srptng000

Нещо, което не се бях сетил и заради, което действам както при старите дизели без common rail - диаметъра на разпределителната ролка и горивната ролка са различни, тоест винаги ше има разминаване. компютъра засича и определя кога да бъде впръскването, защото помпата само нагнетява, а не впръсква. ще пробвам и ако тва даде резултати, ше пиша един менюъл.

Някой да е зацепвал 1.7цдти двигателя сам? Вчера сменях ангренаж и се ръководех от наръчника: преди да сваля ремъка подравних белязките на коляновата и разпределителната ролка, така че да са в горна мъртва точка, блокирах ролката на разпределителния вал, след което блокирах и тази на горивната помпа. свалих ремъка, сложих новия, започвайки от коляновия вал, през маслената помпа, паразитната ролка, горивната, ролката на разпределителния и накрая през обтяжната. върнах я (обтяжната) леко и внимателно, така че да обтегне и разблокирах. завъртях два пъти коляновия вал в посока по часовниковата стрелка и какъв е резултатът - коляновата и разпределителната ролка си срещат белязките, но тази на горивната помпа ми се разминава... като върна два оборота на обратно, всички ролки застават пак на белязките. дайте някви съвети и предложения за действие, че до 3 дни тряа да съм готов с колата, пък има още много работа по нея... принципно бих я избутал/издърпал до сервиза до нас, ама гаража е малко под земята и не ми е ясно как точно ше я изкарам оттам. п.п. в наръчника на опел за корса и астра има две положения - при корса се действа по гореописания метод. при астра коляновия вал се връща обратно 60 градуса преди обтягането на обтяжната ролка, след което се правят два оборота по посока на въртенето на двигателя + 60 градуса.

За играенето на оборотите - виж си на първо време всички тръби след дебитомера дали за плътно стегнати една за друга. Възможно е да гълта въздух след дебитомера, който въздух остава неотчетен, и за тва да е играенето.За парното - сигурен ли си, че на кнобката за реглаж на температурата жилото е закачено за лоста на парното? Дизела загрява бавно зимно време, парното също. При мен чак след 10-тина минути става жега вътре.

къде отиде ти бе, брато? казах отскоро... как си заминават лагери на скоростна кутия за 2 седмици?!

Отскоро ми се появи едно ръмжане откъм скоростната кутия. Когато е студена има едно приръмжаване, като ромолене на неутрално положение и при отпуснат съединител. Като го натисна - спира. Чува се значително около 2000 оборота, на скорост, когато започна да ускорявам. Като фиксирам газта на определени обороти и шума намалява. Когато колата и скоростната кутия позагреят, в статично положение шума не се чува, но когато е в статично положение и при отпуснат съединител напъна скоростния лост, отново започва да се чува.За лагер на първичния вал на скоростната кутия ли да мисля или за лагера на маховика? Лагерът на притискателя е сменян преди 1000км с LUK, та гаранция не е от него.

не знам, моята уж мой човек сам отиде да я вземе и да я докара от некъв град около неапол. вариант за немска нямаше, там, въпреки лугата и пясъка и зимата и т.н., поне имаш възможността да вземеш нещо, което е TUV сертифицирано. като допълнителен бонус идва и факта, че я е карала жена. като отворих да обслужвам се втрещих - ужким на 160000км, пък ангренажния ремък оригинален, ролки оригинални, даже и горивния филтър беше оригинален. съединител не беше пипан, накладки не бяха пипани, дискове не бяха пипани, всички заводски белязки си бяха на местата. и, нормално, едно по едно започна да им идва времето на разни чарколяци. цялата история си е нож с две остриета - ако предишния собственик я е обслужвал, не знаеш кво и що е слагано и ползвано, но пък да не смениш консумативи по ключови агрегати води до по-скоростното им амортизиране. поне на някои.изобщо, за 10 години откакто чопля всек'ви коли, стигам до извода, че вече здрави и надеждни возила рядко излизат. и най-оптималният вариант е да си вземеш кола, която е не по-стара от 4-5 години. всичко, което е сглобено след 2000-та година има склонността към 8-ма, 9-та година да сдава багажа. виж, за по-старите коли не мога да кажа същото. другата ми кола (мазда мх-5) е на вече 20 години и продължава да си държи компресия, скоростната кутия продължава да превключва като часовник; сменял съм консумативи при нея - съединител, каренце на кардана, тампони, накладки, масла, филтри, разни напукани маркучи, такива неща... и съм отварял веднъж двигател, за да си регулирам повдигачите. толкоз, като се има предвид, че е и понапъната с една скромна турбинка от предишната (преди сивика) кола. между другото, днес закарах да оправят стартера. оказаха се четки, разбира се, и наръфани ламели на ротора. бях при ончо срещу автокъща юта кар, преди моста на рогошко шосе в посога към рогош. бързо и стегнато бачкат, свалиха стартера (намира се на гърба на двигателя, между него и преградата на купето и си е гъзобрък), взеха ротор и четки и за час и половина бях готов. ротора ми излезна 80, четките 20, труда 30лв. доволен съм и препоръчвам сервиза като за електричарски проблеми.

Ролки, ремъци, филтри и накладки не ги броиме. Та без тях и рейката, при която тропането е хронично, турбото чистих два пъти, диодна плочка на алтернатор, един заден амортисьор беше изтървал, съединител наковах и сега стартер. Ужким е на 160 хил.

Понеже не разбирам абсолютно нищо от тоци, нямам идея как изглеждат отвътре стартери и алтернатори, да представя проблема от днес.Сутринта запали малко трудно. Отдадох го на студеното време и факта, че брат ми е сипал нафта от Газпром. Покарахме с него известно време из града и изгасих. След 15-20 минути отново се качихме и въртя ключа да паля. Много неуверено, с няколко оборота на вала и един звук, който ми напомня на триене на метал в метал. И понеже и двигател на път да блокира не съм чувал, реших да проверя маслото. Всичко в норма - на изгасен двигател между двете белязки, на работещ двигател и над горната (впрочем сега студена е между двете белязки). Както и да е, направих два опита, на втория запалих по-бързо, без шума, и реших като се приберем да оглеждам.Одеве слезнах, пробвах да я запаля и нъцки! Стартера върти мудно, едва-едва, двигателя не може да "crank"-не, и пак това стъргане. Втори път - още по-зле. На третия вече дори не иска да завърти стартера. Реших, че може да е от акумулатора. Да, но като подам ключа на контакт, светват всички лампи, плейъра свири, бас-касата също бръмчи, фаровете светят с нормална сила и яркост. Чувам подгревните свещи, подкачвателната помпа, даже и magnetic switch-а чувам. Но стартера го няма никакъв.Да откаже така рязко... не е невъзожно. Дали някъде по веригата до стартера прави отечка, не знам. Бушон по не ми се вярва, там нямаше да прави опити да върти.дайте идеи към какво да се ориентирам, че оставам без кола. И какви пари да си приготвя, та да знам ква цена да й обявявам. Бях се зарекал, че при следващия проблем ше я махам... Дойде и тва време.

Каква грешка дава като светне лампата, засичал ли си? Най-вероятно се прекъсва горивния поток, един вид мярка за защита. В крайна сметка повечето дизелови двигатели развъртат максималната си мощност до 4500 оборота. Виж каква е грешката.Универсалната машинка за централно не съм сигурен дали ше ти върши същата работа. Идеята е да повдига един прът, посредством който се заключва бравата и със система от лостове се задвижва палчето за заключване, ключалката и заключващия механизъм на бравата, де факто. Тоест трябва актуатора да е с точна дължина, иначе има риск тая лостова система да не сработва както трябва. Можеш да извадиш старата машинка и да сравниш ако имаш нещо универсално предвид. Аз не бих рискувал. В мобиле.бг и карс.бг има много такива Хонди, още повече в София.Не съм се ровил по фаровете на фейслифта. Можеш да го свалиш и да огледаш. Левият е по-удобен за ръчкане и гледане без да се сваля. Обикновено регулиращите болтове са в задната част на фара (логично) близо до гнездата на крушките.

До сега съм оправил 3 такива рейки, включително и моята. В повечето случаи плъзгачът не е износен, да не говорим пък за канала, по който се плъзга. Плъзгачът, в случая, просто крепи рейката в дясната й част (погледнато откъм пиньона), а регулиращия болт обира луфта под червячния механизъм. При всички рейки го има (регулиращ болт) и при всички рейки луфтовете се обират така. Рискът е, че може да затегне волана и да спре да връща, ако се пренавие болта. При хидравличните може и да протече от някое уплътнение ако е прекалено стегнат. Тук тоя проблем го нямаме.Плъзгачът може да се смени, ако е силно износен и е под некви си милиметри (размерите ги пише в ръководството, не ги помня), поръчан от Хонда идва за 10-тина дни и е с цена 36лв. От друго няма нужда. След като рейката се свали ви трябва ключ 29 или раздвижен ключ, за да се свалят вътрешните накрайници. След това се свалят болтовете, които дръжат Т-образната... "планлка", на която се навиват накрайниците и която стои върху маншона и плъзгача. Рейката се навива в крайно положение и се освобождава от скобата маншона откъм същия край. Маншонът се издърпва, сваля се стария плъзгач, позабърсва се малко и се слага нов. Греста обиковено е достатъчно чиста. Всичко се сглобява и се минава на регулиращия болт. Контрагайката се развива с чешмян ключ и се натяга подпорния болт. Трябва да стане до толкова, че като опрете рейката в земята и разклатите Т-образната планка да не се усеща луфт и същевременно пиньона на рейката да се върти лесно. Аз го развъртам с клещи и едно парцалче, за да не нараня шлиците. Така усещам как върти конкретната рейка и разглабям. След като натегна болта и обера луфта, отново развъртам с клещите за пиньона, за да се уверя, че не съм затегнал много. И после си качвате рейката. В повечето случаи може да се мине и без плъзгач, но и двамата приятели, на които им оправих рейките, нямаха други коли и трябваше да се подсигурим.Ако сте близо до Пловдив или имате път, мога да помогна. Машинката на централното в съответната врата се отваря, в повечето случаи дефектират моторчетата. Четките се захабяват, намотките горят и т.н. Сваля се моторчето и с него тръгваш по магазините и търсиш, като им обясняваш, че е от автомобилна врата. Понеже живея в Пловдив и тва е ебати тъпия град, не можах да намеря никъде моторче с точната дължина на валчето, намерих един пич, който продаваше Сивик 7 на части. Нямаше актуатор от странична врата, за това му разглобих механизма на задната врата, взех му моторчето и му оставих 10 кинта, че ме взе от нас и ме закара до селото, в което е колата... и ме върна. Та повече май за пътни му дадох, отколкото за самото моторче. После като си затваряш механизма, залепи го добре с Поксипол, примерно, и малко силиконец по спойката, че да не пуска вода. Както знаем, във вратите влиза вода през джама и се отича през дренажните отвори. Няма да е гот ако пак ти изгори моторчето.

Зимните са ми такива, няма дерт.

Днес сложих и нови ролки на пистовия ремък. Между другото, оказа се че шума около 2500 при ускорение е от лагера на обтяжната ми ролка и се наслагва с този на лагера на съединителя, а изръмжаването около 2000 е от паразитната. Още повече утихна. Остана само да набия един нов лагер на ролката на алтернатора и всичко ше заспи. Като съвет към теб - по-скоро си огледай ролките на пистовия ремък. Казваш, че скоростите са отдясно, пък ремъците - отдясно и т.н. Няма никакво значение, паразитната ролка я усещах чак в педала на газта, а при мен са вдясно. Резонанса се предава добре по метал, така че сваляй смело.Съвет към дизеловите колеги - ако обтяжния механизъм ви е наред, не се залъгвайте да купувате нов (от 160 нагоре) заради една разлопана ролка. Не се лъжете и да пазарувате ролки по 70-80лв. и нагоре. Като дирих за себе си ми изскачаха с цени от 90 нагоре за паразитна и 60 и нагоре само за ролката на обтегача. Оригиналните ролки са с размери 76х26 за обтяжната и 70х26 за паразитната Или обратното, все тая. Оказва се, че лагерите на оригиналните ролки (при мен нито ремък, нито ролки са сменяни от предишния собственик) са NKN, същите като лагерите на ролките, които пазарих, същите като при Gates ролките, Ina и т.н. Аз си взех две еднакви ролки Meyle, немски, с размери 70х26. Разлика от 6мм я обира обтегачът. Отворите са еднакво големи, на паразитната се набива втулка. Ползвах оригиналната, леко се почуква и влиза като у тях си. Без грес, греста се спича от висока температура, независимо колко градуса пише, че издържа. Цялата процедура извърших за 30 минути, достъпа е изпод калника, трябва ви ключ 15, камък 15 и по-дълго рамо, та да се натегне обтегача. И няк'ва шпилка да се застопори рамото му. Всичко ми излезна 60лв., вместо 160-70-те, които трябваше да приготвя за две ролки и труд, ако ползвах майстор и нашите "прекрасни" снабдители с авточасти. Ето и въпросната ролка : http://www.autopower.bg/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA-meyle-opel-astra-g-hatchback-1.7-dti-16v-1001450003-g12501c83-i14844591.html.

Има много писано по темата. Сваляш турбото, чистиш от нагара, проверяваш актуатора държи ли вакуум, проверяваш си и вакуум клапана на турбото дава ли съпротивление по характеристики и държи ли вакуум. Процедираш според проблема. Пиши ми едно лично съобщение, ше ти дам малко разяснения.

Вчера свалих скоростната кутия. Оказа се наистина разбит лагер на съединителя, който е бръмчал при отпуснат педал и спира, когато го натисна. Lestar, погледни и твоя. Всички други лагери по кутията бяха наред, на 170000км е. Някой да има представа има ли в Пловдив някой майстор, който да разполага с вакуум помпа, че искам да замеря вакуума на актуатора и турбо соленоида.