HondaExplorer

Колежке, разходът е нещо много субективно. Дай отговори на няколко блиц въпроса преди да скачаш в тъмните дебри на хилядарките: Колко е голям този завишен разход? Какъв е стилът ти на каране, както и обичайните външни условия маршрут, режим, трафик? С какъв пробег е колата? Къде зареждаш гориво? Равномерно ли работи колата? Качи една снимка на ауспуха да видим колко и дали е черен. Не че нещо ама в момента времето е топло, двигателите загряват бързо. Сонди без подгрев вдигат грешки, не си споменала при теб да има такава. Аз съм карал със светещ чек от изгорял подгрев и чак толко не ми е скачал разхода. Голяма част от сондите са на Denso, брандирани като оригинални. Навремето взех пълен аналог на Denso само за около 200лв. и вече над 100 000км. работи.

Дет се вика направо да ти завиди човек! Да мина и аз тогава да кажа, че и моят акорд гони към 280 000км като последните 35000км са само в ръчен режим на автомата без буксуващата втора предавка. Тоя двигател катери баири на 3та с 20-25км. в час! Понякога дори от полуспряло състояние тръгва на 3та. Има и шум от кутията само на празен ход на позиция N или P, с който го карам вече над 80 000км. Последно се чудих дали проблемът във втора предавка не може да е от един малък oil pressure switch, който съм оградил с червено. Не знам обаче дали е свързан само с конкретна предавка или като цяло мери налягане, а дефакто само дава на късно два пина или пин и маса не съм сиурен.

Така и така темата е "тука има, тука нема", аз пък залагам на тривиално каталясал акумулатор. Колегата да обявява бингото!

Аз се хващам за словата на мъдреца като удавник за сламка за да опитам да извлека някаква есенция: Това не означава ли, че такава кола ще пуши повече от нормалното и ще е със зацапан ауспух, което общо взето е едно от първите неща които се гледат при покупка, ако приемем, че купувачът е с бяла риза, достатъчно средства в джоба и с "достойнство" за да не отвие капачката за маслото и да свети с фенерче?

Грозната истина е, че никой в бг няма интерес да се занимава с хондови автоматици. Липсва компетентност, а тези които са компетентни знаят, че могат да си отворят дълга работа с чакане на части. Вероятно и навън е така, и не е рентабилно, а нещата с важни агрегати стават и тук вече plug & play, което е доста жалко. Какво значи " кутията е заминала" и то диагноза само на слух от повечето сервизи??? Цялата ли е заминала, колко лагера има, всичко ли е дробсърма вътре или един два лагера, щото в доста коли шумните лагери надживяват колата. Не, че съветът ми е да се кара така кола, която е на малко години. Не мога да помогна на колегата освен с емпатия и стискам палци да реши казуса скоро и да сподели.

7 години по-късно разбирам, че проблемът не е бил само в моя телевизор. Пълна идиотщина от страна на хонда! Колко пъти съм си изкарвал акъла, даже по едно време си мислех, че от това ми е заминала 2ра скорост, макар че не знам в този момент какво точно се случва вътре, че се ошашква и прави този безумен удар.

Брутална тема! Не ми се мисли как би изглеждал изпускателния вал ако беше К20. Имам няколко въпросчета към Маестро Бранко, разбира се ако е склонен да мине на теория докато чакаме да се стопли навън за водоструйката 😊: 1. Има ли вероятност маслото ако все пак е сменяно някога след като е станал мармалада, да не е могло да циркулира поради затлачени магистрали и при тази ситуация, какъв би бил шанса то да пробие и прочисти с времето, ако приемем, че някой нов съвестен собственик би налял нещо качествено? Питането произхожда от това, че ако човек се ориентира към кола от Италия, каква би била възможността да се случи и дори да не разбере, че имало някога във времето такова мародерство. 2. При източване на евентуално смененото масло, може ли да се заблуди човек, че всичко е наред, в случай, че самото масло си циркулира в тесен обем блокирано от запушванията и си поддържа някакви параметри? 3. Колко би изкарал още такъв двигател ако случайно, не се е наложило да се отвори капака и види.

Значи, крайно несериозно е на тази възраст да не се вади и оглежда маркуча поне веднъж месечно. Нормалното състояние е: притеснително е ако: но в краен случай винаги може да: Който разбрал, разбрал! Колегата определено ми оправи иначе тъпото коледно настроение, да е жив и здрав!

Става за ориентир списъка ама да не сложат нищо на Denso, поне при Хонда голяма част от ламбда сондите са техни, а и за запалителни свещи определено ще ги предпочета пред Bosch дето са го изтипосали почти навсякъде.

Здрасти колега, понякога проблемът е тривиален и се дължи на гуми. Ако имаш възможност пробвай с други за тест. Иначе за да изключиш проблем с лагер на първичния вал на скоростната кутия трябва да натиснеш съединителя, тъй като на свободна си се върти и се чува. Аз съм имал проблем с лагер на първичен вал на СR-V I-ва ген., но звукът беше като едно свистене- шшшшш като пусна педала на съединителя на свободна. Виене съм имал от гуми.

Без тестване няма да стане, колега. Сяда жената, кара и се усеща къде се чувства по-добре. Мощността е важна само съотнесена към теглото на колата, не че има съществена разлика в това отношение между джаз и сивик. Последното, за което бих се притеснявал е сглобката. Нима японския джаз няма проблем със заварки по купето и произтичащи оттам наводнения? Англия не е страна от третия свят и има традиции и стандарти в автомобилостроенето. Да не говорим, че личното ми наблюдение е, че произведените там модели на хонда са по-малко склонни към ръжда.

Това с добавката е важно допълнение. Някой беше писал за проблеми след ползване на добавки, един вид вдигат отлаганията в резервоара и се позатлачва системата. Нямам спомен дали не беше предозирал обаче. Тогава коментирахме с колеги, че има доста доволни, които си карат години наред без никакви добавки за дизел.

Здрасти колега, не съм много вещ по дизелите, вероятно колегата Митко Йотов визира, че може при компютърна диагностика да се види работата на дюзите, но това е моето тълкуване. Иначе наблюденията ми по този двигател са, че основната динамика идва от турбото, което стартира при около 2000 оборота и нагоре. Та бих се усъмнил в него. Добре е да споделиш и дали колата пуши неестествено в натоварен режим. Има и един тривиален проблем свързан с некачествен или задръстен горивен филтър. Дюзите по правило са доста здрави.

След над 15 реглажа направени лично от мен по колите, които съм имал последните 13 години смея да твърдя, че реглажите е добре да се правят по възможност и на 10 000 км. Тъй като износването на леглата зависи много от настройките на газта както и от модела на самия двигател. Например при CR-V първа генерация намалянето на хлабината беше по осезаемо отколкото при акорда 6 за едни и същи изминати километри. Да не кажа, че има разлика в износването при всеки конкретен цилиндър и понякога след 10000км вече е изядена допустимата хлабина на изпускателните клапани. Следвайки общоприетите инструкции излиза, че караме още едни 5-10к с некоректни хлабини и значително износване. Трябва да се следи всеки конкретен двигател индивидуално и да се реагира навреме, а не по предписания. Благодарение на това презастраховане имам навъртяни над 120 000 км на газ и на двете коли и в момента на акорда имам още голям запас от въртене на винтовете. В случая се съмнявам проблемът на колегата да е от хлабини понеже твърди, че понякога колата работи много добре. Аз бих започнал да търся проблеми по запалителната част като начало.

Здрасти и аз като теб се заблудих, че става за водачите тип втулки, но тук се визират по скоро леглата на накладките играещи роля на техни водачи, а не другите които са във втулките. Ето тук са патилата на колега от тойота форума цък.

Колеги, изнамерих тази закачлива темичка и постфактум осъзнах, че съм пообъркал греста на Ate за водачите на спирачните апарати и съм сложил Ate Plastilube вместо Ate bremszylinder, като първата е на минерална основа. Питането е следното, дали маншоните на водачите са устойчиви на минерални греси понеже доколкото споделят колеги от други форуми при ползване на минерална грес по често се раздуват гумените пръстени по самите водачи. Обаче при мен на Акорда такива има само на долните предни, където явно ще трябва да сменя. Отзад и горе и долу, и отпред горе са си чист метал който се плъзга във втулката и ако маншоните биха издържали идеята е да не сменям там греста, която ми се вижда доста хубава и издържлива щом я дават за мазане на гърбовете на накладките и техните легла, неподатлива е на вода и пазеща от корозия и не на последно място е 3 пъти по-евтина от Ate bremszylinder ?

Еее мислех, че ще ми отпуснеш още поне 1 милиметър феродо, туй за мен са сигурно 15-20000км смесено каране, поне да доближа на милиметър предупредителната ламарина. 😁 Въздуховодът е сцепен в гънките на гофрираната част. Сега като фиксирах там подозирам, че ще цъфне другаде ама здраве да е.

Отново време за акордчето. Най-после открих на какво се дължи едно специфично бучене подобно на работещ вентилатор на на радиатора. Оказа се спукан въздуховод отдолу при гофрираната част, при положение, че го сменях с такъв от 1.8 мотор преди една година. За сега го оправих със самовулканизираща лента. Съвет: като си сменяте въздушния филтър разкачайте първо въздуховода от капака на кутията с филтъра вместо просто да го вдигате нагоре, защото от стареене на каучука се къса гофража. След 80 000км проверих и предните накладки. Има още живот в тия TRW-та. Обаче тия водачи защо са различни като профили горен и долен и при двата апарата или някой преди мен е експериментирал?

Само един финален щрих, като говорим за хонда все пак изключваме дизелите, защото там казанчето си е разширителен съд под налягане и неговата капачка си е с клапан като на радиатора при бензините, тъй че да не се отваря при горещ двигател!

Колега, това е последното, което ще пиша да не цапам хубавата тема за легени понеже е А-Б то на охладителната система на хонда( или поне по повечето модели) за разлика от други марки, където или на капачката на съда или на самия съд пише да не се отваря при горещ двигател. При хонда това го няма като предупреждение на съда а само на радиатора. Дори като погледнеш самата капачка не е уплътнена перфектно около щуцера на който е нанизан маркуча. Пак казвам че съдът не е под налягане иначе на @JoroHondata щеше да му кипне и да му вдигне температура при сцепена капачка.

С капачката на радиатора е ясно кога не се отваря, писано е и върху нея. Обаче другата на съда с антифриз може да си я отваряш по всяко време, което значи че ако ми е пукнат съда пак ще имам загуба на антифриз пък нека останалата част от системата да си бъде от затворен тип и да не ври.

Всъщност системата не е съвсем от затворен тип като при другите марки, защото тук става въпрос по-скоро за преливен съд отколкото за разширителен съд и първият определено не е под налягане и е отворен към атмосферата. Със здрава или пукната капачка важно е вътре да има течност не повече от нивото на максимума и маркучът да смуче от нея, когато трябва. Разбира се при пукната или без капачка ще има по-висок ефект на изпарение, както на една отворена бутилка.

И все пак, за тия километри колко да се изпари? Огледай за течове колега, също така пробвай да караш известно време без парно, но не знам при леджънда дали затваря кръга на парното изобщо както е при базовите модели за да се види дали загубата няма общо с кръга на парното.

И при Acura RL от тия години ли е така или там по-рано идва тая "екстра"?

В тоя ред на мисли би ли ни щракнал една снимка на свещите от гледна точка на това, че доколкото съм запознат при слабо натоварен режим ЕКУ-то изключва цилиндри с цел икономия и ще е интересно да видим дали свещите са износени в различна степен. Освен ако не са въртяни разбира се.