Jorko.

Аз минах по този път, но ето да прочетеш последното мнение от тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showto...44905&st=45 - там съм обяснил как се справих със същия проблем

Ако имаше кора под двигателя - нямаше да се притесняваш, защото просто нямаше да е възможно да оплискаш радиатор или двигател

След като ми омръзна да доливам цяло лято (доливах все до мах), реших зимата да я оставя и да наблюдавам термометъра по-често. След 500км нивото на антифриза беше спаднало до 1см. под мин на разширителното казанче (обикновено изчезваха около 200-250мл. на всеки 100км). След още 500км., забелязах че нивото е спаднало до 2см. под мин. и за моя изненада вече 3000км. не съм доливал нищо и нивото си е все там. Не съм слагал никакви добавки. Най-вероятно като съм доливал все до мах, при разширяването антифриза си е намирал някое не добре стегнато водно съединение, (капачката на разширителното казанче e 1,1А). Сега при разширяването на антифриза обемът въздух в разширителното казанче е поне с 1,5л. повече, (сравнявам го с обемът въздух когато доливах охл. течност до мах) той се свива много по-лесно - следователно налягането в системата е по-ниско и чудесният факт - не губя антифриз . Все още не съм видял от кое водно съединение съм губил охл. течност, но вече съм спокоен, че главата не е пукната - защото имаше по-горе и такива предположения.

Моят Civic 1,7CTDI е на 122500км Проблем - твърд педал на съединителя (така я купих), постепенно започна задна скорост да влиза с хъркане (чат-пат, не винаги), при потегляне от място предницата потреперва (чак предния капак претропваше), започна да влиза с по-голямо усилие и първа скорост. Опитите: 1.Смених маслото в скоростите - Honda MTF-3 - нямаше подобрение (старото масло беше абсолютно чисто без никакви утайки) 2.Смених спирачната течност в помпите на съединителя (старата беше доста потъмняла) - отново без подобрение. Стигнах до извода, че съединителя не отделя достатъчно Решението: Свалихме скоростите на земята. Оказа се, че феродовият и притискателният диск са на “Luk” с оригиналните серийни номера на ISUZU, т.е. не са сменяни. Притискателният диск изглеждаше супер, феродовият диск имаше поне още 2-3мм до нитовете – направо ми омекнаха колената, защото си помислих че проблемът е в скоростната кутия. Обадих се на познат в Бултрако, който ме увери че не са имали проблем досега със скоростна кутия на този модел (само на бензинови от същата седма генерация са сменяли лагер на първичния вал – нищо друго), феродовият диск на 1,7CTDI изкарвал 180-200000км. След като споделих проблемите си, ме посъветва да свалим маховика (огледалния диск) и заедно с притискателния и феродовия диск да ги занеса на стенд (има един частник в Пловдив), който да ги провери за кривини. За моя най-голяма изненада се оказа, че не са добре и срещу 130лв. ще ми ги шлайфа и ще накове ново феродо. Само да не забравя да спомена, че за мойто шаси в Бултрако цените са: нов притискателен диск 335лв., феродов диск 466лв, а амбреажният лагер 382лв – бил лагер-помпа (да ама не, защото си имаме и горна и долна помпа отвън на скоростната кутия). В целият Пловдив не можах да открия алтернативни цени на притискател и феродов диск – не се предлагат никакви освен оригиналните и цените са все такива. И така приех офертата за 130лв. Последва качване и сглобяване на всичко. Резултата: Скоростите влизат като в масло, супер мек педал на съединителя, изобщо не потреперва предницата при потегляне – все едно седнах в друг автомобил. И така ако някой се чуди защо му тресе предницата при потегляне, решението е ясно вече

Ами отдясно са маховик, феродов, притискателен диск и скоростната кутия

С по-високите (65) ще стане по-мудна колата, с по-ниските ще набира малко по-бързо и по-лесно ще изкривиш джантите.По оборотомер и скоростомер ще изглежда еднакво (и с ниските и високите гуми), но реалната скорост ще се различава от това което виждаш на таблото.Ти си решаваш ....

Нали знаеш, че не трябва да пипаш педала на газта преди да е запалила?

Предни спирачни накладки от Акорд1,6 бензин 99г. са точно като нашите (Civic 1,7CTDI) - форма и размери съвпадение 100%.Височина 49,2ммШирина 131,7ммДебелина 17,2мм

летните гуми се използват при температури над 8 градуса, защото под тази температура са много твърди и не държат добре автомобилът. Вероятността да си скапеш зимните гуми от Бургас до София сега, е много малка, освен ако не опитваш някави дрифтове

Едмундо, да те кача на моя Сивик ако искаш да видиш спирачки? (жена ми понеже кара рядко колата още не може да им свикне )По темата: най-вероятно имаш въздух в спирачната система

Ако не можеш сам да си ги смениш и си от София, иди при Омбре - не съм чул лоша дума за този сервиз

и при мен се губеше .... , доливах до MAX и гледах, доливах и гледах ..... 6000км и нищо не се виждаше.Всичките ни водни съединения са с едни скоби като на дъртите перални (визирам Перла 04 - стискаш с клещи и се отварят) - изобщо не вярвам да държат добре. Някои ги смених и започнах да държа нивото на MIN - вече 500км не съм доливал нищо и нивото си е там

Границата е 74kW (под и над тази мощност) - ако при регистрирането в данъчна служба е писано 101к.с. - гориш с 95 лева отгоре , но ако е записано 74kW и катализатор става точно нашият вариант За миналата година ако не се лъжа пътният данък за Пловдив на същата кола платих около 28лева, тази (2010) - има увеличение и става 35лева.

за да сме точни - 74kW = 100,6к.с. Точно на границата е и минава по тънката тарифа . Освен това има катализатор, така че 1/2 .....Днес го платих и понеже има 5% отстъпка до 31.03 - 33лв и някакви стотинки беше

На мен не ми се е случвало. Май имаше такъв бутон на радиото - да не си го натиснал случайно?Данък за 2010г за нашето двигателче - 35лв. (за Пловдив)

Това е снимка на водоподгревните свещи:

Става въпрос за 7-ма генерация 1,7CTDI Ето къде са схематично - позиция 5 Реално достъп до водоподгряващите свещи има след като се извади въздушният филтър + кожухът му (голяма борба беше докато усетя как става) Можеш да провериш дали са здрави чрез 1 крушка последователно свързана на + на акумулатора и на електрода на свещта. Ако са здрави, трябва да търсиш предпазител. Довечера мога да кача и актуална снимка къде са тези свещи - моите и трите са здрави.

Зимата вече свършва, а аз чак сега разбрах, че имаме водоподгревни свещи - 3бр. Намират се до термостата на малкия кръг за парното. Пускат се чрез комбинацията от: 1. Включено копче за климатика 2. Потенциометъра за топло/студено - в положение горещо 3. Включен вентилатор за парното, на която и да е степен. При абсолютно студена кола - парното започва да духа топло след 1-2 минути Опитайте

Мойта също гасне 4-5сек. след като запали двигателя. Отдавам го на това, че ми сипаха масло 10W40 вместо 5W, но явно е нормално.

Ами масло MTF от Бултрако е 28-29лв/л., като се има предвид на колко хил.км. се сменя..... няма място за чудене

Да, в каталога пише 5,8 литра, но наистина при смяната на двигателното масло събра само 5 литра до max. Колеги, предлагам да споделяме тук всеки проблем който сме имали със 7-ма генерация Сивик и решението му

Ето така се сменят крушките на задния номер на 7-ма генерация:

http://forums.hondabg.com/index.php?showto...mp;#entry395748

Специално за Barito:1. Филтъра за купето (климатика), се намира зад джабката - отваряш я, огъваш внимателно отгоре ушите й за да увисне надолу на пантите (първо я изпразни). Сега вече ще видиш нещо като чекмедженце - в него се намира питата на филтъра за купето.2. Относно сваляне кората на вратата: триъгълното декоративно пластмасово капаче в предната част на страничното стъкло е закрепено с щифт - дърпаш към теб и излиза; лостчето за отваряне на вратата има едно капаче (маха се с отверка) - зад него има две винтчета; самата дръжка (облегалка) има декоративен капак (маха се с отверка) - зад него има също две или три бяха по-големички видии; откача се буксата за ел.стъклата; има около 7-8 копчета по кората в долния край и отстрани; след като ги откопчаеш с по-яка отверка кората се повдига нагоре към стъклото и си готов 3. Горивния филтър на дизела е в двигателния отсек до разширителното казанче за антифриз, а за бензиновите Хонди не знам

При мен това цялото блокче е на таблото до волана - излиза с отверка (трудничко).Би трябвало и на Акорд да е така. Друга възможност, за която се сещам като гледам снимката, е като махнеш дръжката да имаш достъп до бутоните отстрани (от страната на тапицерията). Като го извадиш дай кабелчетата на късо и ще разбереш дали реотанчетата са здрави (подгряват). Те едва ли са много мощни, така че ако не намериш същото копче, можеш да си присадиш някое друго.