Shreek

Ако бях в България и имах контрол над ситуацията щях да направя точно така. Цените, получени от три сервиза, бяха учудващо еднакви, макар Айсин да го намирам масово около 300, но вчера го видях на едно място за 245. Имаше акция с някакъв процент отстъпка. Валео го видях да се продава на 150-170, написах го и в предния пост, но сервизите, на които звънях, едните ми го обявиха за 300, другия сервиз каза, че не го предлагат и не могат да го доставят а в третия сервиз не сме коментирали марки. В крайна сметка ще поръчам да я закарат там, където имам стотина лева фирмена отстъпка за съединителя с труда покрай приятели. С този пост участието ми в тази тема приключва, но моля ако някой има мнение за качествата на Japanparts, и ннямам предвид само съединител а по принцип, да си напише мнението. Досега не съм ползвал от тази марка. Хвалили са ми ги, но нямам личен опит.

Чисто лаишки си мисля, че мястото, от където влиза антифриз в цилиндъра е както входяща, така и изходяща точка, и без да бъде запушен този теч както си му е редно - няма начин да знаеш каква е реалната компресия на съответния цилиндър. В момента ти си я измерил с някакъв отвор/пробив/процеп и това ти намалява измерената компресия. Така си мисля, четейки темата. Ако все пак решиш да я направиш - моля те пиши в темата колко е била компресията след ремонта на същия, а и на другите цилиндри.

1 - Захранване 12 волта. 2 - контакт. 3 - светлини. - Този извод се прекъсва, когато искате часовника ви постоянно да свети силно. 4 - маса. От доста време не съм в София, така че на когото съм презапоил часовника - презапоил съм. Съжалявам, но по темата за часовниците мога само да пиша. За тези, които все пак имат достатъчно добър поялник, тези с температурен контрол не са толкова скъпи, съвсем сериозно препоръчвам, преди да си свалят часовника, да си купят "Ширмовка/оплетка за разпояване CP-3015" goot wick е марка, с гоято съм работил, и моля да се брои не като реклама, а като мнение на човек с някакъв опит в електрониката. Има и други марки. По-евтини са обикновено, но това нещо по спомен трябва да е максимум 5 лева. Спомена е от преди 3 години. Едва ли е нужно да ви обяснявам разликата между добрия инструмент, и инструмента средно или ниско качество. С някои от материалите в електрониката като поялник, ширмовка за разпояване, колофон, припой - е абсолютно същото. При второто изгасване на часовника на моята кола, при отварянето му, се наложи да сваля дисплея. От едната страна има по две крачета в краищата, но от другата страна е гребенче и без оплетка/ширмовка за разпояване нямате никакъв шанс да свалите дисплея, а на тези, които смятат, че могат да проведат системно презапояване на всички елементи (при мен втория път проблема излезе от малките елементи под дисплея) - съвсем сериозно ги съветвам внимателно да разпоят всички изводи на дисплея и да го отстранят преди да презапояват. Задължително с поялник с достатъчно тънък връх на човката и задължително там работете само с калаено оловен припой. Ако на някой извод припоя не се отстрани добре, можете да го запоите отново с нов припой и след това отново да го минете със ширмовката. Това помага. След презапояването аз самият мия платката от следите от разпояването и от флюса с 90% чист медицински спирт и четка за зъби. ОБАЧЕ... след като платката изсъхне добре - изтърквам я, внимателно все пак, на сухо с четка за зъби, която съм измил от спирта и съм оставил да изсъхне. Правя това за да разкарам белите следи, които остават от някои спиртове. Миенето обикновено го правя на два етапа. Преди да върна дисплея на платката, и след като го върна - още веднъж. Прочетох по-горе, че на някой не му светва часовника. Имате да проверите само три кабела. Двата крайни, на които трябва да имате постоянно 12 волта и маса, които 12 волта трябва да си стоят и при изваден ключ, и третия извод мисля че беше отбелязан с I или IGN, което идва от запалване (ignition). На него 12 волта трябва да се появяват само когато двигателят работи, или колата е на "контакт". Захранен е с постоянни 12 волта и маса на двата крайни извода. Очаквам, че отдавна си си решил проблема, но също така очаквам и други да зададат абсолютно същият въпрос, така че моля никой да не се обижда от повторението. Този ми пост е опит за едно спретнато кратко ръководство, през призмата на опита ми с електроника. И за да не си намалява силата на светене просто му се спира сигнала от фаровете, което май чеше обозначето с LI(light). Там също се появяват 12 волта, за да светне в нощен режим, и когато не е подадено никакво напрежение - часовника си свети силно. Успех на тези, които ще опитат да си го оправят сами, и безопасно и разумно каране.

За цените и аз много бих се радвал да науча, защото и на мен ми предстои рециклиране на главата, но не зная кои клапани са заминали. Дали са само изпускателните или има и смукателни. Каква е практиката? Да се сменят всички гнезда или само изпускателните?

Два пъти рециклирах помпата на съединителя на ЦР-В-то. Първият път ме издразниха майсторите от един "сервиз", в който ми казаха, че смяна на ремонтен комплект на помпата ще ми струва (всички цени са по спомени, така че ако има някакви неточности - не ме съдете строго) 30-тина лева, а нова помпа ще ми струва 160 лева. Отделно 25-30 лева за сваляне и качване на помпата. Казах - ОК. Рециклирайте помпата. Беше ми казано, че ще я рециклират, но кратерчетата със сигурност ще прецакат гумичките за нула време и ще отида пак да ми сменят цяла помпа този път. На въпроса откъде са сигурни, че има кратерчета отвътре на помпата, без дори да са я свалили и погледнали, отговорът беше - Гарантирам ти че има. Хванаха ме бесните и отказах ремонта. Купих ремонтен комплект от една кака на Симеон, 12-13 или 18лв по спомен, лилава кутийка, действието се развива в София през 2009-2010-та година, паркирах колата пред къщата на родителите ми, и помолих баща ми да извади някои инструменти, които аз нямах в момента. Единствено видях зор с нахлузването на едно от малките пръстенчета. Страх ме беше да не го скъсам при вкарването. А помпата отвътре беше като огледало. Едно петънце нямаше по "гарантираната с кратери" повърхност. И гарантираната елипсовидност, с която гарантирано не съм могъл да се преборя, не я срещнах. Втория път, когато сменях гумичките на помпата го направих не толкова от нужда, а по-скоро от маниящина. Трябва да е било към 2015-та година. Проблема ми беше в рабонтия цилиндър на съединителя, или както му казват доста хора - долната помпа. Така и така имаше маса боклуци в системата, и реших като ще чистя лайната - да ги чистя от-до. И смених всичко гумено без маркуча между купето и двигателя. Този маркуч отделно ми прави номер преди 3-4 години, но това е друга история. А сега съм отново за смяна на съединител, след като веднъж беше сменен преди 9 години, и преди малко повече от 200 хиляди км. Казаха ми че слагат Валео, но не са го слагали пред очите ми. Сега отделя високо, и буксува поне до трета скорост, ако се натисне по-рязко газта. И сега се оглеждам каква марка да взимам. Сервиза, който ще го сменят, казаха че имало само Айсин, и другото беше Люк или Дюк, но ми препоръчвали Айсин. Малко над 300. Интересното е, че видях Валео в продавалника на 150 или 170 лв. Говоря за комплект. Феродов диск, притискателен диск и лагер. Защо Валео е толкова по-евтин от Айсин, или аз просто не зная къде да търся и ме работят с цените? Какви пари е разумна цена на труд за смяна на съединителя? Ако някой драсне два реда коя марка би ми препоръчал и какви пари вървят в момента - ще ми спести издирване, за което ще бъда благодарен. Забравих. CR-V 1999г. 128 к.с. бензин

Казаха ми че нещо е престъргвано за да може да се направи реглажа и че вече нямам накъде да мърдам. Все пак от слагането на газовата са минати поне 160 к, не към при колата да и видя километража, а си мисля, че са минати към 200 к километра. Отдавна се е изплатила от спестените стотинки за гориво.

Маслото го сменям на 10 к километра, а препоръката, където ми правят колата е да регулирам на всяка смяна на масло. Четох преди 2-3 години в тема за смяна на легла на клапани, че след смяна на леглата луфта не се е променил първите поне две смени на масло, но не можах да намеря темата. Направих си сметката че ако не регулирам на 10 к, а на 50 к, ще спестя по около 200 лв от реглаж на клапани на всеки около две години. При това положение може би е по-разумно подготвяйки новата глава да се сменят леглата на изпускателните, без значение дали не е останал някой читав сред тях?

Колеги. Ако някой скоро е рециклирал глава, визирам гнездата на клапаните, моля да напише отзиви къде го е правил, колко му е струвало, само изпускателните ли е сменил или всичките, какви легла е сложил и дали е доволен от крайния резултат. Ножа вече е опрял до кокала и това трябва да се направи. Ако някой, вместо да рециклира е избрал да сложи глава от мотор, който не е бил газифициран - нека също пише колко му е излязло удоволствието. Искам да си направя грубо сметката как ще се вържат нещата със смяна на леглата на клапаните и без редовно пререгулиране на всяка смяна на масло, и съответно без смяна на легла на клапани, но с реглаж на всяка смяна на масло. Намекнаха ми че е много вероятно да се наложи и сегменти да сменям, предвид че колата е на поне 300 к километра. Ще бъда благодарен на отзиви и за сегментите... и за това, което не съм предвидил, и което не зная че се налага да се смени, когато се прави подобно рециклиране на двигателя.

CR-V1 1999та година - всичките моторчета са взаимозаменяеми. От всяка врата може да се сложи на шоффьорската с една забележка - изчезва автоматичното сваляне, понеже другите нямат датчик. И с уговорката, че ако след монтажа движението е обърнато или трябва да запомните че прозорецът ви е станал обратен, или трябва да свалите отново, и както каза някой по-горе - да завъртите задната капачка на мотора и да смените местата на магнитите по този начин. Рязане и кръстосване на кабели аз не толерирам. С малко търсене до преди 2-3 години (тогава сменях за последен път) ги намирах от моргите на по 30-35 левал

Газовата е сложена 2011-та година. С колата е ходено през бивша Югославия (не им помня през кои републики минах), Унгария, Латвия, Литва, РФ (там те спират за щяло и нещяло но след няколко месеца там научихме, че нещо в българските номера смущавало техните муфтаджии, та сме били на щадящ режим) и Гърция. Поне за тези държави се сещам и в нито една от тях не сме спирани освен в РФ с една единствена цел - да видим какво ще кихнат от тази кола. И никъде по никакъв повод не са ме питали имам ли газова. Поне не и в качеството си на служебно лице, защото аз съм си приказлив и се е случвало да се поразговорим с проверяващите. Питали са ме за колата в Петербург, особености, доволен ли съм, разход, как се държи на газ, но не в качеството си на полицаи а като частни лица, интересуващи се от мнението на човека, който язди машината. В интерес на истината и трите пъти, когато съм спиран в Русия от полицаи и са ми искали пари - имало е нарушения от мен. Двата пъти по незнание, а един по разсеяност. пп. 2-3 пъти там полицаи просто са ме питали за колата без да правят каквито и да било проверки.

Като ще се зачеква отново защо горят клапани някой ще намери ли скоростите на разпространение на пламъка в бензиновата и в газовата горивна смес? Казвани са ми преди години от автомонтьор газаджия, но не ги помня. А в нета не можах да ги изровя за 5 минути. Отговорът на въпроса защо горят клапани е именно в този параметър на двете горива. И аз лично съм срещал отговора написан в този форум поне няколко пъти. Дали не е написано и в темата (мързи ме среднощ да прочитам отново внимателно всички постове). Спомена ми е че скоростта на разпространение на пламъка за газовата горивна смес е много по-ниска от тази на бензиновата горивна смес, от което следва че при по-високи обороти на газ изпускателните клапани се отварят преди изгарянето на горивото в цилиндъра да е приключило.

Ома а не килоома. В първичната верига с цел намаляване на заредената в бобината енергия. Това беше само на режим газ. Следващата зима след тази преработка имаше едни две седмици, когато сутрин беше под минус 15. Не съм имал други проблеми освен с развъртането на двигателя от стартера.

Ето няколко и от мен. Някой ден може да добавя още. Имай смелостта поне веднъж да забъркаш сам попарата на живота си, Смотаняко! - Робърт Хайнлайн (В конкретният случай Смотаняко е нещо като име, дадено му от приятелката му.) Не беше нищо... не е нищо... тепърва ще бъде. - Робърт Хайнлайн Докторе. Вие ми харесвате. Имам предвид, че ми харесвате извън служебното ни задължение взаимно да любезничим един с друг. - Робърт Хайнлайн Справедливост не съществува. Съществувам само аз. - Тери Пратчет (Смърт) Еще не вечер! - Висоцки Той ме мрази. Смята, че нося зло на племето му. Може и да е прав. Изпитва желание да ме убие, но ако трябва да избера човек, който да се бие до мен - ще избера него. - Тери Гудкайнд (По памет - изказване на Ричард за Чандален от Калните)

Да добавя за статистиката - CR-V 128hP 1999г. BSM никакви проблеми с паленето и карането на газ поне до -18. Толкова видях на термометъра отвън. Може би с една идея завишен разход, защото с една бутилка си изминах обичайното разстояние, но времето на загряване при големите студове е повече, и повече съм минал на бензин. Поправих марката на газовата уредба.

Преди около 30-тина години, в едно софийско предприятие са правени опити с въпросните клетки за браунов газ. Цел - заварки. След дълга поредица от гръмнали маркучи, и други проблеми, опитите са били изоставени. Явно това с разлагането на водата ще се появява периодично през годините, докато някой не измисли нещо наистина ефективно, и не го пусне в свободно разпространение из интернет, по възможност във вид на спам, така че да не може да бъде затрито или променено, ако е само на един сайт.

Дано не се брои за спам, и ми е интересно някой имал ли е подобен опит като мен, но някога имах Волга ГАЗ24, с газова уредба. 2001-ва ми я прави един човек, който я докара малко под 9 литра газ на дълъг път, и 12,5-12,7 на градско. 4 степенна скоростна кутия. Непрекъснато си спомням напоследък една негова фраза, когато ми прави колата: - Газта обича по-слаба искра. След като каза това ме накара да отида да купя един 20 ватов резистор, вече не помня, но май беше 2 или 2,2 ома, и с едно допълнително реле вързахме резистора така, че при палене бобината да е директно на 12 волта, а когато работи на газ - бобината да е през резистора към 12 волта. След тази "интервенция", плюс регулиране на изпарителя, колата ми заработи както никога дотогава не беше работила. Ако мнението е за триене - да се трие, но ако някой е имал подобен опит с автомобил - моля да сподели.

Хайде и аз да ви кажа една случка с Омбре. CR-V 99-та година. Не помня преди 2 или 3 години сменям полуоска. Употребявана. Те ми я намериха. Нямам спомени на каква цена е било, но всички знаем, че употребявани авточасти гаранция нямат. Поне на мен по автоморгите никой не ми е дал гаранция. Е... случи се, и полуоската започна да чатка доста звучно. Обадих им се, и отговорът беше само две думи - Докарай я. Стотинка не съм платил за следващата полуоска, която ми сложиха. А ако някой не вярва на написаното нека драсне на лични - и в очите ще му кажа същото. А че с едно стържене на колата съм им я карал да я слушат поне 6-7 пъти, и нищо не ми е взето за огледите? Всяка монета си има две страни. Предишни сервизи, единият от които за луксозни автомобили, са ми губили времето за някои специфични за Хонда проблеми, и така и не са ги открили. В единия сервиз искаха да блъскат по работния цилиндър на съединителя, или както още му казват - долната помпа. Не можеха да развият тръбичката за спирачна течност. Три пъти ги питах дали са наясно какво се опитват да направят, и накрая просто тръшнах капака и се изнесох от там. Единственият проблем с Омбре, който имам, в същност те са два, е това, че не винаги мога да вляза на същия или на следващия ден, но при неотложни ситуации са ме вкарвали веднага, а другия е, че ми е малко далече, но това си е мой избор. пп. Малко се дразня, когато се предявява рекламация не към техника, а към общественото пространство. Вече 30 години работя все в областта на сервизното обслужване, електроника, и ненавиждам, когато нещо правено от мен се повреди, а клиента, вместо да ми го донесе да си го дооправя, седне да реве като ощипана мома. Станах многословен, но се издразних. Българинът явно е свикнал да дава само негативна обратна връзка. Когато е доволен той си трае. Не зная колко години колата ми се прави при Омбре, но през всичките тия години си трая - сами си правете сметката защо си трая. Айде лека ви нощ.

Сори за спама, но точно поради подобни причини навремето започнах да разбирам прекрасно двигателя и повечето механизми на ЗАЗ 966А. Не съм искал да ставам механик, но ми се наложи. А наскоро в един от Мотоексперт-ите при обезвъздушаване на съединител в един момент автомеханика извади една щанга, махна гумения маншон на работния цилиндър на съединителя, и ако не го бях спрял щеше да ръчка там със щангата. Минимални предполагаеми щети - може би загуба на течност от работния цилиндър (имал съм го вече веднъж и сменихме целия цилиндър). Максимални предполагаеми щети - нов работен цилиндър, вилка (нали така се казваше шпилката, която е между буталото на цилиндъра и лоста, който влиза в двигателя), и в зависимост от това как насили нещата - може би и още нещо. Наложи се няколко пъти да му обясня, че след като системата е работила добре преди свалянето на маркуча на съединителя, след слагането му се налага единствено обезвъздушаване, и че разбирам системата повече от добре, но просто вече нямам кръст да си го направя сам.

Навярно нещо не съм доразбрал. А с 5 цилиндъра редови? Обичайно карам CR-V 1999г., но наскоро ми се случи няколко пъти да покарам едно 5-цилиндрово Волво. Разликата в поведението на двигателя ме накара да пусна тази тема. Напълно възможно е и относно V-образните двигатели да не съм дочел достатъчно, но се оглеждам кои марки коли имат повече от 4 цилиндъра редови. И поради съображения, които не обичам да коментирам, но които са очевадни - искам двигателя да е до 2000 кубика и до 160 конски сили.

Няколко пъти напоследък се зачитам в теми за баланса на двигателите, и редовият 6 цилиндров се води за един от най-добре балансираните двигатели. Някъде прочетох, че има и двулитрови такива. Някой може ли да ми каже на кои модели Хонда има такива двигатели? Търсих за подобна тема, но не открих. Ако има такава, нека тази бъде изтрита по преценка на модераторите.

70 лева за комплекта, или за една бройка?

Клапаните ги забравяме - регулират се достатъчно редовно и то от хора, които си разбират от работата. Колата се кара основно на газ, и ако не се регулираха редовно клапаните всички, които карате на газ знаете какво щеше да ми се случи. Взех едни на NGK ZFR5F-11. Излязоха ми 29 лева с отстъпката на един приятел, и ще ги сменя тия дни. Само да си намеря удължителя на гедорето, че нещо е извън комплекта и не си спомням къде съм го сложил. Тия дни четох някъде тема за свещи, при които централния електрод беше по-тънък, и срещу него не беше плосък електрод, а пак си беше с цилиндрична форма. Как се наричат този тип свещи, и някой има ли личен опит с такива? Рекламните клипове ги хвалят, но дали наистина е така?

Двигател 2000 кубика, 127 конски сили. Напоследък двигателя на колата, преди да е загрял, на моменти леко притриса, и се държи сякаш пропуска удар на цилиндър. Доста хора тук ще ме нарекат блейка, като си кажа, че свещите са сменяни зимата на 2011-2012-та година. Километри не съм записвал, а модела на свещите не си спомням, без да сваля някоя и да и видя надписа. Предвид някои неща, които прочетох тия дни, моля тези, които имат опит с каране на газ (колата се кара изключително на газ) да напишат от коя марка и модел свещи са най-доволни. Прочетох във форума както за ТТ свещи, както за двуполюсни, така и за разстоянието между електродите при каране на газ, но от това в главата ми не стана "по-светло". За иридиеви свещи бюджет нямам, така че остават обикновените, едно или двуелектродни, ТТ, 1,1 или 0,8 милиметра разстояние. Плюс топлинното число. Колата се кара главно градско, а някъде четох преди време, че топлинното число се избира спрямо градско и извънградско каране, но не си запазих статияна, и сега не мога да я намеря отново. Не мога да си намеря и онлайн каталога за свещи, който ползвах края на 2011-та година. Напишете ми кой от какви свещи е доволен, евентуално цени и магазин, ако имам избор от София, но повечето магазини вече пращат без проблем и по куриер. пп. Отклонение от темата е, но ако някой наскоро е купувал термостат на прилично съотношение цена/качество, нека напише от къде. Не ми се пазарува от улица "Цар Симеон".

Сваля се цялата рамка,в долната страна по средата има един метален палец,който задържа .....Някъде във форума добре е описан проблема на тия часовници,с времето се разпоява един елемент на платката.Моя се оправи с презапояване.Когато карате на фарове през деня тоя часовник,както и лампичката на климатика не се виждат...... За лампичките на климатика, вътрешният въздух и нагревателя на задното стъкло още не съм измислил нищо, но за часовника много отдавна си реших проблема с двете степени на силата на светене. Изводите на часовника, без да ги изброявам в техният механичен ред са: 1 - Захранване 12 волта. 2 - контакт. 3 - светлини. 4 - маса. Просто се прекъсва извода от светлините, и часовника продължава да си мисли, че вие карате през деня, на загасени фарове, и си свети силно. А на тъмно не пречи - цифрите да достатъчно бледи. Писал съм го по-горе, а сега го пиша конкретно към potter, с надеждата да не го приеме като заяждане, а само като посочване на нещо, което не е прочел в по-горния ми пост.

Моята е от 1999-та, и часовника светна на първата степен на завъртане на ключа. Преди контакт, но когато радиото вече е включено. Ако те тревожи консумацията му - нищожна е. Алармата ти навярно харчи доста повече от часовника, а дали трябва да свети и на мен ми е интересно да науча.