Nile

Блокирала ти е конзолата вътре в купето.Последно време много хора се оплакват с идването на зимата.Трябва да се сваля таблото за жалост. Става дума за средната конзола,жилото дето управлява кранчето на парното е вързано за един палец на тая конзола.Като въртиш врътката от купето си мислиш ,че се регулира,но всъщност лостчетата вътре прескачат и не движат жилото

Вентилатора е един, радиаторите за климатика и за топлото са отделни.В този случай работят и 2те заедно,но защо ? Климатика се включва за да изсуши въздуха в колата ти, т.е. да не ти се запотяват стъклата.Ако решиш ,че ти трябва по бързо топло изключи климатика от бутона.

човече купи си нов радиатор и си свиркай.Цените им са достъпни,около 80 лв струва чисто нов,а 2ра употреба също може да намериш на смешни пари. Тоя силикон дето ще го мажеш струва около 10 лв, а труда ............да не говорим ,че само по себе си мазането е риск да си запушиш радиатора и после ще станат други красиви и скъпи неща.

Не мога да кажа къде ти е проблема точно след като не съм гледал колата.Понеже говорите за амортисьорна част, ти казвам къде е слабото място там. Самата гума е прекалено малко, за да се скъса така, както си свикнал да я виждаш.Тест с клатене също не помага, шанса да разбереш е да хванеш гайката на амортисьора на стержина и да я завиеш. По този начин гумата ще започне да поддава и ако се суче гумата и не изтърва вътрешната втулка всичко е ОК. Тук важния момент е да знаеш колко точно усилие да приложиш . Има мнение и за рейка, но там чукането е специфично, особенно изразено по грапава настилка - макадам, павета. Според мен отиди в сервиз дето не виждат хонда за първи път. П.п За двата сивика - и на двете коли гумата визуално беше здрава, при сваляне на целия амортисьор в пакет и после изваждане на този тампон, той буквано се разпадна. Гумата беше изпечена. В монтиран вид не се виждаше скъсаното. Има опция да ти скърца дори от тези тампони, както на колега с акорд 7.

Тампони макферсон са ти за смяна.Около 22 долара оригинални от Япония е цената на брой. Ако ти се иска нещо по-евтино, търси фебест. Лично съм диагностицирал 2 седми сивик с такъв проблем през последните 3 месеца. Явно им идва времето след 10-12 години експлоатация. Има едно пластмасово лагерче, където легенчето на пружината ляга (номер 11), проверете и смажете и него при смяната. 12,13 - ляв и десен от снимката

Проблема е,че за нещо по евтино от 680 лв после се иска ремап за да работи тази доработка както трябва.Ремапа е нещо,без което не може,така ,че тези пари искаш не искаш - даваш ги. Бях написал назад,че ремап без пипане на желязото е излишен просто от гледна точка на това ,че не е рентабилно да се прави само той като самостоятелен тунинг. Всеки сам избира до къде да стигне с тунинга,факт е ,че тунинг без пари не става.Ако сте решили,че с един ремап вашият тунинг е приключил тогава чудесно,но тази тема все пак е за тунинг на тоя мотор,пък аз под тунинг разбирам не само софтуерно,което пак казвам е неизбежно ,но е хубаво да се случи накрая.Всяка промяна на газоподава-разпределяне иска ремап , т.е. хубавите неща са скъпи Последно време се натъквам на добри резултати с дроп ин валове на скънк 2.Един пич в UK беше пуснал Ep3 К20А2 пълен сток с въпросните валове и ITB всмукател, К100 електроника с 270 коня на мотора. Ето е снимка пак за главите и техния капацитет напълно сток. RSP - K20Z4 Type R EDM PRB - k20a2 Type R EDM RBB е може би К24А2 RBC - k20Z3 si, type S Тъпира си е тъпир а Тема източник ЦЪК

Точно затова пиша сега и аз относно тези антифризи.Много хора питат какво защо т.н.Днешните времена са такива,че не караме лади,москвич ... Всеки съвременен антифриз поддържа алуминиеви и гумени части, т.е. не реагира към тях.Вярно е,че има антифризи дето са големи боклуци.Важното правило е да се разреди с дестилирана вода,това намаля шанса от котлен камък.А вече всеки сам си избира какво да налее,аз лично карам моя двигател К20А2 с антифриз Кома лонг лайф,ако не се лъжа пишеше C12 ,червен на цвят.Целия ми радиатор е алуминиев(чисто нов),а основните ми маркучи са подменени с чисто нови "тунинг".След около 6 месеца и 5000 км системата вътре е като нова.Правя това сравнение защото радиатора и маркучите са чисто нови и знам как изглеждаха като ги сложих.Извода за мен - този антифриз е добър за ползване.

Не виждам проблем да се подкара със заводските бутони.На моята 7ма сивик също имам бутони ама все още нямам лентов кабел.Излизат 4 кабелчета,просто мисля логически 1 общ кабел + по един кабел за всеки един бутон.Така като гледам на тоя модел Waeco MS 50 пак са му 4 кабела.Според мен може да се преработи да ползва оригиналните бутони

Аз очаквах повече коли за жалост,иначе събитието мина чудесно.Без изцепки и добра организация

Проблема ти е рейка.За ремонта във форума има изписано достатъчно.

Течността за съединител и спирачки е еднаква ДОТ 3 или ДОТ4,погледни на капачките на резервоарчетата, за марка Валео.кома или каквото намериш. Антифриз,просто го смени с някакъв нов,аз съм с червен на кома C12 ,важното е да се разреди с дестилирана вода. Масло 5/40 - марки като кома,мотул,кастрол.... В интернет може да видиш много спорове кой с какво кара и колко е доволен.

Аз ще тръгвам от шумен събота сутринта и съм си запазил нощувка на хисаря.За повече информация давайте на лични

сваля се колега,краченцата се заплитат по цокъла.Погледни по внимателно........крушки има дори в бензиностанциите,но цената им е малко висока там П.П Тъй като с полицая коментираме едно и също нещо ,по едно и също време,по един и същи начин :D Абе двойници сме хахаха.

Рейките са еднакви,без значение двигател и година

Това,че някой е написал нещо в някакъв форум не означава,че е вярно,аз показвам доказани резултати с графики.Дори и да е така,такива глави изпадат трудно,просто не е рентабилно за нашите координати.Погледни от гледна точка на финанси,успех и крайна цел,а не защитавай К24 като двигател.Затова и като погледнеш билдове,чист К24 няма никъде.Колкото и да съм търсил такова нещо като информация няма,всеки слага "R" глава,щото знае потенциала в желязото дето купува.Друго важно нещо,което гледах в клип, е че Type R главите минават съвсем други тестове,отливките се преглеждат щателно,тези на К20А JDM минават ръчна обработка,затова имат и набит друг код.Друго основно нещо е наклона на клапаните,не знам дали на другите К серии е така или важи само за "R" главите.Жалко ,че този клип не мога да го намеря,гледах го преди много години в youtube ,беше около 30 мин и се обясняваше за идеологията на NA моторите.Там сравняваха точно всички тези killer engines ,б18ц и к20а примерно.......едни японци плямпаха на.... Просто исках да защитя полицая ,той просто се изказа по -остро без да се обоснове.Това е доказания начин през годините голямото долнище да си мърда кокалите.За мен лично ремапа е едно голямо нищо без да се оптимизира механиката.Крайният резултат дори и на Д серия ще е същия след стоков ремап.Това е така просто защото заводските компове коригират смесите до 14.6-14.7 AFR ,а всеки тюнер знае,че за да направи мощност трябва да слезне малко надолу.Нооо всеки сам решава какво иска като резултат и колко му се дава като пари.В USA форумите има достатъчно теми и обсъждания още от 2005 година,графики,сравнения на генерация,всмукатели и валове

Франка,за който говори полицая наистина е много популярен ,да не кажа това е единствената опция за долнище К24 да изкара нещо по-добро. Главитe естествено са различни,при Type R К20а /А2 портовете са много по отворени,което дава значително превъзходство на големия обем да диша свободно.Минуса на големи портове е ,че въртящият момент в ниските става по-малък.К24 е проектиран да работи на по-ниски обороти затова и компонентите в него имат различен работен диапазон.К20 главата имат 50 градуса VTC още от завода.Колкото и да чета по форумите,билдове с чист К24 много рядко срещам.Цените на главите дори са обратни, К20А в щатите се търгува колкото 2 суапа К24,просто защото този мотор е .... как да кажа,англичаните имат един израз "push the limits".Honda през годините винаги прави през определено време един такъв killer engine ,Б16а1, б18ц ,к20а/з. "R" главите винаги са по-пипнати от другите още от завода,като тази на К20a се доближава до колосалните 300 cfm още с базовите си форми/компоненти. Та искам да кажа,че тоя мотор е стиснат от завода.....Разгледайте дино графики на стокови или не толкова стокови франка и сами ще видите резултатите. Графиката е много показателна за NA потенциала на този франк. Сетъп на тази графика е изцяло с ОЕМ части,като те са.с Генерация на Ф76 щеше да лепне +10 кончета още K24 bottom end, TSX pistons and rods, K20 (8th Gen Civic Si) head, RDX injectors, Skunk2 Header, 60mm exhaust, CAI. All OEM except for injectors, header and intake. Tuned by Tim on our Dynojet. 238 WHP, 185 Torque. Check out the comparo graph; Blue = same car w/OEM K20 at ...this year's Dyno Day (different header), red = hybrid motor. Има много графики,клипове,който иска може да потърси ,има и по-големи числа,има и по-малки,но в никакъв случай не могат да се сравняват със стоковата глава на К24. Ако билдваш к24 ползваш голям обем,ако пък си с к20 компенсираш обема с големи обороти ~ + 2000 сравнение с тези на К24. Ето снимка на портовете

1.Компютър EPS се бъзика 2.Имаш за смяна четки в електрически мотор 3.Слаба връзка на захранващи кабели 4.Датчика ,който засича ляво-дясно не е в час тръгни с 2 и 3,като за диагностика на четки двигателя трябва да се извади... и рейката не е хидравлична,електрическа е,та затова му викат EPS мерси много Здравейте,тук проблема на колегата е изяснен.Свърза се с мен по скайп за да иска информация/съвет. Минал е през бултрако в софия,там му казват,че АКУМУЛАТОРА е за смяна и затова не работела рейката.Това естествено е пълна глупост.... (сменят акумулатор) След 2ри преглед установяват,че електрически двигател грее,решението е да се смени с такъв 2ра употреба.Важното при смяната на този мотор е един О-пръстен ,който уплътнява да не влиза вода.... Рядко срещан проблем е това с мотора затова и го пиша тук.

най-доброто решение е ако не си сменял антифриза (така си мисля защото не знаеш какъв е сипан в момента) е да налееш дестилирана вода (кауфланд има)за момента само.Когато се прибереш от пътуване отиди да ти сменят целия антифриз,така колата ти ще е подготвена за зимния период.Какъв точно ....всеки налива каквото има по принцип.Има спецификация в ръководството на автомобила и там трябва да пише точно какъв.На моя сивик 2004 съм с червен Кома от 2 години,грижи нямам.Онзи ден разгледах антифриза като консистенция и изглежда като нов,а състоянието на алуминиевите части където циркулира е чудесно.

1.Компютър EPS се бъзика 2.Имаш за смяна четки в електрически мотор 3.Слаба връзка на захранващи кабели 4.Датчика ,който засича ляво-дясно не е в час тръгни с 2 и 3,като за диагностика на четки двигателя трябва да се извади... и рейката не е хидравлична,електрическа е,та затова му викат EPS

фар от 2002-2003 преди фейс лифт 1 секция с крушка BULB (H4) (12V60/55W) (AUTOMOTIVE LIGHTING) 2004-2005 фейс лифт модел Този,който може да се преправи е с лупата на къси светлини. 2 секции къси - H1 дълги - BULB, HEADLIGHT (HB3) (12V 60W) (STANLEY) Фара се отваря(провери как става в youtube) ,на секцията на къси се премахва пластината.Работи се бавно и внимателно. За инсталацията ти трябват буксите на фейс лифтавата инсталация поне на къси и дълги,но може да има разлика и в мигача и габарита. Т.е. трябва да се направи преходна инстлация от някой еладжия дето знае какво е + и -

Фаровете на сивик 2002-2003 не могат да се преправят защото рефлектора е цяло парче и няма такава опция. За фарове от 2004-2005 фейс лифт модела това е възможно с разглобяване и премахване на една пластина ,която седи пред самата крушка.Като се махна тая джаджа фара свети равно,без да прави чупки.Аз съм го правил на моя Type R вече и си работи без проблеми. Ако решиш да слагаш слагаш фейс лифт фарове на НЕ фейс лифт автомобил ще ти е нужно преправяне на инсталацията

Извинете ме ,че се намесвам,но ми стана доста смешно докато чета още заглавието ... без да искам да обиждам с мнението ми и т.н. Въпросния лагер е нон стоп докоснат до първичния вал(служи за водач),при натиснат съединител би трябва да се върти защото първичния вал спира да се върти ,но маховика продължава,а при отпуснат съединител не трябва да се върти или разликата в оборотите е пренебрежително малка.Шума спира точно при натиснат съединител, т.е. не е лагера. Аз имах същия проблем на ЦРВ-то ми,само леко да сложа крак на педала и шума спира.Не говоря да обирам празния ход на самата механика,шума изчезваше като се получи леко налягане в течността от тежестта на крака ми.Проблема е хлабина във вилката - в кутията има ябълка,която мисля че се регулираше,но понеже това става на свалена кутията, опцията,която предлагам аз : - отхлабваш 2та болта на долния цилиндър за да може да се движи,натискаш го към вилката за да се оберат допуските в дупките,а същото време стягаш.После обезвъздушаваш с 6-7 цикъла.Така шума изчезна при мен,дано се получи и при теб.

^ струва ми се,че се мъчиш да откриваш "топлата вода".Бъркаш понятията.Има кръгова диаграма на двигател 4 такта,където тези неща се виждат.Той и затова се казва 4 тактов.Вярно е ,че коляновия вал дефазира буталата през 180 градуса,но по 2ки,а пък тия двойки са на 180 градуса ама "електрически",също така изобщо не включваш газоразпределянето.Най-лесно е да разбереш,че имаш РАБОТЕН такт през 90 градуса като махнеш капачката на делкото(ако колата има такова) и видиш 4 електрода ,че са на равно отстояние един от друг,а палеца,който раздава работния такт се върти в идеален кръг(360 градуса).На всеки 90 градуса палеца раздава работен такт,механиката е само изпълнител на електрониката. По въпроса за генерацията - имаше клип в youtube за генерация на К24 франк.Една и съща изработка,позиция гърнета ,извивки и т.н.Разликата е 2.5 срещу 3 инча.Генерацията има средно гърне след изпускатела.... колата се мери на едно и също дино в условия докосващи се до идеалните за сравнение.С по-голямата генерация изкара над 10 коня.Клипа го търсих,но не мога да го изровя !

Зависи кой и как ти е ремонтирал рейката.Проблемните места на рейката са 2: 1.Слайдер + смазване 2.Обтяжен механизъм на основен водещ прът Пробвайте да натегнете номер 2 от схемата.По ръководство се стяга около 20-30nM ,направете 4-5мм натяг на това което е сега. Номер 9 е огромна гайка и трябва да се разконтри.След натяга покарай за тест преди да законтрите,има опция да ти стане много стегнат волана,затова натягането трябва да е умерено.Този механизъм подпира с една бронзова пета основния прът,можете да извадите нещата и да напълните с грес също така.

Japanese пак си на черешата,смени си дилъра и нека някой админ най-накрая те вкара в някаква група дето пишат само "експертите". Пиша за да прочетата хората ,които имат същия проблем с излизащи скорости,НЕ СМЕНЯЙТЕ СЪЕДИНИТЕЛ ЗА ИЗЛИЗАЩИ СКОРОСТИ ! Кутията я погледнах тази вечер на място,всеки по запознат ще каже веднага че е муфа 1-2 скорост,но все пак имаше опция да е от шифтъра/балансьори . Ето скица на кутията,номер 11 от нея е комплекта с муфа 1-2 скорост.Износването се обяснява защото 1-2 се ползват най - много. Парт номер 23521-PMZ-D40, описание SLEEVE SET, SYNCHRONIZER (1-2). Колега провери този парт номер в хонда и виж каква сума ще ти обявят,не мога да изкарам цена от щатите и япония нещо