK ABSORBER 60 лв. Предпочитам да се вземат комплект тампони + лагери, като общата цена в този случай пада на 180 лева за комплекта! 2. Напълно оборудвана дроселова клапа за двигател D16V1 Дроселовата клапа е с всички клапани около нея - клапан за празния ход (IACV), вакум клапан и TPS датчик. Рядка находка е, тъй като е свалена от Civic 7-ма, катастрофирал на само 58 000 км. (още ме е яд, че изпуснах рейката...), заради което е в много запазено състояние (както се вижда и от снимките) и всичко работи в идеални параметри. Бях я взел за да имам резервен IACV клапан, но така и не се наложи смяната му. Цена за всичко: 40 лева 3. Оригинален датчик за температурата на антифриза Датчикът е от същия Сивик на 58к км., от който е и дроселовата клапа е в отлично работещо състояние. Върви си с гуменото уплътнение. Оказа се, че проблемът с грешните показания за температурата при мен бе от таблото и следователно и този датчик беше купен напразно. Точното му наименование и номер според каталога на Honda e: 37870-PLC-004 SENSOR ASSY., WATER TEMP (MATSUSHITA) Цена за датчика: 10 лева 4. Комплект иридиеви свещи NGK за двигател D16V1 4 броя иридиеви свещи NGK ZFR6FIX-11 (кат.№ 6441), оригинални, made in Japan, купувани са от Англия. Водят се ъпгрейд на фабричните свещи и действително разликата в работата на D16V1 с тях е осезаема - моторът работи по-плавно и поне при мен разхода спадна с едни 300-400 гр./100 км. Според NGK животът им е към 100 000 км., а тези са ползвани около 12-13 хил. км. което означава, че имат още дооооста живот и затова и ги предлагам за продан. В много добро състояние са и до последно се държаха повече от отлично на колата. Почистени и съхранявани в оригиналните им опаковки. Цена за комплекта: 30 лева Всичко се намира в София и може да бъде видяно и пробвано на място, а за колегите от страната изпращам по ЕКОНТ за Ваша сметка с опция за преглед и тест преди покупка. За контакт и всякакви въпроси: тук на Л.С. или GSM: 0884 11 69 62 - Волен

Колега и при моята беше така. До последно нямаше парно като на другите коли - т.е. духаше топло, но просто топло, а не горещо, дори на най-висока степен. Моята беше с климатроник и всички управления бяха електрически, с моторчета. Отделно от това, работеше ли парното, работната температура на двигателя не искаше да се качи над 80 градуса, дори и в града. Стрелката на таблото бързо си отиваше на обичайното място, но през OBD четеца си показваше съвсем точно, че повече от 80 гр. не вдига. Поръчах си чисто нов оригинален Honda термостат и се надявах със смяната му, да живне парното, но пък продадох колата и така си и остана. Та ако опреш до термостат, разполагам с оригинален такъв, както и с още нови оригинални части, които ми останаха и ще продавам. Ако имаш интерес, пиши ми

Скоро ще установиш, че не става с уплътняване... Аз също пробвах по този начин 2-3 пъти и всеки път беше въпрос на няколко месеца преди отново да текне...

Колега, извървял съм го този път... Гарнитурата на капака на клапаните е първата част от филма - нея вече си сменил, значи преминаваме натам. Има два основни "виновника" за теч на масло след капака на клапаните: 1. Тапата на разпределителния вал, която се намира вдясно от EGR клапана или отляво на капака на клапаните - черна пластмасова тапа с две хоризонтални черти на нея. С времето гарнитурката й (голям О-пръстен) се предава и от тапата започва да тече яко. Нея лесно можеш да я провериш, като погледнеш дали под нея се събира масло - гледаш точно вдясно от EGR клапана под тапата има нещо като легенче, в което се събира течащото масло. Ако там е омаслено, единственото решение е нова тапа, и то оригинална. Не става със силикон - пробвано неколкократно... Иначе ако там е сухо, значи не е от тапата и преминаваме натам. Вторият виновник се нарича гарнитура на VTEC клапана. Тук филма е малко по-голям, защото самия клапан се сваля сравнително трудно - държи се на 3 болта, единия от които е на кофти място и за капак на всичко, имат навика да се чупят, когато се натягат повече от нужното. Това не си го пожелавай... Иначе като се свали клапана, гарнитурката се сменя лесно. Самата тя също е добре да е оригинална, за да си сигурен, че ще стане от първия път. На гарнитурката има и една малка метална цедка, която пък се задръства с времето и почва да пречи на VTEC системата, та поне ще я смениш превантивно. Гарнитурата на VTEC клапана се познава също лесно - обикновено се омаслява самия клапан, а ако не я хванеш навреме започва да тече надолу, подлива маслото под капака на клапаните и започва да се вижда теч на масло отпред на блока на мотора, вляво от изпускателния колектор. Там започва да се вижда теч и когато си не си хванал навреме тапата на разпределителния вал... Та общо взето е това - гарантирам ти че е някое от двете неща. Аз съм сменил и трите неща вече и навсякъде е сухо като в Сахара вече над година и нещо. Ако пък теча ти е само отдолу на мотора, то е или картера, или семеринг коляновия вал или пък както си предположил са те метнали с масления филтър и са сложили някой ментак с измислено уплътнение... Сподели къде наблюдаваш големия теч Успех с начинанието!

Моторчето при всяко заключване/отключване работи точно 1 секунда, като идеята му е само да премести лостовата система, и след това изключва. За 1 секунда няма как дори да загрее, камо ли да се запали. Вече трета година работи съвсем нормално

Kолеги, на всички проблемите идват от "изморено" моторче на машинката. Под "изморено" визирам, че има една тъпа пластинка на едната от четките му и въпросната пластинка с годините си вдига съпротивлението явно и моторчето става много слабо и няма сила да задвижи механизма. Имах същия проблем, реших че няма да се занимавам с неоригинални машинки, които не е ясно колко ще изкарат. Свалих си машинката, отворих я (става с рязане отстрани, защото е капсулована), извадих моторчето, отворих му задната капачка и просто махнах пластинката и зацепих четката диретно. Резултат - моторчето къса пръсти - адски силно. Сглобих всичко по обратния ред, хванах механизма с 4 малки рапидки, монтирах машинката на бравата и готово - всичко си работи, както подобава. Признавам, че е голяма занимавка и се изразходват доста нерви и псувни, особено с демонтажа и монтажа на машинката в бравата (адски е тясно във вратата и се работи само с едната ръка...), но пък резултатът просто компенсира всичко. Всичко ми струва 0 лева и 0 стотинки. Вратата се заключва и отключва перфектно!

Моето устройство е същото, като на колегата ruil4o и май само това работи като хората, тъй като преди това бях пробвал 2-3 различни и не можеха да се свържат. Колега ruil4o, не съжалявай за мини-то - пробвах го и не искаше да се върже. Чак с голямото стана чудото. Иначе твоите температури са далеч по-нормални от при мен, както ги описваш. Този уикенд имам ходене до Ловеч и ще наблюдавам положението на същинско извънградско. После мисля да пробвам със смяна на температурния датчик, тъй като е елементарно, и ако няма промяна - термостат. То друго май не остана Между другото, за който не знае - оригиналният термостат отваря на 78 градуса - странно ниска стойност според мен. Ясно ми е, че на тази температура просто започва да отваря и е напълно отворен на по-висока, но като знам, че повечето термостати отварят на 85+ градуса... На предишната ми кола, отваряше на 87 градуса и всичко изглеждаше толкова нормално...

Благодаря за насоката, колега! Ще проверя клапана, знам го къде е. Аз съм с климатроник и врътките са електронни, но клапана си се движи с жило, което се движи явно с моторче. При мен стрелката не мърда и май тези температури на извънградско са нормални, щом и при теб е така. Благодаря ти, и при мен е така - перките включват на 96 градуса и след няколко секунди работа, температурата пада под 90. Но всичко това, разбира се, на място. Тръгна ли да се движа, лека по лека се връща на 80 градуса. Опитай да замериш в движение как е. Със Torque можеш да си изкараш показания за моментен разход и среден такъв. Съответно от програмата, на екрана, на който си редиш уредите с показанията си избираш съответно Add Display..., избираш типа на уреда, който ти допада (за разхода най-удачен е тип "Digital Display" и от голямото меню със сензорите си избираш следните сензори: 1. "Litres Per 100 Kilometer (Instant)" - това ти е моментния разход; 2. "Litres Per 100 Kilometer (Long term Average) - което ти е средния разход от последното зануляване на уреда; Работи учудващо точно и ми е адски полезно, тъй като това много ми липсваше в тази кола. Ето как съм подредил моите уреди с показания в програмата:

Колата е тази от подписа - 2002 Civic, D16V1 мотор, четеца е обикновен ELM327 Bluetooth. Двете се разбират чудесно. Ще чакам да замериш и твоите температури, за сравнение. Колкото до парното, сега би трябвало да си е силно - при мен пролетно/есенно време си е нормално силно. Слабеенето го усещам по време на същинската зима - януари/февруари, при минусова външна температура. Има разбира се логика тогава да е по-слабо, но пък на почти всички други коли дори тогава, при желание, вътре може да стане "сауна", докато при мен - не. Затова го отбелязвам. Не съм се замислял, че и маслото може да влияе така. При мен ситуацията извънградско е абсолютно същата както я описваш с 5W30 маслото. Абсолютно същите градуси поддържа. Аз съм с Castrol Honda 5W30. Ще събирам още мнения и лични наблюдения. Така и така, нов термостат си имам, засега си стои, ако забележа някакви аномалии, просто ще го сменя. Да обобщя засега - колата си загрява доста бързо и зиме и лете, но просто след това поддържа по-ниска от оптималната (която поне според мен е 85-90 градуса) температура в движение в градски и извънградски цикъл. На място си загрява като всяка друга кола. В движение - 78-82 градуса, в зависимост от натоварването. Междувременно ми изпадна и един датчик за температурата на водата (този, който е точно пред EGR клапана). Ще проверя дали показанията са същите и с него - нали все пак той "мери" температурата на водата и я "докладва" на ЕКУ-то. Да не се окаже, че термостата си е в норми, а датчика от възрастта да показва малко по-ниска температура. Предстои да разбера

Благодаря и на двама ви за включването! Може би всичко е наред, нямам оплаквания от колата, ОБД четеца го взех, защото много ме дразнеше липсата на показание за разхода на гориво на тази кола. Сега вече си го показва и то смея да твърдя - доста точно. Другото нещо е да мога да си чета грешките и да ги чистя сам. Температурата на антифриза е просто бонус и се загледах. Досега на колите, които съм карал, температурата винаги е била 90+ градуса в града и най-малко 84-85 при извънградско. Ето че и колегата над мен е с 5-6 градуса по-топла кола на извънградско... Май ще отделя време някой следобяд да сменя термостата, така и така имам чисто нов оригинален такъв. Иначе да споделя за зимата - като стане по-студено, парно си има, но не е горещо, както на другите коли, дори на максимална настройка на температурата. Просто е топло и мога спокойно да си карам с максимално завъртяна на топло врътка. На всички други коли, които съм карал или съм се возил, на максимално топло, вътре неможе да се стои... Незнам дали просто си е слабо парното на тези коли или просто си имам проблем с термостата. Предстои да разбера...

Здравейте, колеги! Имам питане към тези от вас, които наблюдават или са наблюдавали в реално време температурата на охлаждащата течност на колата в движение (например с OBDII четец). Искам да знам дали евентуално термостатът ми е за смяна или всичко работи коректно. Та, ето каква е ситуацията при мен: Стрелката на температурата на таблото работи нормално - 2-3 минути след палене си достига обичайната позиция (малко преди средата) и не мърда оттам, каквото и да правя. До тук - добре, но преди няколко дни си взех OBD четец с Torque апликация за телефона, с който мога да наблюдавам температурата на водата в реално време. Притеснява ме, че температурата варира в много широки граници. Например винаги когато колата се движи с повече 20-30 км/ч температурата се върти около 80 градуса (от 78 до 82 и варира така) Независимо дали е градско или извънградско каране. Спра ли на място, бавно започва да се вдига, след малко достига и заветните 90 градуса, а след още малко и 96 градуса, при което включва перките и почти веднага пада отново на 82 градуса примерно. Всичко това, ако колата не се движи или пълзя в задръстване. Ако не съм в задръстване или пък на извънградско, повече от 82 градуса не вдига. Та общо взето питането ми е дали това поведение е нормално - 80 градуса извънградско и достигане на 90+ градуса само при престой на място или в тежко задръстване. Като спра на светофар забелязвам, че на колите около мен, перките се включват доста по-често. Антифризът е сменен съвсем наскоро с оригинален Хонда Тип 2, но термостатът си е стария - този, с който купих колата преди 4 години и незнам на колко време е. Като пипам маркучите на радиатора - горният се загрява доста по-бързо, а долният започва да загрява при около 80 градуса и става горещ при 90 градуса - явно термостатът работи, но защо не успява да поддържа оптимална работна температура в движение, а само на място? Моля, който е наясно по тези въпроси да даде едно рамо. Имам чисто нов оригинален термостат, но не искам да го сменям, ако сегашния си работи добре и затова пускам тази тема. Благодаря ви предварително!

Привет! Включвам се със следните части: 1 x 17130-PH1-003 VALVE ASSY., PCV 1 x 40 лв. = 40 лв. 1 x 11855-P72-000 GROMMET, PCV VALVE 1 x 9 лв. = 9 лв. 1 x 17131-PLC-000 TUBE, PCV 1 x 9 лв. = 9 лв. 2 x 51726-S5A-004 BEARING, FR. SHOCK ABSORBER MOUNT 2 x 38 лв. = 76 лв. 1 x 51920-S6A-014 MOUNT COMP., R. FR. SHOCK ABSORBER 1 x 60 лв. = 60 лв. 1 x 51925-S6A-014 MOUNT COMP., L. FR. SHOCK ABSORBER 1 x 60 лв. = 60 лв. До тук всичко: 254 лв. В понеделник (31.07) ще преведа парите по банков път Благодаря предварително!

Заключва се и се отключва, защото електрическата част на бравата си работи и разбира за въртенето на ключа, и изпраща сигнал и на другите машинки. Реално заключвайки/отключвайки с ключа, ти вършиш механичната работа на машинката и затова всичко работи. Поздрави и успех в отремонтирането!